День 13. Вдоль Афгана. Калаи-Хумб — Хорог. 240 км. Второй день Памирского тракта.Робин захотел еще пива. Он встает и уходит в магазин на улице. Пока его нет, Мэриам и ее парень, в один голос, говорят, что «Би-Эм-Ви Джи-Эс из э бэд мотосайкл!» Мне нужно брать легкий эндуро, типа их хонды. «Саша, смотри: наша хонда прет по любому грунту, не вязнет, ее легко поднять. Вон, Мэриам — уронила мотоцикл и сама подняла, без посторонней помощи! А жди-эс Робина? Тяжелый! Он на нем постоянно застревает и шлифует! Постоянно роняет и не может поднять! Мы останавливаемся и поднимаем мотоцикл втроем! То ли наши хонды - супермотоциклы! Не ломаются! Бери такой!». Вернулся Робин. Парочка пошла по-быстрому в душ. Пока их нет, Робин говорит: «Праааально, что хочешь брать Би-Эм-Ви Джи-Эс! Валит на любых дорогах! Мощный, устойчивый, с ящиками! Не то что их хонды! Мелкие, маломощные, ни фига не едут, я постоянно от них отрываюсь! А потом жду! овно такая мелочь!»
В этот день не будет перевалов и серпантинов.
В этот день будет извилистая дорога на высотах 1200-2200 метров вдоль русла бурной реки Пяндж, по которой проходит государственная граница между Таджикистаном и Афганистаном. Меня с Афганистаном будут разделять несколько десятков метров.
В этот день будет узкая дорога, у которой с одной стороны - крутая скала вверх, а с другой — обрыв в воды Пянджа.
В этот день будет необыкновенная дорога.
(Слева — Таджикистан и моя дорога, справа — Афганистан, посередине — Пяндж.)
Калаи-Хумб оставил неожиданное впечатление. В селе, с населением в 1600 человек, расположенном внутри труднодоступных гор Памира, к которому ведет убитая вусмерть дорога, среди окружающих бедных кишлаков, совсем не ожидал увидеть: многоэтажные торговый центр и отель из стекла и бетона, торговую улицу, банки и банкоматы, офисы сотовых операторов, светофоры, дорожные знаки и указатели, асфальт... Все это, вроде бы, логично, но абсолютно не вяжется с окружающей действительностью.) И этого всего не было по пути сюда! Я отвык.))
Именно Бахром, хозяин гостевого дома в Калай-Хубме, где я ночевал, на мой вопрос перед стартом: "Дорога на Хорог какая будет?", ответил: "Дальше везде асфальт!" Сказать что я обрадовался - это ничего не сказать.)
Но счастье неведения длилось недолго: выехав за Калай-Хумб:
и проехав километров 5 плохенького асфальта:
асфальт внезапно закончился и началась привычная каменистая горная грунтовка:
Но надо отдать должное Бахрому: грунтовка менялась участками асфальта. В целом, асфальт был.)
Надо было заправиться. Бахром сообщил, что на выезде будут две АЗС.
Первая:
Увидев «это», тогда я вздрогнул.)) (Вздрогнул как в классическом сюжете:
https://youtu.be/Gbv90jOh92E ). Ну, наф иг! И поехал к следующей.
Следующая уже напоминала АЗС, была с 92 бензином. Ничего не оставалось, кроме как понять и простить. Залился 92-м.
Это был мой первый опыт 92-го бензина. (Но это был не 92, а 80-й, я думаю, ибо следующим утром в Хороге я еле завелся, не с первой попытки и с перегазовкой. На этой АЗС был мой самый плохой бензин за весь Памир.)
Сколько жрет, сколько прет:)
(Добрые и открытые люди.)
Тут же на выезде из Калай-Хумба, в тени дерева, встретились велосипедисты-немцы:
Поболтали. Ехали в Хорог. Какой «тандем» у них!)
Ну а дальше: грунтовка, перемежающаяся разбитыми остатками асфальта, когда слева — скала, а справа — обрыв:
Фрагменты асфальта появлялись внезапно. На несколько десятков и сот метров. Иногда на несколько километров. Асфальт также внезапно и исчезал:
Качество асфальта было разным: в основном, плохим:
Но было несколько участков хорошего асфальта, которые сглаживали общее уныние от дороги:
Как уже говорил, дорога — необыкновенная:
Иногда, грунтовка становилась слишком узкой или крутой:
За вершиной одного из крутых подъемов грунтовки я второй раз положил сучку:
Был крутой и рыхлый песчаный подъем. Если бы увяз в нем, фиг знает как откатил бы мот задом вниз... Поэтому, разогнался. А на вершине оказался трамплин. И я полетел.) В полете сбросил газ, ровно сел, стал дозировать торможение, мот катится в рыхлом песке, колеса блокируются, лыжи... Остановил, но при остановке не удержал.
Поднять не могу: стопы скользят в рыхлом грунте, да и силов что-то мало стало.)) Минут 20 ждал машину. Два мужика из фуры помогли поднять.)
У мотоцикла из кишков на редуктор кардана выходят 4 вентиляционные трубки. Пока мот лежал, из одной сочился бензин, образовалась небольшая лужица.
Дальше случился такой диалог между водителем фуры и мною:
-Брат, смотри, у тебя бензин течет!
-Ничего страшного. Сейчас поднимем мотоцикл, течь перестанет.
-Брат, у тебя трубки порванные, поэтому бензин течет! Смотри - болтаются!
-Это — вентиляционные трубки бензобака, они так и должны быть.
-Брат, ты наверно ударился, когда падал, смотри же — у тебя трубки оторваны и из них течет бензин!! Как ты поедешь дальше?!
-Блин, парни, так и должно быть! Конструкция такая!
-Брат, у меня трубки железные есть. Давай я тебе трубку дам и хомутов, ты соединишь, чтобы поехать!!
От мутатни на 1-2 передачах на грунтовке по жаре (+40С), мот снова решил уходить в перегрев:
В эти моменты отдыха фоткал.
(Тут камеру забыл выключить.)
Только на одном участке мне встретился «жилой» Афган:
В связи с государственной границей, по пути попадалось много таджикских пограничных частей и патрулей:
(Гора справа — афганская территория.)
Также дважды проверили документы и пропуск на въезд в Горный Бадахшан. Но это не пограничники, а МВД и ВВ.
(Типичный пост учета проехавших изнутри. Уровень автоматизации...)
По пути было достаточно населенки. В основном, мелкие кишлаки. Въезд в сельскую населенку, обычно, символизируют ворота:
Таджикская горная населенка — это всегда небольшой оазис: роща вдоль дороги, много зелени, ухоженные небогатые дома.
Асфальт в кишлаках в этот день был значительно хуже, чем асфальт «трассы». Потому, что асфальт «трассы» был удобоваримым (относительно того, что может быть на памирском тракте). (Вчера, в первый день Памира, дороги в кишлаках были наоборот - лучше «трассы», т. к. в кишлаках был хоть какой-то асфальт, памирский тракт же был полностью грунтовым (если взять его грунтовый участок).)
Дети. Сельские дети — бич мото-Памира. Они взрощены проезжающими мотоциклистами кричать «Хелло!» и стремительно бросаться под колеса с вытянутой навстречу рукой, с целью хлопнуться ладонями на ходу. Повсеместно бросающиеся под колеса дети напрягают. Но на остановках — куча внимания и болтовни с ними.) Очень весело.)
Еще несколько фотографий:
(Во времена СССР по Памирскому тракту ходил общественный транспорт.)
(Эхо афганской войны. На срезанной насыпи слева на заднем плане виден еще один дот.)
(В Рушоне, как раз, пообедал.)
(Ночью уснул.)
По пути встретились мотоциклисты. Которым был очень рад.
Словак, прячущийся от солнца под деревом у ручья:
Он говорил на словацком, с их обилием мягко-шипящих на славянском диалекте. Поняли друг друга.) Ржачно пообщались.))
И бесстрашный американец-терминатор, в бронефутболке, бронетрениках и бронетапках. Весь в брони, в общем.))
А эти немцы — не остановились:
Ну а на подъезде к Хорогу, стою на обочине у таджикской военной части, пью водичку. Позади на горизонте появляется мотоциклист.
Гусь 1200, останавливается, болтаем.
Его зовут Робин, англичанин:
Через пару минут появилось еще 2 силуэта. Робин сказал, что это его попутчики.
2 мелкие хонды, двухсотки, с 2-мя некрупными мотоциклистами за рулем:
На обоих - шлемы без забрал, с/з визоры, ветровиков нет. Грязнущие - ппц.
Первый, будучи ближе, заговорил со мной первым:
Иду здороваться со вторым. По пути мозг чуть подкипает - у мотоциклиста из под шлема висят 2 косички:
Сара Коннор - по призванию, по паспорту - Мэриам:
Немецкая пара, которая больше 2-х лет (!) путешествует на этих хондах по миру. Сделали кругосветку.
Поболтали, они не стали дожидаться пока я соберусь, стартанули. И по грунтовке скрылись в облаке пыли. Но перед Хорогом начался асфальт с километров 10. Я их нагнал.)
Въехали в Хорог четырьмя мотоциклами:
У них не было русского языка. Поэтому, я взялся за поиск гостевого дома с наличием номеров под нас. Объехали их штук 5: нет одновременно двух синглов и одного дабла. Но, в итоге, нашелся вариант.
Заселились в один гостевой дом. Хозяйка наготовила еды. Завалились влежку на топчан. Болтаем, едим, пьем пиво. Расспрашивают как мне едется на РТ. Говорю, что надо брать гуся. Робин, гусист, улыбается. Робин захотел еще пива. Он встает и уходит до магазина на улице. Пока его нет, Мэриам и ее парень, в один голос, говорят, что «Би-эм-ви Джи-эс из э бэд мотосайкл!» Мне нужно брать легкий эндуро, типа их хонды. «Саша, смотри: наша хонда прет по любому грунту, не вязнет, ее легко поднять. Вот, смотри, Мэриам — уронила мотоцикл и сама подняла, без посторонней помощи! А жди-эс Робина? Тяжелый! Он на нем постоянно застревает и шлифует! Постоянно роняет и не может поднять! Мы останавливаемся и поднимаем мотоцикл втроем! То ли наши хонды - супермотоциклы! Не ломаются! Бери такой!». Вернулся Робин. Парочка пошла по-быстрому в душ. Пока их нет, Робин говорит: «Прально, что хочешь брать Би-эм-ви Джи-эс! Валит на любых дорогах! Мощный, устойчивый, с ящиками! Не то что — их хонды! Мелкие, маломощные, ни фига не едут, я постоянно от них отрываюсь! А потом жду! овно такая мелочь!»
Вечер провели одной компанией. Утром я поехал на Мургаб, они остались дневать.
Выводы по дню:+ Плюсы:1). Легкий маршрут невыносимой красоты.
2). Симпатичная веселая компания мотоциклистов из англичанина и двух немцев.
- Минусы:1). Не торопись! Крути головой, води жалом, наблюдай, запоминай, впитывай, наслаждайся, отдыхай в дороге! Встретил симпатичную компанию — зависни с ними, переключись на совместную тусовку, получай удовольствие! У тебя может не быть второй возможности попасть на Памир!
...........................................................................
Завтра - третий день памирского тракта:
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.