Согласен. Как открытая форточка в душном помещении. Кусочек наслаждения и счастья на фоне устоявшейся жизни.quoter писал(а):Покупка мота - лучшее что я сделал за последние лет 10 )))
Мот меняет качество жизни.
Не злоупотребляй. Береги себя.quoter писал(а):Крейсер по пустой и хорошей трассе типа М11 - 160-180 с прострелами до 200.
Хорошая идея. Только я смогу, вероятнее всего, в ноябре.quoter писал(а):снова собраться мотофорумной компашкой в Боливаре или подобном - посидеть с пивком, покурить кальян, потрепаться за моты))
Кость, за мной - бутылка вина.) Помню это.) Передам лично при встрече, либо - вышлю курьером.)
Продолжу свой Пластиковый Памир.)
День 15. Я колёс РэТэ верхушка Памир топтал! Мургаб (Тж) - Ош (Кгз), 420 км. Последний, четвертый, день Памирского тракта.
Стою и озадаченно смотрю на этот ручей. Это моя первая сплошная водная преграда относительно большой ширины — метров в пять-шесть:
Озадачен подвижным дном со скользким булыжником, риском подскользнуться и неспособностью в одиночку поднять сучку.
Еще нет пяти, вокруг - ни души. Решил, что с полчаса буду ждать прикрытия, ну, а если оно не появится, то поеду на свой страх и риск - не разворачиваться же. Да и ручей совсем нестрашный.)) Лезу ногами в воду, расчищаю фарватер от нежелательных булыжников. Я - на адреналине, боты немембранные, промокают, на это, естественно, абсолютно пофиг.
Минут через 20 - вот и прикрытие: со стороны Мургаба приближается джип. Останавливаю. За рулем - бодрый длиннобородый дед в тюбетейке и халате. Салон - полна коробочка: женщины, дети, взрослый мужик. -Посмотрите, пожалуйста, за мной, - прошу. -Если упаду, то помогите поднять мотоцикл. -Нет проблем, брат. Зять поможет. Дед тычет пальцем в мужика в салоне.
Ровный газ, колеса елозят по камням, проезжаю успешно. Даже поднял ноги на подножки, судя по видео.) Хотя был уверен, что проехал с выпущенным шасси. Однако, ас!)))
Следом проезжает джип, камни под колесами скрипят и громыхают.
-Дальше будут ручьи? - спрашиваю деда. -Будут. 2, примерно таких же, мелких. Ладно хоть таких, - промелькнула мысль в голове. -И 2 - побольше, нормальных таких, - добавляет дед. Я припух от услышанного...)
Этот день станет днем купания (колес) красного коня.) Я преодолею ручьев 6. (К этому я был морально не готов.)
Также я пройду три четырехтысячника: самый высокий перевал Памирского тракта - Ак-Байтал (4 655м), перевал Уйбулак (4 200м) и самый неприятный перевал тракта - глинистый Кызыл-Арт (4 282м).
Проеду берегом самого крупного и высокогорного озера Таджикистана - Каракуль (3 900м).
Пересеку таджикско-киргизскую границу, закончив Памирский тракт в киргизском Оше.
Больше половины пути пройдет на высотах 3 600 и более метров над уровнем моря.
Это будет преимущественно асфальтовый день (не считая грунтовых перевалов и некоторых участков), чему я был очень рад.
Карта:
В - перевал Ак-Байтал;
С - перевал Уйбулак;
Д - перевал Кызыл-Арт (и таджикский пограничный пост).
Большое озеро - оз.Каракуль.
https://yandex.ru/maps/-/CGsIAH6U
«Асфальт» - это сплошное покрытие из асфальта, шершавого бетона или бетонных плит, естественно, с присутствием дефектов — поперечных трещин, горбов, дырок... Как-то так:
Но, ясно дело, памирский «асфальт» лучше памирской грунтовки.) Дорога бы в этот день ехалась, если бы она не была волнистой. Волны подобрались так, что на скорости 80+ км/ч влетаешь в их череду, когда на 3-4-ой волне мот взлетает. Быстрее 80-ти ехать невозможно.
Где-то в пути в сторону Ак-Байтала:
Перевал таджикской части Памирского тракта — это всегда грунтовка на подъеме, на самом перевале, на спуске.
Залазание на Ак-Байтал привычное:
Я не знал, что сейчас лезу на Ак-Байтал. Пока не увидел легендарный щит. Что за щит? Ааааа, это Он?! Так просто?!
У щита Ак-Байтала я впервые пережил симптомы высотной болезни — т.н. «горняжки» (подробности: ).
Неандертальские гены взяли свое — выбил нащитовую надпись. Специально взятым из Москвы перманентным, несмываемым маркером.)) (Маркер прошел Памир.))
- Спойлер
Ура! Я колес РэТэ верхушка Ак-Байтал топтал!
Ак-Байтал - перевал с длинным плато. Один из участков плато: под колесами на площадке - нет, не снег. Думалось, что соль. Попробовал - мел:
Попутные виды:
Небольшое плато после спуска с Ак-Байтала, сопровождается стиральной доской, по впечатлению, более лютой, чем стиралка на Териберку:
Около 30 километров унылой тряски... На ней меня нагнали и сделали 4 мотоциклиста. Немцы, голландцы: новая африка, жирный гусь, что-то еще... Поднял им руку в приветствии, им — поxрену, сделали меня как стоячего, скрывшись в пыли. Я ехал, наверно, 20, они шли — вполне 80+.
Стиральная доска закончилась "морковкой" - вознаграждением: придорожной (или пригрунтовой?) юртой с табличкой "Кафе". Во дела! Совсем не ожидал увидеть в глуши Памира жилое помещение, да еще - кафе.) (Между Мургабом и киргизским пограничным пунктом, это около 270-280 км, нет жилых строений, вообще никаких нет.) Съезжаю, тетушка приглашает войти в юрту. Заказываю зеленый чай (есть не стал, во избежание недоразумений в пути), ложусь на матрац на полу. Как же здорово снять сапоги и перевести дух!)
Будучи в окрестностях любого озера, расположенного в горах Таджикистана или Киргизии, аборигены непременно расскажут историю об уникальной воде именно их озера - воде синего цвета, от берега распадающегося полосами на 3-4 оттенка. Такой же визуальный эффект - у самого крупного и высокогорного озера Таджикистана - озера Каракуль (3 900м): у берега вода светлее, чем дальше от берега (т.е. глубже), тем цвет воды насыщеннее. Озеро соленое, расположено в котловине, со всех сторон окруженной горными хребтами, образовалось в кратере упавшего метеорита:
Если слева по ходу моего движения — Каракуль и Залайский хребет, то справа— Сарыкольский хребет, по которому идет граница Таджикистана с Китаем:
Панорамка плато котловины, где находится Каракуль:
Вновь сюжет из боевика: асфальт завершается смытыми бетонными плитами, шедшими над ручьем, плиты валяются в ручье, дорога уходит грунтовкой в бок - в брод... Это тот из дедовских «побольше-нормальных» или еще из «таких же»? Машин на горизонте нет, населенки рядом нет, попутки по ходу движения не было, ждать некого. Протоптал фарватер, поехал. Проехал! Был рад, конечно, этому.)
Снова лезу на перевал. Еще не знаю какой. Перевал глинистый, проезжая часть на верхних уровнях местами отсыпана гравием:
Шлагбаум. Наконец, таджикский пограничный пост:
(Никого на шлагбауме не было, поэтому я решил прогуляться под шлагбаум до вагончика, поискать людей. Возможно, даже нарушил границу...))
Таджикский пограничный пост находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт (4300 метров), под самыми облаками.) Подъезд к посту, да и на самом посту, да и после него — боль мотоциклиста и его мотоцикла — засохшие после дождя волны и гребни глины: зубодробительно посуху, уносящая лыжня — по влажной погоде, полный пздц:
Самый главный вагончик:
Дверной проем низкий, о него я, стандартно, бьюсь головой. Благо, что в шлеме (поцарапал, кстати, этим). В этот раз бабахнулся так, что камера отключилась.
Пограничник даже не попросил снять шлем. Видите его иронично-изумленный взгляд на очередного тепленького мотоциклиста в своих краях?)
На таджикском посту - 4 пограничника, никаких компьютеров, только «домовая книга». Меня записывают, штампуют загран, выезжаю за следующий шлагбаум на нейтральную территорию. Никаких досмотров и 15 минут времени.
А далее — спуск с перевала. Голая глина. Никаких подсыпок, ибо — нейтральная территория. Молодцы киргизы — не надо обслуживать этот участок, он — ничей.
Спускаюсь с перевала максимально сосредоточенным и с мыслью: совсем скоро — асфальт, и больше - никакой грунтовки, конец Памирского тракта! Не хватало тебе пиз...уться именно здесь!
Спустился. Сполз.
Вид на Кызыл-Арт с нейтральной территории:
Впереди - около 30 км прогона нейтральной территории. Разбитый старый асфальт. Это последние километры плохой дороги до киргизского пограничного поста. За ним - отличный асфальт до самого Оша.
Где-то в нейтральной зоне:
(Слева, последняя глиняная незаснеженная вершина - Кызыл-Арт, на заднем плане - пик Ленина, 7-тысячник, высочайшая вершина бывшего СССР.)
Что-то не к добру влага на дороге... Что это там, впереди? Я охренел от увиденного — впереди метров … нескончаемое количество метров размытой дороги... Остановка, подножка, глушу. Сучечка, терпи, я рядом, асфальт - скоро, ну, а пока - куда нам с подводной лодки... Пехом - вперед изучать. Абсолютно пофиг на промокшие ноги, проковыриваю ногами фарватер, сдвигая булыжники. На противоположной стороне основного размыва останавливается наша Нива одной из гуманитарных миссий, с 2-мя парнями-иностранцами. Крайне кстати они! -Парни, посмотрите за мной! Если упаду - поднимите, пожалуйста. У парней горят глаза, наблюдая за мной - приключение! Проезжаю на бросании мота по камням. -Блин, парни, проехал! Как это здорово! - благодарю их. - Там впереди еще один большой размыв — слышу в ответ. Бл, !»№;%:?*()_+, ну, когда же это закончится!
- Спойлер
- Ручьи Памира:
Еду дальше, побитый в хлам асфальт, вот и вода на нем — просто обычная лужа, только безграничная по краям. Фигня, в общем. Проезжаю.
Впереди - киргизы! Крайне, КРАЙНЕ рад им. Конец грунтовки!
Подъезжаю к закрытому шлагбауму. Впереди меня - 2 машины. Внутри на территории - мотоциклы тех немцев-голландцев. Обращаюсь к солдату: пусти. Переговоры по рации, выходит босс при погонах. Дружественно разболтались, «сколько жрет, сколько прет?». -Запускай, - прошу его. -Нет, ждите, нет электричества, компьютеры не работают, пограничный пост временно закрыт. Я - уставший и прифигевший от новостей на финише Памира...
-Слушай, пусти, давай я лучше на территории подожду. Подняли шлагбаум, заехал. Моты тех парней стоят, а парней нет.
Захожу в павильон, где оформляются визы. Объявление «Снимайте обувь!». На коврике у порога стоят эндурные мотоботы, парни — внутри на лавках вдоль стен, ждут. Снимаю боты, вхожу:
Небольшая комната, за столом за компьютером — киргизский военный, естественно, русскоязычный. -Долго ждать?, - спрашиваю. -Час-два - точно, - в ответ. -Пусти как-нибудь, а? Меня записывают в журнал, делают мобильным фотки паспорта, расписываюсь в какой-то бумажке, штамп в паспорт... И меня пропускают.
За шлагбаумом — километров 5 дырявого асфальта и — населенка с идеальной дорогой. Всё — цивилизация!
Впереди — зеленые луга и горы, обсыпанные лошадьми, идеально асфальтированный перевал Талдык (3 615м), девочка-молочница на нем, рафинированные асфальтовые виды зеленых гор и нескончаемой населенки до самой границы памирского тракта — Оша, второго города Кыргызстана, после столицы Бишкека.
(Девочка продавала кымыз. Подарила мне цветочек одуванчика. Я ей отсыпал конфеток. Мило.)
- Спойлер
Финал. Памир успешно и безпроблемно пройден. Всё - асфальт, люди, цивилизация. Теперь - действительно всё, Памир закончился. Вот что тебе мешало задержаться на нем на день-два, а?! С англичанином и немцами в Хороге? В Мургабе? Досада и разочарование.
На закате унылый въехал в Ош, разместился в гостинице. Нашел подходящее уличное кафе, поужинал. Автоматом посмотрел игру французов с кем-то там в рамках ЧМ-2018. Вернулся. Спать.
420 км, 17 часов дороги.
...........................................................................
Завтра: французы уронят сучечку и ночевка в юрте на перевале.