Пластиковый Памир-2018. С широко открытыми глазами.

Описание: Разговор на любые темы.

Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Аватара
Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Репутация: 474
Сообщения: 1734
С нами: 5 лет 6 месяцев
Имя: Александр
Мотоцикл: Mathilde & Electrobus
Откуда: Москва, ЮЗАО, Черемушки
Сайт

Сообщение #1 Barabas » 09.08.2020, 10:14

Всем привет!


На занятиях МотоУчебки этого года от Игоря и Сан Саныча в качестве примера прозвучала моя дорога в Казахстане, другие примеры. После чего меня стали спрашивать "а че это ты там делал? (с)" и всякие подробности. Также тема Памира проскакивала во время общей болтовни. Меня стали спрашивать.)

Все, что будет ниже, - это дневник моей поездки на Памир, который вел в объеме темы "BMW R1150RT & HD Electra Glide Ultra Classic Side-car: бортовые журналы." Посты были нерегулярные, вследствие чего размазались и потерялись в общем объеме темы. В общем, учебкинец-2020 о них не знает.)

После поступивших вопросов от вас - тебя, мой дорогой Учебкинец-2020, и предложений "старичков" о выделении постов в отдельную тему-отчет о поездке - решил так и сделать.



Для чего я все это пишу:

1). Для того, чтобы ты выехал за пределы МКАД.
Спойлер
Мотоцикл - это же не только транспортное средство, позволяющее сократить время в пути, например, от дома до работы. Но и инструмент получения удовольствия.
Мотоцикл может стать также инструментом познания мира. Может оказаться, что даже при наличии машины под боком, мотоцикл станет главным транспортным средством твоих/ваших путешествий. Так стало у меня.
Став чокнутым мотопутешественником, я пишу отчеты о поездках здесь и участвую в разнообразных мототуристических темах только с одной целью - идеологической: чтобы ты расширил свои горизонты и ПОЕХАЛ. Поехал не только в привычный офис, но и за МКАД, например, в Тулу. А после - в Питер, Казань, Мурманск, ну, и так далее...)
Мотоцикл является идеальным средством постижения мира. Он дает вовлеченность, которая недоступна машине и, тем более, самолету. Ты не просто сел и вышел, а в своей поездке регистрируешь каждый километр пути, каждое мгновенье. И получаешь удовольствие от этого. А если ты путешествуешь не один - со вторым номером, друзьями - мотопутешествие сильно объединяет. Все это очень ценно. На мой взгляд.
2). Надеюсь, что тем в виде отчетов и впечатлений о своих поездках на форуме станет больше (Серёга fat_cat, :hi:. И стартует отдельный раздел форума, например, "Поездки и путешествия" (верно, Макс?)), который выступит дополнительным объединяющим и развивающим фактором для нас, мотоучебкинцев. Что также ценно.

Если кому-то покажется, что дублирование постов нескромно - простите.)

Повествование - с эмоциями, актуальными на тот момент.
Погнали.)


Изображение


Тема представляет собой дневник, по дням расписывающий поездку.
Всего в теме - 29 постов по 29 дням, проведенным в дороге. Каждый пост содержит рассказ и насыщен фотографиями, иногда - видео.


Summary по поездке:


Маршрут:
Изображение
Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfBRJGB

Основные населенные пункты:
Москва - Волгоград - Атырау - Бейнеу - Муйнак - Нукус - Хива - Бухара - Самарканд - Душанбе - Калай-Хумб - Хорог - Мургаб - Ош - Алматы - Шымкент - Кызылорда - Байконур - Аральск - Актобе - Уральск - Самара - Казань - Москва.

Страны:
Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.

Горные системы:
Памир, Тянь-Шань.

Пройденные перевалы 3000+ (по возрастанию высот):
Ала-Бель 3 150 м, Тоо-Ашуу 3 400 м, 40 лет Киргизии 3 541 м, Талдык 3 615 м, Хабуработ 3 720 м, Харгуш 4 091 м, Тагаркаты 4 168 м, Уйбулак 4 200 м, Кызыл-Арт 4 250 м, Кой-Тезек 4 251 м, Найзаташ 4 314 м, Ак-Байтал 4 655 м и др.

+ Чарынский каньон.

Водные системы:
Аральское море, Иссык-Куль, Каракуль, Сырдарья, Амударья, Токтогульское водохранилище, Волга и др.

Мотоцикл:
BMW R1150RT.

Пробег, сроки, даты:
~14 000 км, 30 дней, июль 2018.

Все перечисленные составляющие поездки описаны в постах дневника.

Краткое содержание темы:







Старт.
Т.к. я должен тебя чем-то увлечь с самого начала, то пойду с козырей.)

Сара Коннор и Мургаб.

Раннее утро. Стартую из гостевого дома из Хорога. Это Таджикистан, середина Памирского тракта. Километров 30 до Хорога, как и сам город Хорог, закатаны в годный асфальт. Спрашиваю хозяина: "Дальше дорога на Мургаб тоже асфальтированная?" (От Хорога до Мургаба - 310 км.) -"Да, да! Дальше везде асфальт!" Сказать что я обрадовался - это ничего не сказать.) Но счастье неведения длилось недолго: выехав за Хорог и проехав километров 5, асфальт внезапно закончился и началась привычная каменисто-рыхлая горная грунтовка. Но надо отдать должное хозяину гостевого дома: грунтовка менялась участками асфальта. В целом, асфальт был.)

По правому борту в 5 метрах - узкая каменистая и стремительная речка Гунт, параллельно которой какое-то время вьется дорога. Еду. Впереди по обочине идут двое: дед и подросток. Подросток поднимает руку и начинает живо жестикулировать в мой адрес, тыкая пальцем вперед в небо, и что-то говоря на таджикском. Останавливаюсь. Дед ожидаемо говорит по русски. -Там дороги нет, завал?, - спрашиваю. -Нет, всё хорошо. Внук спрашивает: вы на перевал?, - отвечает дед. Блииин, снова лезть на перевал - тускнеющий от грунтовки огонь утреннего энтузиазма еще более подугасает...)

Тогда я еще не знал, что уже сутки нахожусь (и буду находиться еще двое) в условиях высокогорья на высотах более 2000 метров. Да, я видел, что меня окружают горы. Однако, я поднимался на перевалы и спускался с них. Логичный стереотип, что спускаешься вниз, на прежние высоты с которых начал подъем, вокруг уровня моря. Но я "недоспустился": в Хороге ночевал и начал дальнее движение с высоты 2200 метров.

Перевал - как перевал: на Кой-Тезек забрался быстро, без затяжного нарезания петель. Тогда тоже не пришло в голову, что я просто начал подъем с 2200, а сам перевал - четырехтысячник, в топе перевалов Памира - 4250 метров.
Во время подъема увидел капли на пластике под левой ручкой. Стало давить тормозуху из под крышки бачка сцепления. Вывод - закипела и завоздушилась, увеличив объем. (В конце дня аналогично стало давить тормозуху из под крышки бачка тормоза переднего контура.)
В конце подъема мот подошел в красной зоне. Остановка.
Вот этот момент:
Изображение

Недалеко звери пасутся, делать нечего, фоткаю:
Изображение

Рядом останавливается Мицубиси Паджеро, тот самый кошерный пацанский из эпохи четких Гранд Чероки-Паджеро.) Номера не таджикские, с красным гербом (позже узнал, что киргизские). Водитель пошел с пустой бутылкой к ручью, набрал воды, влил ее в радиатор. Заговорил с ним по-английски, ответ - на чистом русском.) То да сё, выясняется, что у его семьи свой гостевой дом в Мургабе, $10 за отдельную комнату с ужином и завтраком. Здорово. Он поехал дальше, я фотографирую (т.е. продолжаю остывать).))

Грунтовка на Кой-Тезеке была поначалу вполне удовлетворительной - главное, что укатанная:

Изображение

Изображение

Но вскоре навстречу показался грейдер... Который содрал ножом прежние дефекты грунтовки, поднял всю содранную взвесь и мягонько размазал ее по поверхности, обозначив продольными отвалами... Успел сделать это с обеих сторон грунтовки к моему проезду... Б.., тогда я был готов взять грех на душу в отношении тракториста.)
Изображение

Изображение

Изображение

20 километров бросания жопы и вязнущего мота на первой передаче. Ну а куда ты, Саша, с подводной лодки денешься?!)

По пути обогнал прокаченный гелик со словакскими номерами, который ехал совсем черепахой:
Изображение

Матильда снова стала слишком горяча. Перекур. Словак сделал меня как стоячего.)

Начались горки высотой метра с 3, также причёсанные грейдером. Очень рыхло, песок и каменюки с кулак и больше, не увязнуть бы на подъемах и не завалиться (не подниму). Набираю скорость, лезу, жопу водит, что на подъемах и за ними не видно. За последней горкой стоит словак с фотиком, направленным на мое появление, аплодирует.)) Разболтались. Говорит на ломанном, но понятном русском. Русский был обязательным предметом средней школы тогдашней Чехословакии. Он - школьный учитель, путешествующий в летние каникулы. Мило поболтали обо всём, напился его чая.)

20 километров пота и гиперконцентрации...) Спуск с Кой-Тезека и дальнейшая дорога (включая еще один четырехтысячник - Харгуш, 4100) до Мургаба были асфальтовыми.

Мургаб - прикольный. Считается городом (15 тыс жителей), а внешне - густо накиданные по земле кубики. Вернее, 1-этажные паралеллепипеды. Трасса Памирского тракта режет его пополам и является единственной асфальтированной дорогой города. Город не электрофицирован. Мургаб - самый высокогорный город бывшего СССР: 3500 метров над уровнем моря.

Изображение

В городе есть гостиница. Естественно, "Мургаб".) Простой сингл - $40. Однако... Из явных преимуществ - генератор, дающий электричество нон-стоп.
Поехал в гостевой дом парня на Паджеро. Уютно, чисто и очень радушно. Электричество от собственного генератора - с 20 до 23 часов. Зарядить все полностью не успел.
Разместился, 5 часов вечера, гулять. Главное место - базар. Необычный и смешной - смесь из контейнеров и кубиков-мазанок:

Изображение

Изображение
Антисанитария жуткая.
На базаре купил банку ДОТ-4 про запас.

Еще в Мургабе есть единственное уличное кафе.)

Изображение

Шарясь по базару, услышал звук выхлопа. Пошел навстречу: между кубиками хаотично раскатывает мотоциклист на гусе. Наверняка, ищет где остановиться. Уехал в сторону гостиницы.
Решил купить на ужин пива. Город мусульманский, с традициями (хотя апаек «в хиджабах» на улицах нет) - алкоголя на рынке и в уличном кафе не продаётся, только в кафе или магазине при гостинице. У гостиницы - тот боевой адвенчер, на немецких номерах, упакован для автономок. В холле - мотоциклист на ресепшене, стоит спиной ко мне. Мама дорогая: мотоциклист выше и крупнее меня, а с косой! Огромная женщина. Знакомиться не захотелось.

Перед ужином заодно проверил уровни жидкостей. На центральную подножку груженый мот не поднять, поэтому прислонил к стене:

Изображение

В гостевом доме, помимо меня, были еще 2 девушки. С ними - отдельная история: притираю мот к стене, чтобы выставить его максимально вертикально. Выставил. На кофр положил перчатку, чтобы через нее облакотиться о шершавую стену. Перчатка соскальзывает и падает на землю...) Удерживая мот, придумываю как её поднять. Из дверей выходит девушка славянской внешности. Наша! Прошу на русском поднять перчатку. Девушка на ломанном русском отвечает, что не поняла моего сленга и просит это же повторить на английском. Во дела!)) Подняла, помогла. Разболтались. Из дверей выходит еще одна. С уже прекрасным русским. В итоге: обе - немки, у второй мама - советская эмигрантка, а первая - чистокровная немка, лучшая подруга второй, ради прикола говорят между собой по-русски.

Ужин был общий: гости, семья хозяина. Бутылку пива за ужином не допил, вкус не понравился. Ночь почти не спал - отравился пивом, холодильника в магазине при гостинице не было.

Ранним утром полегчало, решил стартовать. В Мургабе - 3 заправки по ходу трассы. Я решил, что это АЗС с колонками, пистолетами, пусть с древними. Но мургабская АЗС - это вагончик, рядом с которым цистерна с краником. 92 и 80 бензины. Наливают не из краника, а сначала в бутылку из под воды или в ведро, а потом воронкой в бак.))

Изображение

Изображение

Залился 92-м из 6-литровой бутыли. Мот завелся.) И даже поехал дальше.)) (Это был мой не первый 92.))

А дальше - как в голливудский боевиках, когда машина уходит от погони и вдруг впереди появляется и становится всё более очевидным разрушенный мост.) Мургабский асфальт шел на мост над ручьем: мост, которого не было... Дорога уходила правее в грунтовку, в брод через ручей... Это был мой первый ручей в несколько метров. 5 утра. Ни души. Я просто раскрыл рот и завис... Мама, нахрена я попёрся на этот Памир?!))

Изображение
Но это уже другая история...)


А где же Сара Коннор?
Нет, это не тот "мужик" на адвенчере.)
«Сара Коннор» была днем раньше.)

На подъезде к Хорогу стою на обочине, пью водичку. Позади на горизонте появляется мотоциклист. Гусь, останавливается, болтаем.
Его зовут Робин, англичанин:
Изображение

Через пару минут появилось еще 2 силуэта. Робин сказал, что это его попутчики.
2 хонды эндуро, двухсотки, с 2-мя некрупными мотоциклистами за рулем:
Изображение

На обоих - шлемы без забрал, с/з визоры, ветровиков нет. Грязнущие - ппц.
Первый, будучи ближе, заговорил со мной первым. Иду здороваться со вторым. По пути мозг чуть подкипает - у мотоциклиста из под шлема висят 2 косички.
Сара Коннор, по паспорту - Мэриам:
Изображение

Изображение

Немецкая пара, которая больше 2-х лет (!) путешествует на этих хондах по миру. Сделали кругосветку.

Въехали в Хорог четырьмя мотоциклами. Заселились в один гостевой дом. Вечер провели одной компанией. Утром я поехал на Мургаб, они остались дневать.


Немного красивостей:

Изображение
(Токтогульское водохранилище в Киргизии. Трасса идет в 10 метрах, дальнобойщики останавливаются купаться. Я поленился. Счс жалею.)

Изображение

Изображение
(На фотке выше - самое начало памирского тракта от Душанбе, его первые асфальтовые 80 км. Если присмотреться, то слева на каменистой горе видна ровная горизонтальная «ступенька», идущая петлей далеко вперед - здесь лежит асфальт трассы.)

Изображение
(Участок памирского тракта от Хорога до Мургаба, Таджикистан.)

Изображение
(Плато на перевале Ак-Байтал (4 655 м), Таджикистан. Под колесами на площадке - нет, не снег.) Думалось, что соль. Попробовал - мел.))







Интро.

-Планирую Памир.
-В одного? Ты совсем дебил?!
(из разговора с Сашей Аэробатиком.)


Еще прошлым летом я планировал поездку на Байкал. Через Хакасию, Алтай. Заодно решил, что и Казахстан попутно, чтобы замкнуть круг. (Казахстан уже был в планах.) Но поехал снова на Север. Чему несказанно рад.)

Осенью прочел на Мотофоруме тему Миши mika о его поездке на Памир. Восхитила, отложилась в памяти. Параллельно двое моих знакомых проехали Памир. Отложилось в памяти.
Ну и собственный опыт недавних многочисленных командировок в Узбекистан, Таджикистан и другие страны кавказско-азиатского постсоветского пространства оказал свое влияние - интересные манящие страны с разными людьми. Особенно мне хотелось в Таджикистан. (Таджики - восхитительные люди, безгранично люблю их и уважаю. Но о них - потом.))

Так почему Памир, а не, например, Европа?
Постараюсь уложить в привычные мне пункты:
1). Предпочитаю автономки. Т.е. поездки, лишенные людской массы, обилия инфраструктуры, транспорта. Люблю ландшафт, без туристической тусы и урбанизации.
2). Предпочитаю многодневные большие пробеги - ехать да-ле-ко. Ради возможности увидеть как и на сколько меняется окружающее меня пространство на глазах (климат, природа, люди, культура, архитектура..).
3). Север изъездил. Дубасить «пустую» трассу на Байкал через НН, Казань, Пермь, Екатер и т.д. не хотелось. А такую другую "мою" Азию хотелось.)
4). Путь на Памир лежит через страны, в которых я много раз был совсем недавно, провел в них месяцы, где есть коллеги, приятели, множество контактов. Есть возможность проехать Кз, Уз, Тж, Кгз «изнутри» на мотоцикле.) ЗдОрово!
5). Ну и сам Памир. Автономность в высокогорье (на котором я никогда не был), где, как мне казалось, всё по другому. Погружение с определенными трудностями и преодолением для тепличного москвича - тоже полезно для бодрости и тонуса.))
Я собрался.)

Я благодарен:
-Михаилу mika;
-Мише "Ткачу" Ткаченко;
-Девушке Светлане
за влияние и помощь в планировании.



День 1. Москва - Волгоград. 960 км.

Только байкер знает, почему собака высовывает голову из окна автомобиля.
(Сергей fat_cat)



Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfFw7lA


Какой кайф! Это полёт!
(Последние .дцать лет я дальнобой всегда стартую в ночь. В этот день - тоже.)

Пригнал мот к подъезду вечером, чтобы нагрузить его кофрами ранним утром. Но я знаю себя: уснуть не смог - слишком был возбужден предстоящим стартом.) А в ночи своих стартов я, уже стандартно, не сплю.))
Для приличия попытался. Без результата. Надоело ворочаться и делать вид, в районе часа ночи погрузил кофры, прикрутил резинками к пассажирскому сиденью палатку, штатив и канистру. Проверил выключен ли утюг (гыыы).
Старт.

Это был мой первый большой загородный выезд в этом сезоне.
(Я не использую мотоцикл на рабочей неделе. 99,9% моих мотопоездок - это замкадье - дальнобой в отпуск и выходные.)
Люблю ночь: ноль помех, луч фары, дорога... Полёт! Кайф!

Изображение
(Сучечка прям подмигивает, да?))

Я просто пролетел на одном дыхании весь путь до Волгограда.
А я давно и сильно хотел в город-Герой Волгоград...

..............................................................................
PS. Тизер:
Первый день моего Памирского тракта:
Изображение






Дни 2 - 3. Волгоград.

"Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?.."


Изображение

Богатый своим трагизмом символизм:
-изломанный кирпичный рельеф стены с пулевыми отверстиями, отражающий руинированный войной город,
-искуроченный металлический швеллер некогда городской некогда инфраструктуры - в качестве пояса, удерживающего и являющегося одним целым с Защитником,
-погибший Защитник, любой из нас, лишенный обмундирования, - только автомат и шинель - что есть,
-сердце - жизнь, которую он отдал за город, и не только него,
-и ладонь, впечатанная в стену позади, от которой он не отступил...


Я давно хотел в Волгоград. На Мамаев Курган.

Волгоград (Сталинград - 1925-1961):
-Ключевой город Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ВОВ в пользу Красной армии;
-200 дней и ночей Сталинград был поделен между фашистами, Красной армией и мирными жителями, город оборонялся, на улицах шли бои;
-В городе остались неэвакуированными около 300 тысяч жителей;
-Почти впервые в истории войн, более 1200 фашистских самолетов и более 10 тысяч фашистских орудий применили ковровые бомбардировки;
-Сталинград был руинирован;
-К началу контрнаступления (ноябрь 1942):
*советские войска имели 1,11 млн. человек, 15 тыс. орудий и минометов, 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тыс. боевых самолетов,
*противник имел 1,01 млн человек, 10 тыс. орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов;
-Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества: мы потеряли около 480 тыс. защитников, противник - около 500 тыс. человек;
-В Мамаевом кургане (холме, на котором стоит скульптура Родины-матери) захоронены в братских могилах 34 505 защитников Сталинграда. (Это, на сегодняшний день, например, - все жители Шатуры, или - Волоколамска, или - Щербинки, или - почти весь Троицк или Кашира...)



Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Больше коллажей Сталинград-Волгоград, например, здесь: https://sergey-larenkov.livejournal.com/44726.html



Мамаев курган - холм, ныне в одном из районов Волгограда. Во времена Сталинградской битвы на нем шли ожесточенные бои, его захватывали фашисты, а мы отбивали.
Сейчас на Мамаевом кургане расположен памятник-комплекс "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина - мать зовет!".

Комплекс "Героям Сталинградской битвы" грандиозен, состоит из нескольких скульптурных ансамблей.
В порядке подъема-движения к главному монументу - Родине-матери:

-Лестница, ведущая к аллее пирамидальных тополей:

Изображение


-Аллея пирамидальных тополей, безмолвный почетный караул, ведущий к скульптурам:

Изображение


-Площадь Стоявших насмерть:

Изображение

Изображение
Скульптура вырастающего из земли и воды защитника отечества олицетворяет несокрушимую скалу, барьер на пути врага. Солдат прикрывает своей спиной Родину-мать.

-Стены-руины:

Изображение

Изображение

Изображение

Ведущую от площади Стоящих насмерть гранитную лестницу обрамляют стены, стилизованные под городские руины. На их плоскости просматриваются скульптурные рельефы, символизирующие воинский и трудовой подвиг осаждённого города. Первоначально широкая, около 40 м, лестница постепенно сужается до 18 м, что способствует усилению эмоционального восприятия напряжённости роковых событий. Стены постепенно надвигаются на посетителей, заслоняя собой всё окружающее пространство.


-Площадь Героев:

Большой бассейн в её центре символизирует воды Волги, неистребимость жизни, торжество над смертью и разрушением. С левой стороны от бассейна находится Стена-Знамя. На полотнище каменного стяга начертаны слова: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?».
На площади установлены мемориальные плиты и парные скульптуры, увековечивающие великий подвиг.

Изображение

Изображение


-Площадь скорби:

Мать с телом погибшего сына.
Изображение


-Зал Воинской славы:

Изображение

Изображение

В центре зала размещена скульптурная композиция, представляющая собой выступающую из земли руку погибшего солдата, сжимающую факел с Вечным огнём жизни и передающую его следующим поколениям. В верхней части факела вырезаны слова: "Слава, слава, слава".

Как раз попал на смену караула. Немного снял на телефон:




Поднимаемся выше.

-Родина-мать (полное «Родина-мать зовёт!»), будучи самой высокой нерелигиозной статуей в мире, сносит голову: очень эмоциональный и богатый деталями символизм. Особенно, если смотреть на неё сзади.
Идея статуи в том, что меч, выкованный в глубоком тылу страны, на Урале, был поднят рядовым защитником (защитницей) над головой и врагами в Сталинграде, и опущен в Берлине, после Победы...

Изображение

Изображение

Высота монумента (с мечом) - 85 метров. (Статуя Свободы - 46 метров.)
Родина-мать стоит на вершине Мамаева кургана, в котором захоронены почти 35 тысяч погибших защитников Сталинграда.

Мамаев курган - ошеломительное место.

Меня, в большей мере, интересовала боевая Слава города-Героя Волгограда.
Поэтому, я ее всю обошел пешком за 2 дня. Заодно - и весь центр (и не только) города.



Мельница Гергардта:

Сохранена в руинированном состоянии как напоминание потомкам о самой кровопролитной войне в истории человечества.
Мельница, находясь на берегу Волги и возвышаясь над ней, была важным стратегическим объектом нашего контроля над берегом. 58 дней она удерживалась, будучи в локальном окружении.

Изображение
(Обратите внимание на фонарные столбы на переднем плане. Увидели? Они - "оттуда". Сохранена в руинированном состоянии не только мельница, но кусок городской инфраструктуры.
А танцующих детей видите?)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

К одной из стен можно подойти и заглянуть вовнутрь. На стенах присутствует граффити красноармейцев.
Изображение

Вот они - Танцующие дети (таково название скульптуры) - в августе 1942 году:
Изображение

Изображение



Дом Павлова:

Единственный жилой дом перед Волгой, который не был полностью уничтожен бомбардировками (наряду с расположенной напротив мельницей), ставший стратегическим объектом контроля берега и пограничных территорий. Дом удерживался 4 бойцами группы сержанта Павлова в течение тех же самых 58 дней окружения, что и мельница. (К концу обороны количество защитников дома возросло до 24 человек.)

Изображение

Изображение



Музей-панорама "Сталинградская битва":

Думал я: ну что я там увижу? Расписные красками стены по кругу?
Но я оказался не прав - первый этаж занимает многозальный музей, по-современному реконструированный.

Одним из наиболее запоминающимся экспонатов стала "инсталляция" (назову так): большущий макет руин города, на котором подсветкой показывается движение войск и имитируются пожары, взрывы... Параллельно, чуть выше на экране стены идет видеоряд хроники военных действий. С соответствующим звуковым сопровождением. И диктор на протяжении 10 минут рассказывает динамику боевых действий и ключевые исторические моменты, которые отражаются на макете и экране. Инсталляция "крутится" нон-стоп. ЗдОрово!

Изображение

Изображение


Несколько фоток из музея:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

За этим столом допрашивался взятый в плен фельдмаршал Паулюс:
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Сама же панорама, расположенная на верхнем этаже, оказалась отличной трехмерной круговой инсталляцией. Вполне натуралистичной (фашиста подбитого нашли?):

(Некоторые ее эпизоды)
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Одна из наружных сторон музея:

Изображение



В эти дни в Волгограде еще шел чемпионат Мира по футболу.
На набережной, в самом ее центре, на лестнице, создающей амфитиатр, была организована фан-зона:

Изображение

Изображение

Изображение

Город кишел торговлей фирменной сувениркой и волонтерами. Народа на набережной было немного: была пауза в играх полуфинала, соответственно, не было и трансляций на экран фан-зоны. Немногочисленный народ развлекался живой музыкой коллективов различных направлений, игравших со сцены.

Сам Волгоград, не в обиду волгоградцам и любящим его, не произвёл впечатления. Большая неухоженная южная станица: калейдоскоп разномастных вывесок и торговых фасадов, море мусора, коммунальное раздолбайство... Неухоженный чиновничьи-неустроенный и заброшенный город. Неуютный. Жалко. При такой Истории!

..............................................................................

А завтра я уже буду в Казахстане. Где всё ожидаемо и ничего сверх-естественного, но всё будет по другому, нежели себе представлял...)

Изображение





День 4. Волгоград - Атырау (Казахстан). 780 км.


Поначалу их было двое: одно черное, другое — темно-красное.
«Это мячи? — с сомнением спрашивал мозг.
— У них шарообразная форма?» Что-то щелкнуло, и в представлении Брайана существа превратились в пляжные мячи, эти мячи, с поверхностью, вибрирующей в горячем воздухе, то чуть сдувались, то вновь надувались. Они выкатились из высокой травы, в которую упиралась взлетно-посадочная полоса 21, оставляя за собой черные следы. Они словно прорезали траву…
«Нет, — с неохотой уточнил мозг. — Они не просто прорезают траву, и ты это знаешь. Они прорезают все, что попадается у них на пути». А оставляют за собой полосы идеальной черноты. Вот и теперь, катясь по светлому бетону взлетно-посадочной полосы, они по-прежнему оставляли за собой черные полосы. Которые блестели, как вар.
«Нет, — вновь с неохотой возразил мозг. — Не вар. Ты знаешь, что это за чернота. Это ничто. Абсолютное ничто. Они сжирают не только покрытие взлетно-посадочной полосы».

Они ели на ходу, отхватывая кусочки окружающего их мира.
Топливозаправщик фирмы «Тексако» стоял на внешней рулежной дорожке. Лангольеры надвинулись на него, хищно ощерившись. Пронзили заправщик насквозь, не задержавшись ни на секунду. Один прорубил тропу через задние колеса, и на мгновение — до того как заправщик осел на землю — Брайан увидел тоннель, оставленный за собой лангольером, прямо-таки мышиную норку из какого-то мультфильма.
Второй лангольер подпрыгнул, исчез за громадным баком заправщика, чтобы тут же показаться в прорезанной в корпусе дыре, из которой широким потоком хлынул авиационный керосин. Лангольеры вырывали тонкие полосы реальности, разрывали реальность на части, и Брайан осознал, что этим дело не кончается: остающаяся за лангольерами пропасть зияла бесконечностью пустоты.

"Лангольеры", Стивен Кинг.




Изображение
Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfFD9SA


780 км дороги через границу Казахстана. Меня предупреждали, что казахстанские 300 км дороги от границы до Атырау будут смертоубийственными. Но: не делать же мне крюк из ВГ в Самару, ну и "не настолько же!". Настолько.

Мне предстоял большой пробег с 300-ами километрами дороги плохого, но неясного насколько, состояния. Стартовал из ВГ в 2 ночи и пролетел Волгоградскую и Астраханскую области на одном дыхании.
(Правда в Астраханской области на стационарном посту в 5 утра остановил ДПС-ник. Чтобы потрогать резинки рукояток руля и задать важные вопросы "сколько жрет" и "сколько прет", ну и сфоткаться.)

Рассвет встретил в астраханской степи:
Изображение
Пока фоткал, мошкА успела не только меня пожрать, но и облепить собой фотоаппарат. Замучился отгонять.)

Границу с Казахстаном прошёл за пол-часа, не смотря на очередь из машин с нашей стороны. Проехал по встречке, встал первым, снял шлем, подошёл к шлагбауму. Дежурный тут же поднял шлагбаум и пригласил меня на площадку досмотра. Багаж не проверяли, штампанули визу и - вперёд на казахстанскую сторону. Километры нейтрального коридора я ехал 120 и проскочил первый казахстанский пост, где нужно предъявлять документы...) Так, что "их товарищ" выскочил из будки и побежал за мной. А я тормозил в стрекот АБС. Потом вместе с ним посмеялись.))
Казахстанская сторона попросила открыть два из трех ящиков, но в пакеты не полезла. Больше окружившую меня толпу пограничников интересовало откуда еду, куда, сколько жрет и прет, и "из Москвы - сюда?! Вы все больные!"))

А дальше 300 км до Атырау, города ночевки.
Я знал, что дорога будет в ямах. Пограничники сразу посоветовали объезд, который сократит "плохие" 300 км на 49.
А потом - дорога, сожранная лангольерами...

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Дорога вся "такая". Без "нормальных" участков. "Моя самая тяжелая дорога за весь мотоциклизм." (Я так решил на тот момент.) Это была неправда.)) Комбинация из: рашпиля, бесконечных кратеров, глубиной в сантиметров 20, выпученного колеями асфальта высотой в те же сантиметров 20-30, и - бокового ветра.
Первый час-два - ты - ас: строишь траекторию между ям и благополучно рулишь. Но ямы часто сплошные от края - до края, или настолько частые, что тормозишь..., и успеваешь, или не успеваешь... На 3-й час такой дороги частота ошибок увеличивается, и ты влетаешь в ямы..
У меня, на последних 100+ км раздражающей доминантой стал выступать боковой ветер. Сильный и рваный, который полоскал всю дорогу, заставляя напрягать все тело в единицу секунды в разных направлениях. Особенно, голова: шлем работает как парус, голову постоянно болтало, напрягаешь шею, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Ветер вынуждает постоянно на нем концентрироваться, сопротивляться, напрягать шею, плечи, торс, и уставать... На фоне +46С.

Забортный пейзаж однообразен и уныл:
Изображение


Ну хоть что-то попалось по пути первого дня:
Изображение

300 км прошёл за 5 часов. Вроде не медленно. Но умотался вдрызг.
Въехал в Атырау в зомби-режиме. Брони отеля нет, интернета нет. Maps me с мобилы показал ближайший бургер кинг, он был единственный и в центре. Допёр до него, подключился к локальному wi-fi free (интересно было то, что попросили ввести номер мобильного, который в шаблоне начинался с +7. "Наша" мобильная нумерация в Казахстане). Забукировал ближайший отель. Переоделся, вышел, поел, вернулся, упал трупом.

..............................................................................

PS. А дальше - Великая Казахстанская Унылость...





Мой дорогой читатель!

Устраивайся поудобнее на своём мягком диване. Сейчас я расскажу тебе быль о Великой Казахстанской Унылости.


Быль о Великой Казахстанской Унылости.


Великая Казахстанская Унылость - уникальный природный феномен, присущий Казахстану на пути от границы с Астраханью и до границы с Узбекистаном.
Это когда на протяжении ... километров (поставь в ... любое число от 1 до 800) вокруг тебя совсем ничего не меняется.

Изображение

Но для того, чтобы мотопутник не скучал и не думал о всякой там ерунде, пустыня Казахстана бодрит его разнообразными забавами:

Забава первая - ЖАркое Пекло.
Это когда температура на солнце выше 36С-38С. Всё, что ниже, вполне сносно и почти незаметно переносится, и не является Пеклом. Не верится? Но - разница, конечно, познается в сравнении.)
Жаркое Пекло начинается с ~11 дня и продолжается до ~17-18 вечера.
После первой остановки на солнце на 48С-50С, ты, по привычке, схватишься голой кистью за резинку рукоятки руля или набалдашник ключа, оставленного в замке зажигания. Но Жаркое Пекло отучит тебя это делать максимум со второго раза: ведь ты прикладываешься к раскалённой до 70С сковородке - и немедленно одёргиваешь обожженную руку. Аналогичным образом, Жаркое Пекло научит тебя накрывать сверху сиденье. Хотя бы положенными на него перчатками. Ведь садиться тебе придётся также на раскаленную сковородку. Также ты мгновенно научишься забирать шлем с собой в тенёк, либо брать его с мотоцикла и надевать исключительно на лямки (либо в перчатках).
При движении, Жаркое Пекло вынудит опустить ветровое стекло до минимального уровня, когда ветер будет бить в лицо и плечи. В интеграле ты, вероятно, не сможешь ехать с закрытым забралом (даже в самом-самом вентилируемом): забрало будет всё время поднято, а ты будешь феноменально рад всем дуновениям ветра в лицо и тело, даже на пыльной дороге, тащась за фурой.
Ветер будет обдувать тело огнем, влетать под солнцезащитные очки и обжигать веки и глаза. Ты расстегнешь мотокуртку до пупа и распахнешь ее, будешь шеей и лицом чувствовать исходящий из под нее жар. Мозг начнет кипеть, и только сосредоточенность на дороге в стремлении к конечной стоянке дня будут держать твой разум в рамках.
Ты станешь самым горячим парнем "на раёне" (не считая еще более отмороженных велосипедистов). Даже более горячим, чем тот самый забалдевший от колючки верблюд, который будет переходить тебе дорогу.

Изображение


Забава вторая - Большой Потоп.
Ты будешь течь нон-стоп. Загнанным конём. Не один день.
Это будет озеро, берущее начало между лопаток, и рекой стекающее по позвоночнику.
Это будет мокрая вставка защиты спины и спина полностью вентилируемой куртки. У тебя будет постоянно мокрая спина сетчатой куртки: выделяющейся влаги будет больше, чем она будет успевать выжигаться солнцем.
Твой двуслойный летний супер-драй брубек обводнится мокрым одеялом, будет раздражающе липнуть тяжелой тряпкой к телу, давать парниковый эффект и люто жарить из под себя. Ты сменишь брубек на простой однослойный, весь блестящий от своего голимого полиэстера, кулмакс от ади-рибок, и, возможно, станешь чуть более счастливым, чем был ранее.
Подшлемник будет мокрым. Он будет высыхать за 5 минут на солнце, пока ты жадно пьешь воду в чайхане. Но его сухость тебе будет не важна, т.к. с обводнённых подушек подкладки шлема будет буквально капать твой пот, хоть выжимай.
Река будет стекать ручьем в сапог по задней поверхности бедра. Ты будешь это чувствовать. Или не чувствовать, когда будешь крутить кренделя вокруг ям.
Твой носок станет самым сухим местом. Вернее, он будет также мокрым, но частично. В отличие от всех остальных вещей, надетых на тебя: ты будешь входить в чайхану и номер отеля полностью мокрым (но не влажным).
Даже твои вентилируемые, комбинированные сеткой, перчатки: они будут мокрые изнутри от потеющих ладоней. Так, что их будет не надеть, а снимать их будешь, стягивая, как чулок.
Пекло заставит тебя пересмотреть свой график: стартовать как можно раньше (например, в 5 утра, когда "еще +30С"), с желанием до 11 утра проскочить как можно дальше...)
Ты будешь невзъеб..но кипеть в общем ощущении теплового перегрева на 48С-50С.


Забава третья - Жопное Прилипание.
Жаровня в шаурмишной для двустороннего обжига шаурмы... Или рифленое дно барбекюшницы, оставляющее фактурный жаренный след на куске мяса...
Когда выше 36С, твой прилипший к седлу вентилируемый зад испытывает непередаваемые ощущения. Ощущение глубокого вгрызания фактуры одежды и седла в него.
Меня доставал прилипающий к седлу зад. Уж простите за откровенность.) Заметил, что 40-50 минут езды с прилипшим задом - мой предел, после которого наступает непреодолимая потребность слезть с мота, отодрать прилипшие штаны, и прогуляться-проветриться. Ёрзание на седле и привставания не помогают.
Самый кайф накрывает в момент отдирания штанов от ж: как скотч отклеивается, выдирается прижжённая ячейка рабицы, сетка, впившаяся в тело пухлой колбасы, эпиляция своеобразная. В этот сакральный момент над пустыней Великого Казахстанского Уныния раздается грозный рёв ее тепличного мотопокорителя!)


Забава четвертая - Большая Засуха.
Тебя одолевает жажда. Даже если раньше в твоей привычке не было держать в машине бутылку воды, то теперь - вода всегда с тобой.
Я не знал, что могу засадить в себя 1,5 литровую бутылку воды залпом. А 2 литра - с паузой секунд в 30.)
Ты обязательно пьешь на каждой остановке. А твои остановки - каждые 40-50 минут (причины: Большое Пекло и Жопное Прилипание). В моем кофре всегда лежала бутылка воды 1,5 литра (формат 2 литра там - большая редкость). Т.к. ты всегда будешь останавливаешься в чайханах, то воду добыть было не проблема. Тем более, это вода из морозильника. Часто - ледяная, до плавающих внутри кусков льда (правило хорошего тона каждой чайханы пустыни Великой Казахстанской Унылости):

Изображение

Сама чайхона в пути - волшебна! В Казахстане на участке между Астраханью и Узбекистаном нет деревьев. Как и нет привычных нашим трассам т.н. "беседок для отдыха". 800 км голой пустыни с полностью безоблачным небом и висящим над головой бестеневым жарящим солнцем. Единственная возможность скрыться от солнца и отдохнуть - чайхана (кафе, по нашему). Чайхана на трассе - это простой оштукатуренный квадрат павильончика, где несколько местных тетенек готовят еду. Готовят - чаще вкусно, а санитарное состояние - как получится (т.е. плохо). Ну а куда ты денешься - мимо чайханы в пустыне?) Она - не чаще каждых 150-200 км. Мимо не проедешь, будешь счастлив ее каждому виду на горизонте!)
(Топчан (лежачий) в чайхане - очень кстати - удобства мгновенно оцениваются.))

Изображение

Изображение

За дневную поездку я выпивал 6-7 бутылок воды по 1,5 литра. Одна остановка - одна бутылка.)


Забава пятая - Лихой Ветерок.
Ветрище полощет тебя всю дорогу без остановки. Заставляет постоянно держать в напряжении всё тело в единицу секунды в разных направлениях. Шлем работает как парус: голову постоянно болтает, напрягаешь шею и плечи, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Из-за ветра ты постоянно гиперконцентрируешься, заранее сопротивляешься ему, напрягаясь всем телом. И устаешь. Ветер выматывает дико.
Но на ходу ветер и спасает. Особенно - когда дует в лицо, шею, кисти. Они - лучшие теплообменники тела. Ты постоянно выставляешь попеременно руки, ловя охлаждающий воздушный поток. Ветер в кисти и щели предплечья по пеклу - непередаваемый кайф. Как и ветер в лицо и грудь, поверх опущенного ветровика.))
Но, если ветер на ходу тебя, всё же, спасает, то лишившись его на остановке, ты очень спортивно бежишь в тень чайханы.)


Собственные забавы.
Ты можешь придумать собственные забавы, чтобы скоротать время. Объезжать ямы. Или штрихи разметки. Считать машины и строить себе различные математические задачки с их участием. Ставить себе "условия", например: еще N километров - и привал!...))
Либо будет кипеть мозг и ты будешь тупо считать оставшиеся километры по навигатору.(

Прими, расслабься и дурачься.) Ну а куда ты с подводной лодки денешься, раз на ней оказался?))

Изображение

..............................................................................

PS. А дальше?
Девчуля заслужила праздника!
Изображение






День 5. Атырау - Бейнеу (Казахстан). Сколько-то там 300+ км.


Изображение
Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfFTB9C


Вчера, после неготовности к жаре и убитой дороге, прибыв в Атырау, свалился мертвым, даже не погулял по городу.
Утром проспал. Вернее, не завёл будильник, и спал до «победы». Проснулся в 6 по Мск, или в 8 по местному. Поздновато.
Утром обнаружил, что на подушечках пальцев обеих ладоней появились мозоли.
Стартовал на Бейнеу, доехал. Дорога асфальтовая, хорошего качества.
Если бы не жара +48С. До того, что к шлему, рычагам и рукояткам не прикоснуться голыми руками. Именно в этот день я нашел свои фичи от пекла. На скорости был вынужден опустить ветровое стекло до уровня, когда ветер бьет в лицо и в плечи. В интеграле с закрытым забралом ехать по такой жаре не могу, забрало всё время поднято. Ветер обдувает тело горячим, влетает под с/з очки шлема и обжигает веки и глаза. Виды унылы и мозг кипит от скуки. Машин почти нет. Тупо считаешь оставшиеся километры по навигатору...(

Изображение

Изображение

Направляясь в Бейнеу, решил остановиться в хостеле легендарного в памирских кругах "дяди Леши". Хостел на въезде в село, инфраструктура на въезде - промзона. Глухие железные ворота с главной дороги, рублюсь в них ногой. Спустя некоторое время ворота открылись, въезжаю на внутреннюю территорию, передо мной - ряд одноэтажных построек аля гаражи транспортного предприятия, одна из построек - собственно хостел и дом семьи хозяина. Мот загоняю в гараж, долой с солнца. Дядя Леша - общительный простой дядька лет 50+, повел на экскурсию ознакомиться с местом моей ночевки. Заранее стал задавать вопросы по инфраструктуре: что, как, где? Получив ответ: Там ковролин, бросаешь свой спальник и спишь, был неожиданно ошарашен. Верно: комната квадратов на 60, хозяйские матрацы, лавка у стены, 2 табурета и... это все из атрибутов гостевого жилья... Еще гудящий оконный кондиционер, в запененной дыре в двери, и ни одного окна в помещении. По коридору был душ. Ну как "душ"... Не менее спартанский, чем само жилье. Я был один в хостеле. В общем, загнав мот в гараж и внутренне встав на ночную стоянку, решил дальше никуда не срываться в поисках более пригодного места. Дядя Леша показал холодильник и ящик пива в нем: Пей сколько влезет! Пиво спасло от ощущения общей неприязни к месту. Пздц, так я бомжевал единственный раз - в постперестроечной студенческой общаге. Дежавю в 40 лет.)))
Снял с мота спальник, поужинал приготовленной для меня едой, випил пива, спать.

Изображение

Изображение







День 6. Бейнеу (Кз) - Нукус (Уз), 520 км.

День поиска священного девяносто первого.


Изображение
Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfJaPhC


Этот день - день несбывшихся планов, день 14-ти часов пекла в седле в зомби-режиме, день готовности поубивать всех хитрожопых узбеков.

Решил стартовать в 4 утра по местному времени. Это 2 часа ночи по Мск (адаптация на местное время давалась тяжело). Старт до рассвета и до жары - с целью сделать задел дистанции без пекла - впереди 500+ км убитой дороги и переход границы с Узбекистаном. Предупредил Лешу о времени старта: Ок, позвони мне на мобильный как встанешь, чтобы я открыл тебе запертый гараж и наружные ворота - получил ответ.
4 утра, глубокая ночь. Железная наружная дверь в отсек дяди Леши закрыта изнутри, на многочисленные мои звонки трубка не снимается. Стук и пинки в дверь не помогают. Хожу собранным по внутреннему двору и закипаю от бешенства. Спустя 40 минут дверь открылась, заспанный Леша промямлил: Аааа, ты уже проснулся....
Стартовал на единственную в Бейнеу АЗС, которая находится на выезде в направлении границы с Узбекистаном. Она - последняя АЗС на последующие 420 км до узбекского села Кунград, в котором будет первый бензин.
Приехав на АЗС единственным и вставив пистолет в бак, выясняю, что АЗС только что закрылась на пересменку. "На 10 минут." Спустя 50 минут начался отпуск топлива. Неплохое начало дня!

От Бейнеу до границы Кз-Уз - 85 км. Как несложно догадаться, 85 км убитой дороги: выкрошенная до состояния рашпиля советская бетонка, с бесконечными трещинами, ямами и стиральной доской, в низинах подсыпанная «пухляком». Пухляк - это казахстанская песчаная пыль - песчаная мука, один в один по консистенции. Когда пухляка наветрило на бетонку сантиметра с 2 толщиной, то он выступает в роли подушки, смягчающей движение колес по рашпилю и стиральной доске. Когда пухляк лежит толще, то под колесом он начинает скользить слоями, и колесо несёт. Пухляка на трассу намело толсто во многих местах, чуть дважды не положил мот. Пухляк очень напрягал.
85 км прошли на 40 км/ч, в трясучке кузова и ветрового стекла, в пыльном облаке от фур и пролетающих на нексиях узбеках. 2 часа нервной дороги до границы. Ещё эти верблюды, вечно переходящие мне дорогу и стоящие передо мной.))

Прибыл таким:

Изображение

Изображение

По пути на границу на хвосте появилась нексия. Как раз ехал по участку толстого пухляка метров в 100. Водила стал сигналить. Не думал уступать дорогу себе в ущерб, попросил знаком руки подождать и держать дистанцию позади меня. Но переключение на мониторинг зеркал и махание руками, вместо мониторинга пухляка впереди, дало «результат» - переднее колесо заскользило, зад поплыл, меня развернуло поперёк, эта сука уже совершала обгон левее левого и были мысли с ним встретиться своим задом, добавил газа, мот кинуло обратно в прямолинейное положение, стабилизация руля силой, выпущенное шасси, рывок заглохшего мота, его удержание. Реально чуть не лёг. Нексия завершила обгон, фанфаря и махая мне рукой в окно.

Подъезд к воротам границы с Кз стороны - это нечто - как кадры из фильма «Парфюмер» или любого фильма про грунтовые и грязные по колено улицы городов в мохнатые века. Так и на границе: песок и ямы от фур такие, что останавливаешься, чтобы продумать траекторию движения, чтобы не сесть брюхом, с учетом очереди из фур и нексий узбеков. Фоток не делал, но есть видео.)
Объехал все фуры и сразу к шлагбауму. Пограничник-казах тут же подскочил: «Жарко, да, брат?», и подняв шлагбаум, пригласил проехать. Дальше несколько минут его переговоров по рации: «мотоциклиста», «туриста», и меня направляют в объезд всех на площадку досмотра ТС. Слажу с мота, выступаю для пограничников в роли гибрида обезьянки из цирка и федора конюхова: окружили, здороваются за руку, сколько жрет-сколько прет, куда?, ну вы ваще!...) Казахи мот не досматривали, влепили визу и передали на следующую площадку узбекам. Был наслышан, что узбекскую границу можно проходить 24 часа в ожидании и пройти через потрошение багажа и просмотр файлов электронных носителей. А у меня ноут, мобильник и навьюченный под резинками ослик. С узбекскими пограничниками - вторая серия: здорованье за руку, типичные вопросы...)) Заполнил декларации (2 экз.: на въезд и выезд), в которых нужно перечислить точные суммы всех видов валют, драгоценности и электронные гаджеты. Досмотрели очень гуманно: попросили открыть задний кофр, чисто поверхностно позырить, в боковых попросили просто назвать содержимое. Машины же узбеков и казахов потрошили, вплоть до свинчивания запасок из под днища и раскладывания на асфальте содержимого сумок-багажников-бардачков. Мне же только сказали: «Брат, береги себя!».)) И я уехал на узбекскую волю. На границу ушёл час.
А дальше те же самые 80-100 км такой же убитой, ещё советской, асфальто-бетонки:

Изображение

На таких дорогах у меня гремит пластик, бьется в истерике ветровое стекло, и, при моих промахах, пробивает переднюю подвеску крылом в морду... Еду такие дороги очень медленно и предельно концентрированно лавируя, ибо жалко сучечку.

После 100 км лунного грунта, дорога стала ровнее, но, как сказал мне один из узбекских дальнобойщиков Сергей: «Дорога дальше вроде ничего: едешь-едешь, а потом х.як - и ты в яме!».
Вот так и доехал оставшиеся 290 км до узбекского Кунграда:

Изображение

Вообще, особенность трассы от астраханской стороны границы РФ-Казахстан и до самых узбекских Хив - полное отсутствие т.н. "беседок" для отдыха (т.е. придорожных навесов от солнца), деревьев и редкие придорожные чайханы (кафе, по-нашему) - одна на 150-200-250 км, и то - не факт. Поэтому, подзатрахавшись от трясучки убитой дороги, тупо останавливаешься на обочине голой пустыни и не менее тупо под палящим солнцем хлебаешь из бутылки теплую воду. Так я со скуки и остановил фуру Сергея, двигавшуюся мне навстречу. Минут 10 поболтали обо всем, приятно от такой отзывчивости и готовности выручить.)

В Кунграде - первая АЗС. Но бензин - только 80-й... Пападалово... (Тут была моя ошибка на стадии планирования: я узнал заранее о 420 км беззаправочного пробега, однако, выяснив, что первая узбекская АЗС будет в Кунграде, для себя решил, что на ней будет 95-й.) Какая наивность - исключительно 80-й.)) Но в Бейнеу я залил 95-м две бутылки по 1,5 литра, да и канистра на 5 литров висит ещё из России.

Изображение

Обе бутылки влил в бак по пути (бак на 25 литров), осталась канистра. В Кунград приехал с 5-7 литрами на остатке в баке. Лампочка ещё не горела, но почти.
Хотел ночевать в Кунграде. Чтобы утром стартовать с трассы налево на Аральское море (100 км), смотреть остовы кораблей среди пустыни. Дорога на Арал идёт из Кунграда как раз. А бенза-то нет...
80-й заливать не стал. Покинул Кунград и наудачу поехал в районный центр - город Нукус, это ещё 100 км вперёд по трассе. Выехал из Кунграда, загорелась лампочка - бензина ещё на 90 км. Не доеду.
На подъезде в Нукусу какое-то оживлённые село - море придорожной торговли. Я уже немного на нервяке: нормального бензина только 5 литров в канистре, мот сейчас заглохнет. Останавливаюсь, покупаю 1,5 литра воды, выпиваю, параллельно болтаю с местными водилами где взять 95-й. А ты иди вот в тот магазин автозапчастей, там продают бензин. -Как это продают?? -В пластиковых бутылках. Ок, захожу в магаз. Сельпо сельповое в узбекской глубинке. Спрашиваю: Бензин есть? Ответ: А какой нужен? Переспрашиваю: А какой есть? Ребята стреляют глазками: Есть 80-й, бери, брат, чистый! И трясет передо мною 1-литровой бутылкой. -Дай мне 95-й, - говорю. -А в Узбекистане нет 95-го! Я - в осадок от новости. -Какой есть? Максимум - 91, но он есть только в больших городах. Ну и началась узбекская хитрожопость: Не уходи, брат, щаз мы тебе найдём 91-й! И начались звонки... А ты стоишь и ждёшь, прея, пока эти товарищи по очереди наговорятся по телефону с другими своими товарищами. Спрашиваю: В Нукусе (до него 25 км) 91-й есть? -Неее, брат, здесь нигде нет. Щаз мы тебе найдём, братан, 91-й, занедорого, подожди! Посылаю их нахрен с их болтовней и потерей времени, иду снова по наиболее дорогим иномаркам (Шевроле Круз и Кобальт), спрашивая, есть ли в Нукусе 91-й. И один водила был с сыном лет 16. Очень продвинутый пацан с прекрасным русским для этих мест (из сельских почти никто не говорит по-русски, объяснял всё на пальцах). Парень подсказал где искать 91-й в Нукусе.
Влил в бак последние 5 литров 95-го. В Нукусе попутно объехал чуть ли не 10 АЗС. Только - 80-й. И на самой дальней, той, что показал на карте парень (но с ошибкой), я нашёл 91-й. Ну как сказать, 91-й... Безымянная АЗС, где 2 грязные советские колонки и пистолеты в них вставляются сбоку, натянутый баннер «91» и небольшая очередь из шевроле. Залил полный бак, канистру, 2 бутылки по 1,5 литра. (Теперь 2 пустые бутылки из под воды всегда со мной.)))

Попутно распрашивал водил про гостиницы. В одну нукусовскую и районе 6 вечера и въехал, уронив прайс с грабительских $25 до разумных $10. Запарковал мот, в экипировке дошёл до ближайшего ларька с продуктами, что-то купил поесть, поел в номере, мертво свалился спать. 3 дня гипер-мобилизации в пути и резкого переключения на сон по итогу дня.

По результатам дня:
-отведённая вероятность падений,
-снова убитые дороги в 50С жару,
-нервяк из-за отсутствия бензина,
-отдаление от Кунграда на 100 км, а от Арала - на все 200, а в обе стороны - так все 400,
-весь день за рулем, при отсутствии сбывшихся планов и присутствии головняка.

Но завтра - возвращение на Арал (+ дополнительные 400 км пробега). Не зря я залил 91-м всё, что можно.)

Несколько попутных фоток:

На скорости по 50-градусной жаре температура воздушно-масляного двигателя вполне норм:

Изображение

«Котлетка» узбекских сомов, эквивалент $20:

Изображение

Манты в узбекской чайхане на границе:

Изображение

..............................................................................

А завтра - остовы кораблей на дне высохшего Аральского моря:

Изображение
Последний раз редактировалось Barabas 12.08.2020, 09:40, всего редактировалось 4 раза.
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.

Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Аватара
Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Репутация: 474
Сообщения: 1734
С нами: 5 лет 6 месяцев
Имя: Александр
Мотоцикл: Mathilde & Electrobus
Откуда: Москва, ЮЗАО, Черемушки
Сайт

Сообщение #2 Barabas » 09.08.2020, 10:15

Размер поста ограничен 60 000 символами.
Продолжение.




День 7. Нукус - Муйнак - Хива, 620 км.

Море волнуется раз,
море волнуется два,
море волнуется три,
Аральское море уйди!




Карта:

Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CCQpz0e8xB


Вчера в верхних край ветровика прилетела какая-то тварь, так, что свои кишки выплюнула мне на правое нижнее веко под с/з визор. В глаз не попало. На ходу перчаткой вытер из под глаза этот битл джус и продолжил ехать дальше, как ни в чем не бывало. А вечером в отеле обнаружил на нижнем веке пузырьки химического ожога. После ночи глаз заплыл. Вот такие суровые химические жуки в Узбекистане.))

Этот день был расслабухин день.)

Стандартно проснулся в 4 утра по местному, или в 2 ночи по Москве. На полных емкостях запаса бензина стартанул на Муйнак, город, некогда - главный аральский порт со стороны Узбекистана. В Муйнаке можно увидеть кладбище советских рыболовецких кораблей, которые остались на песке дна ушедшего моря.

От Нукуса до Муйнака - 220 км: 100 км назад по трассе и 120 км в бок. Дорога до Муйнака, по местным меркам, хорошая: цельный асфальт с кучей заплаток и волн, что прыгаешь или летишь над ними при скорости 110+, ну и периодические ямы. После ебеней убитой бетонки - это был автобанный полет, расслабуха!)) По дороге сбил 2-х птичек формата тощий воробей.

Аральское море - некогда 4-е по площади озеро в мире. Усыхание моря началось в 60-х годах 20 века как результат человеческой деятельности: забора воды из основных питающих его рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения освояемых территорий пустынь и степей советских Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Как результат: Арал терял на забор и испарение воды больше, чем в него поступало из Амударьи и Сырдарьи.
В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.
В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла.
На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляла около четверти первоначальной, а объём воды — около 10%.
Арал безвозвратно ушел от Муйнака на 120 километров (!), оставив за собой новое ландшафтное образование - Аральскую пустыню...

Изображение

Зрелище на месте депрессивное. Там, где раньше была береговая линия, сейчас - вертикальный обрыв вниз на глубину метров 30-50, и - бывшее дно, а ныне - пустыня с верблюжьими колючками, уходящая в бесконечность.
В 60-80-е годы прошлого века в Муйнаке вёлся рыболовецкий промысел и промышленная переработка выловленной рыбы.
Там, где видимо, были запаркованы (или затоплены) корабли-брошенки, они так и опустились на бывшее песчаное дно по мере ухода моря.

Корабли есть - ржавые остовы, изрисованные граффити, стоящие ровненько в ряд. Ожидания увидеть прям корабли-исполины постапокалипсиса - не оправдываются, скорее это буксиры и катера, т.е. некрупные корабли. Ни супер-барж, ни супер-танкеров. Но радует, что это кладбище ещё не изрезали на металлолом и не вывезли полностью, как это сделала казахстанская сторона на своём берегу Арала. Но ещё не так давно, муйнакское кладбище было богаче и масштабнее: как раз баржи-танкеры и порезали в 90-е ради бренного металла.

Изображение

Изображение

Если посмотреть на задний план первых двух фоток, то видно верхний край утеса. Это - бывшая береговая линия. Там я оставил свой мотоцикл и пешочком спустился вниз.

Для масштаба:
Изображение

Сейчас территория корабельного кладбища осваивается и удобряется местными коровами.
Изображение

Изображение

Там везде было море:
Изображение


Еще некоторых фоток с фотоаппарата:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


На обратном пути снова заехал на ту же заправку за 91-м. Снова залил канистру и бутылки про запас.)
Заправщик передаёт привет:
Изображение

Изображение



В Хиве разместился в частном отеле прямо внутри крепости старого города 18 века. Очень необычно: никуда не надо специально идти, всё древнючие минареты-медресе-гробницы в мегапешей доступности.)
Прогулялся по закатной Хиве. Постройки-мазанки и повсеместные резные деревянные двери - впечатляют.

.................................................................................

Завтра: встреча рассвета, утренняя туса по Хиве и дорога на Бухару.

Изображение






Из Москвы. Один. Так получилось. Жарко. БМВ. Почти 1,2. 200. Сколько дашь?


После пересечения казахстанско-узбекской границы, через очень короткое время мне захотелось иметь на спине или в виде флаера ответы на вопросы, которые мне будут задаваться постоянно на протяжении почти всего Памира! Особенно, исключительно общительными оказались узбекские водители. Не важно где - чайхана, обочина, перекресток, красный светофор - везде, где они видели меня с мотоциклом и была возможность заговорить со мной (хоть через окно машины) - они задавали одни и те же вопросы:
-Брат, ты откуда?
-Брат, ты один? А почему один?
-Брат, жарко, да?
-Брат, это БМВ?
-Брат, а какой объем?
-Брат, а сколько он едет?
-Брат, а сколько стоит?
Эти, одни и те же, вопросы задавались 10-20-не знаю сколько-бесконечно раз каждый день!)

Самое общение было именно с узбекскими водителями, наделенными огромной жизнерадостностью, любознательностью и непосредственностью.)
Самый прикол был в чайханах: когда я входил, и от группы водителей, сидящих за столами/на топчанах, отделялся первый "делегат", который задавал мне эти вопросы. Поговорив, он возвращался. После чего, от этой же компании отделялся второй "делегат". Который задавал мне эти же самые вопросы.) Не трудно догадаться, что таких подходов с "делегатами" (в рамках одной и той же компании) было несколько.)) Я мог последовательно поговорить (вернее, ответить на вопросы): с 5-6 людьми в одной чайхане, или с группой людей, или с несколькими группами...))

К концу первого дня пребывания на дорогах Узбекистана, я настолько устал отвечать на одни и те же вопросы, что, как сейчас помню, на одном из красных светофоров (он спрашивал меня из-за руля в соседнем ряду), нагрубил. "Брат, зачем ты на меня ругаешься? Что я тебе сделал плохого??" Эта реакция в формате детской обиды мгновенно привела меня в чувство: я был необычным, любопытным гостем, а они - бескорыстные добряки, которые ни в чем не виноваты. Я стал смиренно и с улыбкой отвечать на вопросы, и общаться, благо общаться люблю.


О водителях.

Казахстанский водитель - самый дисциплинированный за рулем: минимум лихачества, ноль правового нигилизма, ноль нарушений.
В Казахстане дорожная полиция патрулирующая. Она так и называется - патрульная дорожная полиция. Она не стоит в засадах и не дежурит на перекрестках. Город или глухая загородная трасса - кругом - патрульные машины, оборудованные камерами видеофиксации, смотрящими вперед и назад.
Вот одна из машин, попавшаяся мне на обеде в чайхане в казахстанской пустыне:

Изображение

Изображение
(Камера на торпеде накрыта полотенчиком от солнечного пекла. Так - у всех.))

Попасться на нарушении можно в любой момент в любом месте. А штрафы - неслабые.
Но вернусь к казахстанским водителям.
После пересечения границы РФ-Кз, сразу же, на территории Казахстана я был смущен мигающей дальним или бибикающей мне встречкой (или попуткой). Мысли с ходу: предупреждают о местных гаишниках - и я инстинкстивно смотрел на свою скорость. Вторая мысль - что-то со мной не то: типа кофр открыт и из него что-то сыпится... Но нет: меня так приветствовали!) Каждая 5-10-я машина мне мигала фарами или фанфарила.) Дальнобойщики - так почти все подряд.)
Многие мототуристы в Кз предупреждают о лютующей местной дорожной полиции. Я не сталкивался с лютостью, хотя и нарушал. Дважды я попадался на встречке разбитой загородной трассы казахстанской полиции. Оба раза они мне моргали дальним, один даже маякнул сиреной. Я не остановился. Они проехали мимо. Значит - приветствовали.)
Казахстанский водитель не выходит на обгон в лоб. Не обгоняет через сплошную. Не пролетает на розовый. Не подрезает и не прет нагло в тебя. Казахстанский водитель останавливается за 2 метра перед стоп-линией. Чтобы не было сомнительных трактовок со стороны полиции. Очень комфортные попутчики по потоку на трассах и в городах.


Узбекский водитель - нарушитель.
Он нарушает не борзо и упрямо, а как бы "безобидно".) Взял - и совершил тебе под нос левый поворот со встречки. Или выехал со второстепенной, подвинув тебя. Не соблюдение рядности - повсеместно: он может ехать посередине двух рядов загородной трассы 40 км/ч и никого не пускать вперед себя, в населенке - он едет по середине многополосной дороги. Обгон в лоб, под знак - норма. Но если ты ему моргнешь, что он тебе опасен или мешает, он уступит.
Не смотря на отсутствие удовлетворительного качества асфальта, узбекский водитель всегда "валит", даже по самой убитой дороге, всегда с превышением.
В Уз нет патрулирующей полиции. Гаишников мало: сидят в пригородных засадах, в городах (проезд на красный, разметка).
И да: в Узбекистане 99,9% машин - Дэу/Шевроле/ГМ местной сборки. Весь импорт обложен запретительными пошлинами.

Таджикский водитель.
То же самое что и узбекский водитель. Только вне крупных городов (т.е., читай - в горных памирских селениях) они еще и под "газами". Верно: таджикский водитель отдаленных селений - часто бухой за рулем. Особенно, дальнобойщик. Типичная картина: полдень, чайхана, несколько запаркованных фур, внутри - водители на топчане, еда, 0,7 или 1,0 л бутылка водки на четверых. Допили, доели, сели в машины, разъехались. На одном из участков памирского тракта, зашел в чайхану, был только один дальнобойщик. Еда на столе, 0,5 водки и 1,5 литра пива. Ел, полировал водку пивом. Разговорился с ним. Да, пьют дальнобойщики, все. А кто поймает? На Памирском тракте?? Таджикские дальнобойщики знают где стоят полицейские посты. В остальных случаях - можно пить.
Таджикский сельский полицейский - самый комичный: въезд в горный аул, грунтовка, табуретка. Он сидит на табуретке в расстёгнутой синей форме (наша), часто - без фуражки, и тормозит полосатой палкой всех подряд дальнобойщиков. Ты ему не интересен.

Киргизский водитель - отморозок.
Самый опасный. Борзо, агрессивно и упрямо нарушает: валит на все деньги, повсеместно выезжает на встречку, совершает обгон в лоб, видя тебя. Может, вообще, двигаться по встречке в населенном пункте целый квартал, т.к. ему нужно совершить левый поворот. Или, что абсолютно типично, на главной дороге через населенку, выехать на обочину встречки, и двигаться по ней, навстречу потоку правой полосы. Ему нужно повернуть во дворы!... Такая же картина - на автомагистралях с разделительным барьером: выехал на втречку, и пилит себе ..дцать сотен метров до нужного съезда налево.
Если на двухполосной трассе тебе вышла в лоб обгоняющая фура, выдавливающая тебя на разбитую, убитую в хлам обочину, ты можешь быть уверен - это киргизская фура. Обморгайся - никто не уступит.
Киргизия - самая насыщенная ГАИ страна, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Самая коррумпированная полиция. На въезде в каждый населенный пункт (город или аул) будет всегда стоять автомобильный патруль в камерой видеофиксации. Чаще - это 2 машины, и человека 4-6 полицейских. И на выезде - часто тоже (!). Ты едешь из Оша в Бишкек (700+ км) - это сплошная населенка: знак окончания населенного пункта и тут же - знак начала нового. Хуже, чем на ленинградке или горьковке. И на въезде (и почти всегда на выезде) каждого из них - будет стоять патруль с камерами. Ограничение в населенке - 40 км/ч. Превысить можно на 9 км/ч. И ты мучительно едешь эти 48-49 км/ч... Полиция прячется в засадах: кусты, рельеф, постройки. На трассе полиции нет.
Особенность Киргизии - изъятие прав за любое нарушение до предъявления квитанции о выплате штрафа. Чем успешно и пользуется гаи. Не смотря на существенные размеры официальных штрафов, все гаишники берут взятки, по-минимуму: например, за превышение до 40 км/ч можно откупиться взяткой в размере 20 сомони - это 160 рублей. Местные нарушители часто даже не останавливаются на требования остановки, а гаишники не преследуют - всегда есть следующий. Иностранцев же - разводят по полной.
Меня в Кыргызстане останавливали трижды: два раза за превышение в населенных пунктах, один раз - за неостановку по требованию. Оба раза за скорость удалось отговориться: гость, чужая страна, был невнимателен, учту. Такие разговоры долгие, но они не торопятся и выжидают твоих действий. Один раз нагнали на перевале (!). Оказалось, что я не остановится по требованию на стационарном посту: я еду, а сзади - мигалки, сирена и требование остановиться.) Дальше - развод на неостановку. Не вышло. Следом - развод на скорость: якобы я шел 80, где нужно 40. (А так и было.) Но машина была без камеры, не получилось. Пошла разводка на алкоголь: да от вас разит перегаром! По результату, только наезд позволил от них отделаться. Почти час потерянного времени.






День 8. Хива - Бухара. 430 км.

А в крепость можно въезжать?...

Изображение



Карта:
Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CCQpfJSNwA


Хива - действительно, город в городе: старый внутрикрепостной город, окруженный поздней, современной застройкой.
Хиве - более 2500 лет, столица хивинского ханства, ключевой центр азиатской исламской культуры и Великого шелкового пути. Однако, та, старая Хива, которая сегодня и наследие ЮНЕСКО и тд, - это постройки 18 - нач. 20 веков. Другой Хивы не сохранилось.
Вся туристическая Хива - это старый город, "город-музей", город внутри крепости Ичан-кале:

Изображение

Изображение

Изображение

Большинство отелей и гостевых домов в старой Хиве - внутри крепости Ичан-кале. Чему я был очень удивлен, когда приехал.)
Въехав в Хиву, и проехав частный сектор застройки, я уперся в крепость.) Вернее, навигатор хордой привел к ней.) Крепость, появившись в моем поле зрения, снесла голову: как здорово! У главных ворот крепости - стоянка таксистов. Останавливаюсь, навигатор (навител) улицу и номер моего дома не видит, спрашиваю у таксистов: куда мне дальше? -Заезжай в ворота - ответ. -А разве можно? -мой немой вопрос. -В московский Кремль и петербургскую Петропавловскую крепость - нельзя...)
Можно. Я живу внутри старого города.)

Изображение
(Вот он - прямоугольник крепости Ичан-кале и стрелка моего гостевого дома.)

Изображение

Изображение

Изображение
(Хива - изобилует кишит резьбой по дереву. Каждая дверь, ворота, колонна, столб, перила, снаружи или внутри - покрыты резьбой.)


Вечером, в день приезда, прогулялся по закатной Хиве. А утром встал на автомате рано - до рассвета. Еды нет, не спится, делать нечего.) Но есть фотоаппарат. В 5 утра пошел гулять.

Изображение

Изображение

Изображение


Ичан-кале - это:

-Восточная древность, необычная и непривычная. Которая не за столбиками, веревочкой или стеклом - к ней можно прикоснуться:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


-Это многообразие необычных фактур, форм, поверхностей, ГЕОМЕТРИИ (!, понимающий - поймет))... Ты живешь в них. Ты ходишь рядом с ними. По ним. Ты можешь к ним прикоснуться.


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


-Это - изрезанное резьбой дерево. Всё и везде:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Большой плюс старой Хивы - обособленность всех исторических построек внутри крепости и компактность: Ичан-кале проходится за несколько часов и не оставляет чувства что "не успел".


Сама историческая застройка - мазанка: смесь соломы и глины:

Изображение

Изображение

Изображение
(Леса нет. Конфетка получается слепленной из того, что есть.)


Еще было место подвигу.)
Полез на минарет Ислам-ходжа, 47 метров, второй по высоте минарет Средней Азии (после бухарского Каляна, на котором не был, но в Бухару заехал.)
Вот он - Ислам-ходжа:

Изображение

Начальные ступени минарета выстроены так, что ты, слуга аллаха, поднимаешься на четвереньках: крутая лестница вверх с низким сводом, которая постепенно становился более пологой. Первые .дцать метров ты ползёшь, стоя на коленях, и, хватаясь кистями за вышележащие ступени. Лезешь по темным ступеням на четвереньках, и почти пузом):

Изображение
(Это - лестница к входу в сам минарет. Масса эмоций...))

Изображение

Изображение

С минарета - панорама:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
(Обращает внимание, что каждое медресе - это обособленный глухой двор-колодец - отдельная крепость. Крепость внутри крепости или - цитадель.)
Самый подвиг был обратный спуск...))

Еще Хивы:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
("Бочка" из сине-зеленого глазурированного кирпича - это недостроенный минарет Кальта-минар, который задумывался как самый высокий в мусульманском мире (70-80 метров). Заложен в 1852 году. Строительство брошено в 1855 году в связи со смертью его инициатора и финансиста - хана хивинского ханства Мухаммад Амин-хана. Текущая высота недостроенной "трубы" минарета - 29 метров.)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Нагулявшись и позавтракав:
Изображение
решил не оставаться на дневку - стартовал на Бухару.

............................................................................

Дальше - Бухара:
Изображение






День 8. Хива - Бухара. 430 км. Продолжение.


Встретились как-то бухарский еврей, навоинский татарин и казанский как бы русский... Роман, Ренат и Александр.


После прибытия в бухарский гостевой дом, выхожу на ресепшн. В холле ресепшена - лобби с несколькими столами. За одним из обособленных столов сидят двое парней местной наружности возраста 35-40, перед ними 2-литровая пластиковая бутылка пива, 2 бокала и... ничего (хмыкнул про себя). Парни пьют пиво, болтают. Говорю с ресепшеонистом, когда один из них очень интеллигентно обращается: Здравствуйте! Это ваш мотоцикл? Вы прямо из Москвы своим ходом?? Посидите, пожалуйста, с нами. Хотите пива?
Разболтались.) Роман, коренной бухарец, бухарский еврей, собственник гостевого дома. Его семья уехала на ПМЖ в Израиль, сдав свой дом в старом городе в долгосрочную аренду туристическому бизнесу под переоборудование в отель. За собой оставили собственность и часть жилой площади для беспрепятственного проживания. Его собеседник - родственник, татарин, навоинец, аналогично родившийся в еще Узбекской СССР.
Болтаем. -У вас какие планы на вечер? Давайте прогуляемся? Покажу Бухару. Посидим в чайхане.
Пошли гулять, чайхана, местная еда, немного алкоголя, до глубокой ночи... Очень тепло.


Изображение



Отмотаю назад.

Прогуляв полностью старую Хиву с 5 до 10 утра, стартовал на Бухару.
В дороге пока почти ничего не меняется: пекло >+50С, унылый пустынный забортный пейзаж, единичные чайханы:
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Но дорога стала явно лучше - стабильный сплошной асфальт, хоть и с дефектами и убитостью перед въездами в населенные пункты. Приятный асфальт (относительно казахстанского).
Изображение


Фишечка узбекского дорожного ремонта - заливание дефектов гудроном:
Изображение
который течет на солнце и плывет под колесами. Я быстро уяснил, что любое изменение цвета асфальта впереди - снижай скорость. Пластилиновый гудронный асфальт срывается под колесами на ускорении и плывет лыжами на замедлении.
Дефекты были. Например, рыхлый грейдер, который являлся объездом строящейся развязки с прилегающими дорогами. Сколько-то там .дцать километров белопыльной гравийной стиральной доски, утопленной в рыхлый мелкий песок аля пухляк:
Изображение

По пути в чайхане встретилась пара велосипедистов. Они были моими первыми велосипедистами, с которыми познакомился и поговорил в пути.)
Изображение

Изображение
Пара немцев более полугода едет по нашей Азии. Что обратило внимание - футболочки и открытые части тела, которыми они едут по солнцу пустыни.
(Кстати, на всех фотках Узбекистана - ни одного облака на небе, только постоянное палящее солнце.)

За 100 километров до Бухары нормальная асфальтовая федералка закончилась. И началась убитая федералка.)
Изображение

Изображение
Узбеки валят. Я ехал 20. Может быть иногда 40...)


Бухара.
Один из древнейших городов Средней Азии. 2500+ лет. Захватывалась и сжигалась арабами, Александром Македонским, Чингизханом, Тамерланом и нескончаемым количеством менее известных полководцев и ханов. Последний раз захвачена в 1920 году красноармейцами Фрунзе, была практически стёрта с лица земли. Бухарский эмират прекратил свое существование, наступила советская власть.

Бухара - также город-музей. Но она - другая.
Исторический центр - старая Бухара - это также чехарда кривых узких улочек. Это многообразие медресе, мечетей и минаретов. Но, в отличие от Хивы, - это кирпич и мощение.
Старая, историческая, Бухара хоть и компактна, но расмазана по центру.
Бухара значительно более масштабна и зрелищна, в сравнении с Хивой. Хива - это как загородный одичавший старинный парк, с вековыми дубами, древними кривыми тополями и липами, присыпанный опавшей листвой и с облупившейся краской на лавках. Теплый, уютный, камерный. Бухара - это лощеная, вылизанная древность. Туристическая, зазывающая начищенным блеском мечетей и минаретов - днем, и буйной торговлей, огнями подсветки и льющейся отовсюду попсовой азиатской музыкой - ночью. Круглосуточная тусовка. Египетский Наама-бей, очень напомнил. Более зрелищна, очень безопасна, не менее уютна.

Пока искал свой отельчик по улочкам старой Бухары. («Черт побери!» напоминает. Но Черт побери из Бриллиантовой руки снимали в старом городе Баку (тоже в нем был). Они похожи.)
Изображение

Изображение


Мой отельчик:
Изображение

Старая Бухара активно осваивается бизнесом: старье сносится, застраивается новьем - отелями, в основном:
Изображение

Минимум механизации, ручной труд):
Изображение

Изображение

Следование историческому стилю и сам стиль впечатляют:
Изображение

Изображение

Изображение


Старый город Бухары - это путанная узкоуличная частная застройка особняками (земля которых вся скуплена, особняки вылизаны и обновлены/перестроены):
Изображение

Изображение,

Ветвистый старый город разрезан центральной улицей, на которой находятся медресе, мечети, площади, парки, кафешки и уличная торговля:
Изображение

Изображение

Изображение
(Это - внутреннее пространство бывшего медресе. Ныне - переданное в бизнес: торговля и кафе. Так - у большинства медресе Бухары.)

Изображение

Ходжа Насреддинович Насреддинов:
Изображение
(Памятники мусульманскому Востоку не свойственны, их нет. Памятник Ходже - советское наследие, светский стиль.)

Изображение

Изображение

Изображение
(Сухой ствол дерева - настоящий, аист - пластмассовый.)

Изображение
(Топчан для отдыха - обязательная часть безвозмездной азиатской культуры гостеприимства. Устал? Приляг, отдохни, поешь.)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение



Чуть мусульманской старой исторической Бухары:

Изображение

Изображение
(Великолепно, не правда ли?)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


В Бухаре есть собственная крепость - Арк, цитадель бухарских эмиров, город внутри города:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ниже - мавзолей эмирского рода Саманидов. Древнейший архитектурный памятник на территории Бухары и первое в среднеазиатском зодчестве здание из жжёного кирпича. В мавзолее три захоронения. Мавзолей интересен своей легендой: из-за особых архитектурного и отделочного решений он светится на солнце снаружи и изнутри, меняя свой цвет в течение дня. Также на территории мавзолея находится местный парк культуры и отдыха, проще - аттракцион: сахарная вата, колесо обозрения и мавзолей - в одном флаконе. Но говорят, что местные власти перенесут городскую развлекаловку с исторического мемориала на другую территорию.
Изображение

Вот эмир Исмаил Самани на таджикской денежке:
Изображение
Основатель таджикской государственности. От династии пошло наименование таджикской валюты - сомони.


Побывал в музее - бывшей городской мужской тюрьме. Тюрьма была не уголовная, а для банкротов-расстратчиков и семейных изменщиков.) Мужчин помещали во временное заточение "на исправление" и покарание:

Изображение

Изображение

Изображение
(Торчащие наружу бревна во внешних стенах (видны на многих фотографиях с узбекской архитектурой) - это армирование, антисейсмическое.)

Внутренняя территория небольшая, 3 комнатки: офис тюремщиков, общая камера и "вшивый" колодец. Во вшивый колодец помещали заимщиков-расстратчиков-рецидивистов и особо оборзевших, сидели в сырости, жрались вшами...

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Тюрьма функционировала до 1920 года.


Прячусь на пекле за тень светофора:
Изображение
В шортах - это вам не в фулл-экипе по пустыне гонять!)

Всем привет!
Изображение

...................................................................
Завтра - Самарканд. И три дня до Памира.





Дни 9-10. Бухара - Самарканд. 280 км.


Карта:
Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CCQpfNUe-D


Повесть, полная сексизма.

Мой дорогой читатель.

Устраивайся поудобнее под мягким пледом на своем диване.
Сейчас я расскажу вторую сказку - альтернативную историю Ромео и Джульетты, которая произошла на территории современного Узбекистана в 14 веке. На 200 лет раньше публикации известной трагедии Шекспира.
Историю расскажу в авторской адаптации.


Жила-была на свете девушка Биби, красоты и мудрости необыкновенных: комбинация Моники Белуччи, Ким Кардашьян и Ангелы Меркель (это ум) в одной женщине. Биби была непростой девушкой - из ханского рода Чингизидов (потомки Чингизхана). Принцесса, в самом прямом смысле.
И был у нее муж, Темур, вышедший из простой семьи мелкого фермера. Парень из аула, из народа.
Темур на тот момент был не только состоявшийся мужчина, но и полководец, водивший за собой армию в 200 тысяч сабель. Темур был эмиром. (Хан - наследуемый монарший титул у тюркских народов, глава государства. Эмир - предводитель, военноначальник, "выборная" должность. В реальности брак между Тимуром и Биби был бы невозможен из-за неравнозначности сословий. Но стал возможен, благодаря «трофеизации» принцессы.)

Изображение

Стала Биби женой Темура в качестве "трофея", который достался эмиру после убийства им своего врага - хана, женой которого она на тот момент была. Биби стала любимой женой Темура в его гареме из 18 жен, и звалась Биби-ханум (любимая/старшая жена/принцесса).
Темур был коммуникабельный и подвижный парень, с переизбытком тестостерона: любил он в длительные бизнес-командировки в другие земли отправляться, со своим вооруженным персоналом: чужие народы покорять, земли захватывать, города жечь, противника вырезать, богатства экспроприировать.

Однажды, Темур отправился в командировку в Индию. Взял он с собой 200 тысяч человек персонала, дошел до Дели, разорил её и сжег дотла, а 100 тысяч военнопленных приказал зарубить саблями, это, не считая, убитого противника в боях и попутных гражданских.
Биби, узнав об очередном триумфе мужа и возвращении домой, решила отметить величие эмира постройкой мечети к его приезду, которой по масштабу и богатству не видывал мир. Не совсем мечети, а комплекса монументальных построек, соразмерных по площади почти всему московскому Кремлю. Выбрала она козырное место - возле столичного самаркандского базара (ныне, самаркандский базар Сиаб). Чтобы простому народу было проще до будущей главной мечети добраться, да и чтобы своего эмира не забывали.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Заключила она контракт с иноземным СМУ, специализирующемся на таком строительстве.

Муж шел домой, таща за собой сундуки с захваченными сокровищами, рабов, женщин, лошадей и даже слонов... Жена выписывала счета, мечеть строилась в сроки...

Всё бы было здорово, если бы не появился у Биби воздыхатель. Назову его Икар. Икар был главным архитектором строительства. Биби ему всячески объясняла, что она замужем и им нельзя: фотографии с Темуром из семейного альбома показывала, сэлфи мужа на фоне горящих городов, даже штамп в паспорте. Но Икар к ней прилип как лист на лобовое стекло, что стало неблагоприятно сказываться на строительстве. И в один непрекрасный день, Икар выдвинул ультиматум: или секс, или СМУ срывает сроки строительства. Биби предложила секс в полной темноте под одеялом, надеясь вместо себя подсунуть одну из наложниц. Но Икар был из более прогрессивной страны, уже посмотрел Камасутру на вэ-ха-эс, и хотел более продвинутого секса: со светом, в парке, на задней лавке колесницы... Дублерша не прокатила бы.
И Биби сдалась... История умалчивает все подробности коммуникативного процесса, его качества и длительности, ибо Темур оперативно зачистил всех свидетелей. Но, по официальной версии, Икар поцеловал Биби в щеку. Один раз. (А может и не один. А может еще что. Ведь главный объект строительства - триумфальная арка, которая была заморожена Икаром, одним днём не строится.)

Эмир с армией и добычей вошел в Самарканд через законченную триумфальную арку, в окружении ошеломительного триумфального комплекса мечетей, минаретов и медресе в честь себя.
Но увидел эмир, что с его любимой женой что-то не то: торжество формальное, ужин пересолен, скрытно эсэмэсится в телефоне в беззвучном режиме, секс пресный, да и назвала она его Икаром несколько раз... Еще в походе Темур заметил, что Биби стала реже звонить и писать смс, стала меньше шалить фотографиями в вацапе, меньше говорить о любви, стала предпочитать интернет-форумы общению с ним. А потом - совсем перестала общаться...
Биби, прислуга и ханский двор не кололись. Пока Темур не применил накатанную схему: не отрезал пару пальцев у прислуги. Информация была получена.

Темур сел на ковер царского камня в окружении подушек:

Изображение

и вызвал Биби на разговор.

-Бибишечка, дорогая, послушай. Разве я тебе не всю зарплату, бонусы и халтуру отдавал? У тебя только платьев три шкафа-купе. Зимних сапог 15 пар. Шуб - навалом. Отдыхаешь за границей несколько раз в год. Колесниц у тебя на 8 лошадиных сил, с красным кожаным салоном из слона - целая конюшня, и не одна. Сеть бутиков и косметических салонов для самореализации. Дворцы - в каждом городе. Виза платинум безлимитная. Египетская Клеопатра тебе завидует. Для благополучия кого я в походы многолетние хожу? Веду ежедневные переговоры у ворот городов, готовлюсь к встречам с принимающей стороной? Для кого я взял Персию, Османов, мне капитулировала Золотая Орда, сжег Крым, Индию, дошел до Москвы? Кому я сундуки с золотом-бриллиантами-мехами привожу? А в моем доме рога маячат! Не охренела ли ты, дорогая?!
А Биби: -Ты сам во всём виноват, Тимурчик. Тебя постоянно нет дома, мне даже не с кем поговорить. Мне не нужно твое богатство, мне 50% совместно нажитого имущества хватит. А с ним мне с милым рай в шалаше! Ты слишком директивен, а Икар ко мне прислушивается. И вообще, он видит во мне личность!
(Биби, будучи космическим созданием, как и все женщины, нравились ботаны, будучи при муже-настоящем плохише. Также как тянет на дерзких при мужьях-ботанах. А Икар был архитектором, изобретателем, звездочетом и алхимиком. Подкаблучник и полный задрот, какой и требовался.)
Загоревал Темур и понял, что что-то заигрался в домашнюю демократию, и чик - зарезал Биби, но гуманно (т.е. небольно и быстро).

(Может и подобным пчаком, как я купил:
Изображение)

Потом оперативно зачистил свидетелей собственного эмирского ороговевания: родственников Биби, ее служанок, менеджмент СМУ, ханский двор.
После стало как-то неудобно: все-таки, хозяйкой она была хорошей. И назвал Темур выстроенный бывшей женой комплекс "Мечеть Биби-ханум".

Изображение


Похоронена Биби была на территории выстроенной мечети в собственном мавзолее. Совместно со своей мамой, сестрой и двумя служанками (умершими в один день с ней):

Изображение

Изображение

Изображение

Что же стало с Икаром?
Согласно легенде, Икар забаррикадировался на минарете. Надел на себя смастерённые из досок крылья и спланировал далеко за пределы мечети. Скрылся.
Согласно более реалистичной альтернативной версии, Икар был схвачен Темуром и расстался с жизнью так люто, что и врагу не пожелаешь.

Позже Темур поехал в очередную бизнес-командировку - в Китай. Где простудился, заболел и умер.

Похоронен Темур в Самарканде в собственном мавзолее, который является шедевром азиатского зодчества по сей день:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Еще Темур известен как Амир Тимур и Тамерлан.

Изображение


Это было адаптированное и несколько вольное переложение наиболее распространенной версии легенды взаимоотношений "заказчицы" строительства в лице любимой жены Тамерлана Биби-ханум и архитектора и "прораба" строительства в лице неизвестного зодчего.) Все так и было. Почти.)


Параллельная мысль такая:
Спойлер
Ведь пока сам не окунешься в событие, часто не интересуешься его подробностями, историей. Например, читаешь тему Михаила mika про Исландию, про какие-то Фареры, смотришь на фотку потухшего вулкана, и не вдаешься в подробности. Тупо смотришь.) Пока сам там не окажешься. Только после этого, побывав ТАМ, пройдясь ногами-пощупав руками ЭТО, возможно, начинаешь копать подробности ГДЕ же ты это был, ЧТО видел-трогал.

Мало кто знает, что Самарканд:

-Один из древнейших, из ныне существующих, городов мира - основан в в 8 веке до н.э., ровесник Афин;
-Его медресе на площади Регистан были "оксбриджем" своего времени, на вершине мирового топа учреждений образования и науки:
Изображение

-Был столицей Империи Тимуридов (1370-1507) (позднее - Империя Великих Моголов, 1526 - 1858), государства, основанного Тамерланом, включающего современный Иран, Кавказ, Месопотамию, Афганистан, большую часть Средней Азии, а также части современного Пакистана, Сирии, Турции, Индии:
Изображение
Изображение

-Род Тамерлана стал основателем правящей династии индийских падишахов: Тамерлан, покорив Индию, поставил на ее правление своего брата, который и стал основателем правящей Индией династии;

-Знаменитый Тадж-Махал был построен потомками Тамерлана и его прообразом стала жемчужина азиатского зодчества - самаркандский мавзолей Тимура Гур-Эмир:
Изображение

Сам Тамерлан стал широко известен и опопсел после «Ночного дозора»: «мел судьбы», все дела..
Национальный герой Узбекистана. В Википедии называется мудрым талантливым правителем и организатором-менеджером. На его правление приходится расцвет Самарканда и Империи Тимура.
Однако, мало говорится, что Тимур был крайне, невообразимо жестоким правителем и завоевателем: если ему не требовались пленные воины для пополнения рядов собственной армии, он их зарубал саблями в количестве сотен тысяч. Он уничнотожал не только врагов-военных, но и пленных, мирных граждан. Описывается пример, когда мирный город, поднявший на него ропот, был сожжен, горожане-мужчины все порублены, женщины поруганы и обращены в рабство, а дети затоптаны конницей. Армия Тимура сначала не согласилась топтать детей, несогласные были публично обезглавлены, дети затоптаны. Чтобы другим неповадно было.

Также Тимур известен тягой к отрубанию голов и складыванию из них пирамид. Это было его фичей. Именно таким образом он умерщвлял противника, пленных и неверных себе. А потом выкладывал из тысяч голов пирамиды. Часть голов брал с собой в столицу Самарканд - на публичную потеху горожанам.
Это хорошо отражено на картинах художника Верещагина т.н. "Туркестанской серии" работ, подсерии "Варвары" (1871-1873 гг.). Картины висят в Третьяковской галерее.

Например, "Апофеоз войны" (с авторской надписью на раме "Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим":
Изображение
Картина посвящена именно армии Тамерлана.

Или - "Представляют трофеи":
Изображение
Самаркандскому эмиру дарят "сувениры" - головы побежденных.

Или - "Торжествуют":
Изображение
Самарканд, площадь Регистан. Торжество победы над врагом. Эмир и жители города на площади, где водружают шесты с головами убитых русских солдат.

Так что, узбеки обладают собственной великой культурой и военной историей.





День 10. Самарканд, днёвка. 0 км.


Чуть выше была короткая экскурсия по Самарканду в сказочной форме.)

Ближе к Самарканду природа вдоль трассы резко и приятно изменилась: уходит голая пустыня, появляется много зелени, арыков. Изменения неожиданны для меня и радуют глаз. На этом фоне снижается забортная температура до 40-45С. Это чувствуется и дает облегчение.
Начинается сплошная и ухоженная населенка: с неплохим асфальтом, указателями наименований и дорожными знаками, зебрами и светофорами, окрашенными необлупившимися фасадами 1-этажных сельских домов.

Изображение

Изображение

Изображение
(Сельские узбеки любят подобные китайские грузовые мототрайки. Они собираются в стране, не обложены заградительными пошлинами, доступны селу. В отдаленных аулах очень распространены древние советские оппозиты-колясычи, с которых скинута коляска и на раме коляски смонтировано из досок безбортовое дно. Возят сено, урожай, стройматериалы. Естественно, без номеров, шлемов, экипировки. Эти аульные колхозные байкеры-оппозитчики веселые: повсеместно приветствовали улюлюканием и маханием руками, нагоняли на плохой дороге, ровнялись, улыбки, смех...)) Очень позитивно и ржачно.)))

Прибыв, разместился в гостевом доме, с собственным закрытым двором. Во дворе - общий большой обеденный стол для гостей, лавки, качели... Небольшая инфраструктура для отдыха и совместного уютного времяпрепровождения гостей.
В доме были трое велосипедистов-немцев, молодых парней студенческого вида. Разболтались за столом. Путешествуют великами по Узбекистану и Таджикистану больше года, никуда не спешат, не парятся. В Самарканде и этом гостевом доме были уже больше 2-х недель, гуляют по городу, пьют пиво. Велики - самые обычные, без солнечных панелей и электрогенераторов (были на моем пути и такие, вернее, таких было большинство, о них расскажу в Таджикистане).

Пока выходил в чайхану обедать, на дворе появился мотоцикл.)

Изображение

Первый мотоциклист-путешественник на всем моем пути! (Кроме сельских мотоузбеков, мотоциклистов я не видел ни одного.) И в моем гостевом доме! Я был очень рад. Сразу нарисовался образ сурового загоревшего мотоциклиста средних лет, режущего злыми колесами континенты. Выходит худощавый некрупный седой "дедушка", новый постоялец (моя мысль - он? Да нууу!)). Садится рядом за стол, открывает бутылку пива и спрашивает меня: "Твой мотоцикл? А этот - мой." Он! Коллега по цеху, единомышленник, с которым могу поговорить! Этой встрече и началу общения я был очень-очень рад. Он - австрийский пенсионер, мотоциклист с многолетним стажем, путешественник. Сейчас возвращается к себе с Памира.

Чуть позже меня ждал еще один сюрприз.)
Пока с ним болтали и пили пиво, открываются ворота и въезжает еще один мотоцикл!
Мы оба кинулись навстречу заехавшему, от радости чуть ли не сняв его с мотоцикла, помогли разгрузиться.) Мотоциклист, да не простой: молодой парень, первосезонник, 24 года, англичанин. На малокубатурнике 125 см3. Весной открыл категорию, ранее не имея мотоопыта. Из Великобритании своим ходом едет покорять Памир (!). Весь в пыли-грязи, крайне уставший, слова еле вязал. Скинул под мот ботинки и куртку, и прямо в оставшейся экипировке завалился спать на уличную внутридворовую кровать (свободного номера для него не оказалось, хозяин предложил кровать с балдахином во дворе, что парня полностью устроило). Захрапел знатно! ("Я не храплю. Это мне снятся мотоциклы." - народная мотоциклетная мудрость.))

Изображение

Изображение

Изображение
(Оба пера вилки текли. Парень сказал, что проблема не только в ней и ему требуется более серьезный ремонт.)

Позже мы сфоткались:
Изображение



Ну а вечером-ночью и весь следующий день я гулял по Самарканду.
Это была моя первая днёвка за 6 дней пути по Казахстану и Узбекистану.
Самарканд - зеленый город. Центр - застройка одноэтажными частными домиками-особнячками и 2-3-4-5 этажными оштукатуренными сталинками. Спальные районы - кирпичные и панельные хрущевки, более современная застройка. Напоминает наши южные города, с поправкой на узбекский колорит.

Изображение
(Плюс 42 - это не пустынные плюс 52, уже терпимо.))

Изображение
(Местный гаишник щемит за светофор.)

Изображение
(Двойка - тройка - шестерка! В солнечном сухом климате небогатого постсоветского пространства много сохранившейся нашей классики.)

Изображение
(На фото - автомобиль успешного узбека. Новый, не бюджетный сегмент, потолочный джип в собираемом в стране модельном ряду, богатая комплектация, брэмбы... Насколько всем известно, в Уз производятся автомобили концерна ГМ: бывшие дэу, шевроле, гм. Весь автомобильный импорт обложен заградительными пошлинами, которые составляют около 120% от каталожной стоимости машины. Так будет до 01.01.2019, после - послабление. Встретить на дорогах Уз машину иной марки (кроме оставшихся из эпохи СССР) - практически невозможно. За всю дорогу я увидел только одну иномарку - старую закорченную трешку бмв - однозначно, местного мажора.))

Один из городских парков ночью:
Изображение

Он же - днем:
Изображение

Изображение

Изображение


В Самарканд турист едет за Регистаном.
Регистан - главная городская площадь, обрамленная с трех сторон тремя знаменитыми медресе постройки 15-17 веков. Самаркандский Регистан, возможно, вообще самый ценный и знаменитый культурный объект Узбекистана:

Изображение

Данные медресе не только объекты великолепия азиатского зодчества, но и оксбридж своего времени:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Одно из медресе изнутри:
Изображение


Ну, и знаменитая мозаика на портале медресе Шердор с изображением барса с солнцем на спине:
Изображение

Изображение


И снова Туркестанская серия Верещагина.) Вот оно - медресе Шердор в конце 19 века:

Изображение

Изображение


С Регистаном у меня своя история.)
Я подходил к площади со стороны городского базара Сиаб и мечети Биби-ханум - это сзади медресе Шердор (оно - правое, если смотреть лицом на площадь). Жара, ковыляю неспешно.
Изображение
Начался Шердор, вижу обрамляющий его внешнюю территорию заборчик ниже пояса. Зачем обходить постройку ради выхода на площадь, если на нее можно выйти срезав - через Шердор? Я перешагнул через заборчик и пошел на площадь. А на площади увидел главный вход и, что вход платный, по билетам. Что-то около 500 рублей для иностранцев. В общем, я не сознался и посмотрел Регистан зайцем.)

А на базар Сиаб пошел с двумя целями. Первая - потусоваться среди узбекского народа (всегда посещаю азиатские рынки), вторая - купить пчак, национальный узбекский нож.
У меня было несколько пчаков, которые привозил не так давно из Ташкента. Но все раздарил. Снова захотелось его в качестве сувенира.
Пчаки бывают декоративные (сувенирные) и рабочие (использовать по прямому назначению в быту). Я беру рабочие ножи. Пчаки из чернины (ржавеют от влаги), с необычно вздернутым концом клинка. Материал рукоятки и уровень декоративной отделки рукоятки и клинка может быть разный. Купил такой:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Есть у меня и национальный таджикский нож. Из прошлых командировок. Таджикские ножи из нержавейки, с меньшим количеством "хохломы", и более добротные, на мой взгляд. Другие, в общем.)
Спойлер
Изображение

Изображение

Изображение
Изображение

Для покупки пчака, на базаре поменял $20 у "черных маклеров" :geek: (обменника на базаре нет). Маклеры легко узнаются по черным пищевым п/э пакетам, с прямоугольными контурами дна. Среди Уз, Тж, Кгз и Кз, в Узбекистане самый высокий уровень инфляции, и деноминации не было. Поэтому деньги отсчитываются пачками, пакетами, коробками (например, расчет за машину производится наличкой. Это несколько коробок из под больших ламповых телевизоров.))
Так выглядят 20 баксов:
Котлеткой:
Изображение

Или максимально крупными купюрами:
Изображение
))

Хотите покажу 8 миллионов в полиэтиленовом пакете?)
Вот они - сами финансисты и их обменная касса!)
Изображение

Изображение



Мечеть Биби-ханум.
Комплекс построек был размером с московский Кремль. Но архитектор Икар напортачил в расчетах и стройке, а заказчица Биби оказалась дурочкой, приняв такую работу. Практически весь комплекс был утрачен при землетрясениях. То, что осталось:

Изображение



Мавзолей Гур-Эмир (гур - гробница, эмир - эмира), усыпальница Эмира Тимура (Тамерлана), который изнутри "весь покрытый золотом, абсолютно весь" (фотки есть выше в сказочке):

Изображение

Изображение
(Нежно-голубая глазурь свода внутреннего портала также считается шедевром зодчества.)

Изображение

Изображение

Ну и снова - Верещагин: Гур-Эмир в 1870 году, сравните:
Изображение

...........................................................................

А завтра я пройду границу Таджикистана и у меня упадет челюсть от его невыносимой красоты.
Изображение
Я также поеду первые перевалы (еще не Памирского тракта).
1 день до Памира.
Последний раз редактировалось Barabas 12.08.2020, 10:27, всего редактировалось 2 раза.
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.

Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Аватара
Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Репутация: 474
Сообщения: 1734
С нами: 5 лет 6 месяцев
Имя: Александр
Мотоцикл: Mathilde & Electrobus
Откуда: Москва, ЮЗАО, Черемушки
Сайт

Сообщение #3 Barabas » 10.08.2020, 02:35

Блин, не могу уснуть: снова живу Памиром.) Тогда наполню тему.)
Скорректировал пост выше, добавив один день.




День 11. Самарканд (Узбекистан) - Пенжикент (Таджикистан) - Душанбе. 290 км.


Блин, кабзец, как офигительно!
(Наиболее легкая степень авторского восхищения Таджикистаном, переведенная с непереводимой игры слов мыслей на литературно-общественный язык.)


Изображение



Карта:
Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CCQpfNqpdB


Уже не помню, какая была дорога от узбекского Самарканда до границы с Таджикистаном. Раз у меня нет фото трэша в мобильном, значит был удовлетворительный асфальт. Но - это не главное.
Уже не помню, какая была забортная температура. Жарко. Это тоже - не главное.
Очень хорошо помню зелень и рощицу деревьев вдоль дороги (что крайне радовало после многодневной бесконечной пустыни), упирающуюся в пограничный пост. Рощица тоже - не главное.
Очень хорошо помню прохождение границы: 30 минут за всё с обеих сторон. Без волокиты. Но с "брат", "сколько жрет?", "сколько прет?", рукопожатиями, фотографированием)... Это важно. Но - не главное.

А после границы - главное.
После границы - зеленая долина, разрезанная полоской асфальта, и обрамленная с обеих сторон горами...

Изображение

Изображение

Изображение

А чуть дальше?

250 невообразимых восхитительных километров до Душанбе:
-трасса, прорезанная среди окружающих гор,
-зеленые дикие горы в небо,
-луга и поля, уходящие к горам в небо,
-буйные реки, дикие грунтовки, асфальтовые перевалы...
Непривычный и неимоверно сногсшибательный дорожный ландшафт, уводящий на Душанбе...

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение



Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Всё, что выше - федералка, ведущая на столицу Таджикистана Душанбе. Не хреначинг и ебенинг вглубь по грунтовкам, чтобы увидеть условные "воргольские скалы" - это банальная федералка, по которой едешь.)

Я прибыл в Душанбе в огромном наслаждении от дороги!
Призываю всех - едьте в Таджикистан! Бесконечные дикие горы вокруг. Прекрасные гостеприимные добрые люди. Невообразимая страна. (Но я повернут на Таджикистане.))

(А дальше будет Кыргызстан, Киргизия. Зеленейшие горы. Горы, заполненные лошадьми, коих нет в Таджикистане. Лошади - везде. Нужно обязательно ехать Таджикистан и Киргизию! Т.е. - весь Памирский тракт!))

.............................................................................

А завтра?
Завтра будет не менее здорово. Но будет сложнее.
Завтра - первый день моего Памирского тракта:

Изображение






Трансграничный экспресс или Александру Ахатуллаевичу граница дает добро.


Пограничник, смотря в паспорт, и, переписывая из него мои ФИО в свою «домовую книгу»:
-... Александр Аха... (пауза), Аха... (пауза), Аха... (окончание слова повисает в воздухе, из-за невозможности выговорить отчество).
Я молчу, наблюдаю, паспорт у него в руках.
Зовёт второго. Склонились над паспортом вместе, на родном языке что-то обсуждают.
-Аха... Аха... Ахатуллаевич! (первый рукавом протер лоб).
Второй - первому: -Не-не-не! (снова обсуждение на родном.)
Первый: -Ахатуллаевич!
Я: -Анатольевич.
Первый: -Ана...?? (Язык упёрся в невозможность воспроизвести.)
Я: -А - на - толь - е - вич.
Первый: Аха... Аха... Ахатуллаевич!
Я: -Перепишите из паспорта, он же перед вами.
Смотрю: пишет "Ахатулаевич".
Сделал он запись, я сел на мотоцикл и поехал с поста.




За время поездки я пересек 12 пограничных пунктов (6 стран по пути: Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Россия, по 2 пункта на каждом переходе).
Границы проходились быстро: все страны, за исключением Кыргызстана, пропускали вне очереди. Досмотр содержимого кофров делался только дважды, оба - российскими пограничниками (по одному кофру). Остальные страны мой мотоцикл не досматривали.)


При пересечении узбекской границы необходимо заполнить декларацию, в обязательном порядке. Указываются все электронные гаджеты, драгоценности и точные суммы всех наличных.

Изображение

Изображение

Декларация заполняется в 2-х экземплярах: один передается пограничникам на въезде, второй - при выезде.
Узбекской границы все опасаются. Из-за того, что пограничники неторопливы и многими часами потрошат весь багаж: досматриваются сумки, просматриваются электронные файлы в носителях, выносится наружу всё содержимое багажников, бардачков и т.п. Именно так на моих глазах узбеки потрошили машины своих сограждан и казахов с таджиками - вплоть до демонтажа запасок из подпола багажника и из под днища. Меня просто пропустили: "Брат, береги себя, удачи!".)
Другие страны моего пути деклараций не требуют.

Помимо границ, ещё были внутренние блокпосты на таджикском участке Памирского тракта (Горный Бадагшан - Горно-Бадахшанская автономная область, граничащая с Афганистаном, Китаем и Киргизией), где таджикское МВД ведёт учёт иностранцев, въехавших и выехавших из приграничной зоны с Афганистаном, рядом с которым проходит часть тракта. Учёт ведётся на случай пропажи иностранца. Никаких компьютеров: просто запись от руки в журнал ФИО, марки транспортного средства и номера. Таких блокпостов было штук 5-6. Помимо паспорта, чтобы тебя пропустили через эти внутритаджикские посты, ты должен иметь на руках бумажку - разрешение-пропуск, которое оформляет ОВИР Душанбе (если ехать Памир с его стороны). (Разрешение можно также оформить без личного участия - через местного посредника.)

Изображение

Таджикские блокпосты выглядят примерно так:

Изображение

Изображение

Или суровее, когда у афганской границы:

Изображение

Изображение



На государственных границах электронная часть была цивилизованна: паспортно-визовый контроль ведётся через компьютер. А дальше ты идёшь на площадку досмотра ТС, где, уже от руки, тебя снова переписывают в журнал. Подобных переписываний на одном посте может быть несколько.

Единственный моя граница, где не было компьютера и ФИО также просто рукой переписали в журнал - это таджикский пост на таджикско-киргизской границе.
О таджикско-киргизской границе - подробнее:

Таджикский пограничный пост находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт (4300 метров). Прям там - наверху, «в небесах».)
Дорога наверх - уже стандартная грубая грунтовка. Правда полностью глинистая, с участками подсыпки щебнем:
Изображение
Щебень - да не с проста.) Дальше станет понятно.))

Таджикский пограничный пост:

Изображение

Изображение

На подъезде к посту и внутри - дорога грунт - полный пздц (другим словом это не назвать):

Изображение

Самый главный вагончик:
Изображение

О косяк дверного проема я, стандартно, бьюсь головой. Благо, что в шлеме (поцарапал, кстати, этим). В этот раз бабахнулся так, что камера отключилась.
Изображение
Двери на этих азиатских таможнях все для низкорослых.

Пограничник даже не попросил снять шлем.
Видите его иронично-изумленный взгляд на очередного мотодурика в своих краях?)
Изображение
Естественно - никаких досмотров.

На таджикском посту я увидел только 4-х пограничников, без оружия. Расслабуха (думаю, что у них по уставу есть сиеста). Арнольд, да даже тощий Слай, да даже и рахитичный Стэтхем справились бы с ними в одиночку, одним ножиком, вилкой, даже суши-палкой...)

После таджикского поста идет 30-километровый прогон нейтральной зоны (в нее входит спуск с перевала). Потом - киргизский пограничный пост.
Спуск с перевала, как и сам прогон - волшебные:

Изображение

Изображение

А что здесь творится в дождь? Теперь понятно, для чего свою часть перевала таджики подсыпали частично щебнем. На нейтральную зону обеим сторонам, естественно, пофиг.

Один из участков нейтральной зоны:



PS. На одном из таджикских блокпостов памирского тракта стоял BMW R1200C в полицейском обвесе!
Такой:
Изображение
Бравый таджик-милиционер похвалился, что его. Камера на шлеме этот момент то ли не записала, то ли я пока не нашел фрагмент. Фоткать не стал.
Сам по себе мотоцикл достаточно редкий. В 90х годах, на пике популярности поп-рока, когда о блестючих пердючих хорлеях стал знать каждый из клипов МТВ, БМВ решили откусить свою часть пирога потребительского спроса у Харли-Дэвидсон, создав свой «чоппер». Но классического для чопира V-образника у БМВ нет. Поэтому они смастерили чопир вокруг оппозита.) Ну и добавили свои переднюю и заднюю подвески уникальной рычажной конструкции. Получился франкенштейн. Который рынок не принял. Мотоцикл был снят с производства. Сейчас этот мотоцикл сильно ценится у поклонников классических, винтажных БМВ. А тут - он!, в полицейской раскраске и обвесе (с мигалками)!, на полицейском пункте Таджикистана!, на грунтовке в глухих горах Памира!


PPS. Так почему Ахатуллаевич?
Потому, что международный таджикский шрифт - латиница. А внутригосударственный и межобщинный язык - русский. Вот и основа для путаницы: АНАТольевич. С латыни - АХАТ.... А написанная "О" (только с горизонтальной палочкой посередине), произносится в таджикском как "У". АХАТУ... Ну а дальше - мозг подскажет стереотипное.) Ахатуллаевич.
Первая часть распространенного тюрского имени Ахатулла - "Ахат" - с тюрского "единственный". Вторая часть - элемент «-улла» означает имя всемогущего Аллаха. Соответственно, имя Ахатулла можно перевести как "единственный сподручный/представитель/любимец/под защитой Аллаха".






День 12. Хабуработофилия. Душанбе - перевал Хабуработ - Калай-Хумб. 280 км.
Первый день Памирского тракта.



Хабуработофилия — особое состояние, вызванное влечением к посещению перевала Хабуработ с формированием позитивной психологической зависимости.
Характеризуется изменением толерантности с тенденцией к увеличению частоты и продолжительности пребывания на нем, и развитием пристрастия, сопровождаемого эйфорией.
Прекращение пребывания на Хабуработе проявляется абстинентным синдромом, который имеет наиболее яркое течение в зимне-весенний период, с пиковой симптоматикой, в виде синдрома оживления, перед майскими праздниками.
В 99% случаев Хабуработофилия полностью захватывает сознание зависимого с формированием неизлечимой Памиромании.

(Большая Медицинская Энциклопедия, СССР, 1986 г.)



Изображение



Карта:
Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CCQpjVfrwC
(Хабуработ отмечен точкой ближе к концу маршрута.)


-This road is shit! This road is shit! I made a U-turn!
Немецкий пожилой мототурист на 1150 гусе повторил это мне раз ...дцать. Вспоминается, что он был возбужден, практически кричал эти слова, брызгая слюной. Сейчас об этом очень комично вспоминать, напоминает классический сюжет американского хоррора, когда самый первый очевидец (конечно, раненый) заплетающимися ногами бежит от толпы зомби или смерча (конечно, которых еще не видно), на лету предостерегая неверящих встречных.)



У меня не было некоего особого состояния, ознамевающего старт на собственно грунтовки и перевалы Памирского тракта. Не было трудного засыпания накануне или бессонной ночи, утренней предстартовой эйфории, потери аппетита или жора, особого настроения готовности к «подвигу».) Не было этого особого щекота вожделения.) С утра было спокойное ровное настроение и мысль: сегодня я пройду свой первый день Памира. Сам себе удивляюсь.)

Но день с утра не задался потерей около 2-х часов времени - нужно было поменять валюту на местные сомони, ведь я уезжал в ебеня минимум на 5 дней. Накануне, в день приезда в Душанбе, завис на оформлении памирского разрешения, накатывая при +40С по городу, поздно заехал в отель..., в общем, поленился выходить и искать обменный пункт. В отеле же выяснил где находится ближайший круглосуточный обменник и лег спать.

В стандартные 5 утра стартовал, начав с обменника. Обменник — в самом центре, город пуст, но центр перерыт полицией, парадная форма, висят государственные флаги... Пешком с километр из внутренних дворов... Обменник закрыт на ночь... Мимо идет прилично выглядящий пожилой дядечка. -Сейчас, брат, покажу другой, тут недалеко! Еще с пару километров пешком, уже жарко. Экипировка, шлем в руке — все при мне...) Подходим — дверь закрыта, никаких позывных. -Дядь, с чего у вас была уверенность, что он круглосуточный? -Брат, так он был круглосуточный 2 года назад, когда был тут однажды. Ппц... Недалеко полицейский при погонах. Объясняю свою задачу. Ответ: только обменник в аэропорту. Звучит почти фатально, но аэропорт оказывается на одной трассе в сторону Памирского тракта. Еду. В поле зрения попадают горящие звезды на крыше местного Хаятта, в котором оказывается работающий обмен. Минус 2 часа...

На выезде из Душанбе на Газпромнефти заливаю полный бак и канистру 95-м. Девяносто пятый, он самый!)


280 км первого дня - это около 100 км отличного асфальта (от Душанбе) и 180 км скальной грунтовки, перемежающейся в кишлаках короткими осколками еще советской, ныне утраченной, бетонки как после бомбежки.

Проехав 100 километров, асфальт закончился и началась грунтовка. Она — жестка, но прекрасна своими видами и преодолением.)

Изображение

Изображение


В самом ее начале я и встретил немчика, двигающегося навстречу. Он поехал своим ходом из Германии на Памир, проехал от Душанбе 100 километров асфальта и еще 40 километров грунтовки, после чего развернулся назад: зис роуд из щииит!

Изображение


Попутные горные пейзажи прекрасны! Но они уже не были открытием для меня — вчерашний день трассы от границы до Душанбе также прошел в горах. Но сегодня наступил день не только объема, но и концентрации ландшафта, уже дикого, в котором я стал его непосредственным участником.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Очень быстро начались серпантинные подъемы:

Изображение

Как сейчас помню подъем ниже. Камера скрадывает рельеф, но это был крутой подъем в градусов 30 этажа на два вверх, с сильным уклоном наружу, с песком, кочками и битым булыжником. У меня тогда волосы встали дыбом, но хорошо, что не дал себе времени на раздумья, поехав его с ходу.)
Изображение


Также появился опыт проезда ручьев и луж, которых было штук 10:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Некоторые из ручьев, с непривычки, реально напугали:)

Изображение

Изображение

Я проходил Памир с 12 по 15 июля. Июль — не самый обводненный период Памира. Самый обводненные период — конец мая и весь июнь. В августе и позже ручьев, которые встретились на моем пути, уже нет. Это нужно учитывать при планировании.


Первый день для меня - это была физически тяжелая дорога. Переднее колесо всю дорогу скачет и плывет по подвижному неровному скальнику, зад - тоже. Руки постоянно в напряжении - требуется стабилизация траектории движения жестким хватом руля, силой, часто и "поимка" мота, когда он слишком разойдется на сыпучке. Дельты забиты и с утра болят.) Естественно, ветровик на подвижных салазках трясется в истерике, того гляди оторвется, пластик гремит. Первая и вторая передачи, третья и выше - мне не потребовались.)


Это — мой первый в жизни ручей:

Изображение

Многие ручьи по фотографиям (да и мне теперь) — смешные, плевое дело. Плевое дело, когда ты не один и способен поднять мотоцикл. Когда в ебенях со встречной машиной раз в час-два и нет уверенности, что поднимешь - подходишь более взвешенно.

Пока фоткал мот у ручья, подъехал попутный грузовичок, в открытом кузове которого сидели несколько местных таджиков. Проехал ручей под их присмотром.)
После часть пути мы сопровождали друг друга: я притормаживал перед ручьями, слезал с мота и изучал дно — они меня обгоняли, после проезда ручьев я их нагонял и обгонял.
Опережу события, сказав, что сучечка сыпучую неровную грунтовку шла быстрее любой машины: машина постоянно выбирает траекторию прохождения 4-х колес в 2-х колеях, взбирается, накатывается и медленно съезжает. Мне было достаточно 30-сантиметровой полосы для построения своей траектории. Этим и брал дистанцию.


Снова нагнал парней на грузовичке. Подзадолбало тащиться в пыли за ними, пошел на обгон.
И уложил сучку.(

Изображение

Обгон был «слепой», неоправданный. Переднее колесо попало в трещину, присыпанную скальником, колесо провалилось, встав в «лыжню», торможение, бесполезный стрекот АБС, принудительное прерывистое торможение, лыжи, на излете положил. На дугу и молдинг кофра, без повреждений.
Но только в этот момент я осознал, что не просто не имею сил поднять мотоцикл, но и удержать, поднятый парнями из кузова. Парни подняли мотоцикл, после чего я попросил их удерживать его, пока не сяду (!). Бл, такова была усталость в тот момент. :hang:
Попутные машины были, но мало: штук 10 за 8 часов грунтовки.


И на последней четверти пути — перевал Хабуработ (3250 м). Он — это вишенка, морковка моего первого дня. Я специально планировал маршрут так, чтобы пройти через его 8 километров грунтовки, шириной в колею одной легковой машины, когда с одной стороны — скала вверх, с другой — пропасть. Он был такой единственный на всем моем Памирском маршруте. Поеду 5 километров в час, буду толкать сучку, тащить, поднимать, но пройду. Пойдет дождь, поставлю палатку и буду ждать, когда грунт высохнет. Но пройду.
Хабуработ — самый красивый перевал моего Памирского тракта! Это восторг, эйфория!

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


При подъеме на Хабуработ стал уходить к красной зоне двигатель.

Изображение

Аномальная жара в горах (+40С снизу), разреженный воздух и мутота на первой-второй передачах. От пластика шел жар как от духового шкафа, включенную первую или вторую передачу было невозможно выбить, чтобы переключиться, рычаг сцепления был "пустым". Каждые 7-10 км (это 40-50 минут езды, да-да)) приходилось останавливаться и ждать. Это началось в районе 16-17 часов вечера, впереди - 35-40 км дороги, и закат в районе 19.00-19.30. С учетом средней скорости движения и вынужденных стоянок, были все шансы движения в ночи или ночевки в горах. У меня нет опыта ночевок в палатке. А тут еще: ночевка, ночью, в глухих горах Памира. Один, без света. А как же волкИ и медведИ??) Шутки — шутками, но абсолютно не было никакого желания ночевать где-то в горах на грунтовке в полном одиночестве. Рафинированный тепличный мозг стал волноваться.


Некоторые остановки для охлаждения двигателя и коробки. Занимаю себя.)

Изображение

Изображение

Снова немчики. Весело потрепались.)
Изображение


Но на вершине подъема стало прохладнее, да так, что пришлось надеть толстовку. Поехал "спортивнее" — на третьей, температура двигателя остановилась в своей верхней половине, спустился при дневном свете до места ночевки без остановок.

Эти 280 км я шел почти 9 часов, но с остановками на фотографирование и остывание двигателя.
Также по итогу дня отметил, что концентрация на грунтовке выкинула из внимания большие куски окружающего пейзажа — я просто никуда не смотрел, кроме дороги, и часть пути проехал в зомби-режиме.(

Остановился в известном в мотокругах хостеле Калай-Хумба (1200 м), прямо на горной реке Хумб.
Поужинал:

Изображение

Изображение

И свалился спать.
На моте никогда так не уставал. :hang:



Выводы по дню:

+ Плюсы:

1). Плавное, «щадящее» погружение в грунтовки Памирского тракта.
Если бы я ехал Памир с противоположной стороны, по «часовой стрелке», со стороны кыргызского Оша, то в первый же день попал бы на самый трудный глиняный крутой серпантинный перевал всего тракта — Кызыл-Арт. А со стороны Душанбе, против «часовой стрелки», была более пологая грунтовка, сопровождаемая менее крутым и высоким перевалом Хабуработ. И Хабуработ вознаграждает морковкой — необыкновенной красотой.

2). Самая оптимальная адаптация к высотной болезни.
От Душанбе — единственный плавный набор высоты и адаптация к ней: первый день — мах безопасные 3200. От Оша — это сразу четырехтысячник Кызыл-Арт (4280 м), и все риски получить высотную болезнь, прервав маршрут.

3). Маршрут невыносимой красоты.
Значительная часть маршрута идет вдоль пропасти с одной стороны и красивейшей панорамой позади нее. Плюс вишенка — Хабуработ.)

Видюха про Хабуработ:


- Минусы:

Если хочешь фотографировать — выезжай рано. Если хочешь частых остановок — выезжай рано. Если хочешь много успеть, без суеты, сохранив максимальное в памяти — выезжай рано. Выехав рано, не торопись — крути головой, води жалом, наблюдай, впитывай, запоминай, наслаждайся, отдыхай!
У тебя может не быть второго шанса попасть на Памир!

Я - памироман.
Превращусь в памироманьяка после второго трипа.
:grin:

.....................................................................

Завтра - второй день Памирского тракта: вдоль Афгана:

Изображение






День 13. Вдоль Афгана. Калаи-Хумб - Хорог. 240 км. Второй день Памирского тракта.


Робин захотел еще пива. Он встает и уходит в магазин на улице. Пока его нет, Мэриам и ее парень, в один голос, говорят, что «Би-Эм-Ви Джи-Эс из э бэд мотосайкл!» Мне нужно брать легкий эндуро, типа их хонды. «Саша, смотри: наша хонда прет по любому грунту, не вязнет, ее легко поднять. Вон, Мэриам — уронила мотоцикл и сама подняла, без посторонней помощи! А джи-эс Робина? Тяжелый! Он на нем постоянно застревает и шлифует! Постоянно роняет и не может поднять! Мы останавливаемся и поднимаем мотоцикл втроем! То ли наши хонды - супермотоциклы! Не ломаются! Бери такой!».
Вернулся Робин. Парочка пошла по-быстрому в душ. Пока их нет, Робин говорит: «Праааально, что хочешь брать Би-Эм-Ви Джи-Эс! Валит на любых дорогах! Мощный, устойчивый, с ящиками! Не то что их хонды! Мелкие, маломощные, ни фига не едут, я постоянно от них отрываюсь! А потом жду! Гавно такая мелочь!»



Карта:
Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CCQpjVGKxC


В этот день не будет перевалов и серпантинов.
В этот день будет извилистая дорога на высотах 1200-2200 метров вдоль русла бурной реки Пяндж, по которой проходит государственная граница между Таджикистаном и Афганистаном. Меня с Афганистаном будут разделять несколько десятков метров.
В этот день будет узкая дорога, у которой с одной стороны - крутая скала вверх, а с другой — обрыв в воды Пянджа.
В этот день будет необыкновенная дорога.


Изображение
(Слева — Таджикистан и моя дорога, справа — Афганистан, посередине — Пяндж.)




Калаи-Хумб оставил неожиданное впечатление. В селе, с населением в 1600 человек, расположенном внутри труднодоступных гор Памира, к которому ведет убитая вусмерть дорога, среди окружающих бедных кишлаков, совсем не ожидаешь увидеть: многоэтажные торговый центр и отель из стекла и бетона, торговую улицу, банки и банкоматы, офисы сотовых операторов, светофоры, дорожные знаки и указатели, асфальт... Все это, вроде бы, логично, но абсолютно не вяжется с окружающей действительностью. И этого всего не было по пути сюда! Я отвык.)

Изображение

Изображение

Милитсия:) Они мне помахали.))
Изображение

Изображение

Изображение


Именно Бахром, хозяин гостевого дома в Калай-Хубме, где ночевал, на вопрос перед стартом: "Дорога на Хорог какая будет?", ответил: "Дальше везде асфальт!" Сказать что я обрадовался - это ничего не сказать.)
Но счастье неведения длилось недолго - выехав за Калай-Хумб:

Изображение

и проехав километров 5 плохенького асфальта:

Изображение

асфальт внезапно закончился и началась привычная каменистая горная грунтовка:

Изображение


Но надо отдать должное Бахрому: грунтовка менялась участками асфальта. В целом, асфальт был.)


Надо было заправиться. Бахром сообщил, что на выезде будут две АЗС.

Первая:

Изображение
Увидев «это», тогда я вздрогнул.)
Спойлер
(Вздрогнул как в классическом сюжете:
Ну, нафиг! И поехал к следующей.

Следующая уже напоминала АЗС, была с 92 бензином. Ничего не оставалось, кроме как понять и простить. Залился 92-м.

Изображение

Изображение

Это был не 92, а 80-й, я думаю, ибо следующим утром в Хороге я еле завелся, не с первой попытки и с перегазовкой. На этой АЗС был мой самый плохой бензин за весь Памир.

Сколько жрет, сколько прет):
Изображение
(Добрые и открытые люди.)

Тут же на выезде из Калай-Хумба, в тени дерева, встретились велосипедисты-немцы:

Изображение
Поболтали. Ехали в Хорог. Какой «тандем» у них!)


Ну а дальше: грунтовка, перемежающаяся разбитыми остатками асфальта, когда слева — скала, а справа — обрыв:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Фрагменты асфальта появлялись внезапно. На несколько десятков и сот метров. Иногда на несколько километров. Асфальт также внезапно и исчезал:

Изображение

Изображение


Качество асфальта было разным. В основном, плохим:

Изображение

Изображение

Изображение


Но было несколько участков хорошего асфальта, которые сглаживали общее уныние от дороги:

Изображение



Как уже говорил, дорога — необыкновенная:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Вот он, Афганистан, - по ту сторону Пятнджа и афганская грунтовка:
Изображение
(Пока фоткал, на этом участке ехал афганец-мотоциклист. Что-то мелкокубатурное, типа йобра, был в национальной белой длинной рубахе, клубы пыли за ним... От делать нечего поорал и помахал ему, но безответно. :grin:)



Иногда, грунтовка становилась слишком узкой или крутой:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение



За вершиной одного из крутых подъемов грунтовки я второй раз положил сучку:

Изображение

Был крутой и рыхлый песчаный подъем. Если бы увяз в нем, фиг знает как откатил бы мот задом вниз... Поэтому, разогнался. А на вершине оказался трамплин. И я полетел.) В полете сбросил газ, ровно сел, стал дозировать торможение, мот катится в рыхлом песке, колеса блокируются, лыжи... Остановил, но при остановке не удержал.
Поднять не могу: стопы скользят в рыхлом грунте, да и силов что-то мало стало.)) Минут 20 ждал машину. Два мужика из фуры помогли поднять.)

У мотоцикла из кишков на редуктор кардана выходят 4 вентиляционные трубки. Пока мот лежал, из одной сочился бензин, образовалась небольшая лужица.
Дальше случился такой диалог между водителем фуры и мною:
-Брат, смотри, у тебя бензин течет!
-Ничего страшного. Сейчас поднимем мотоцикл, течь перестанет.
-Брат, у тебя трубки порванные, поэтому бензин течет! Смотри - болтаются!
-Это — вентиляционные трубки бензобака, они так и должны быть.
-Брат, ты наверно ударился, когда падал, смотри же — у тебя трубки оторваны и из них течет бензин!! Как ты поедешь дальше?!
-Блин, парни, так и должно быть! Конструкция такая!
-Брат, у меня трубки железные есть. Давай я тебе трубку дам и хомутов, ты соединишь, чтобы поехать!
:grin:


От мутатни на 1-2 передачах на грунтовке по жаре (+40С), мот снова решил уходить в перегрев:

Изображение


В эти моменты отдыха фоткал.

Изображение

Изображение

Изображение
(Тут камеру забыл выключить.)



Только на одном участке мне встретился «жилой» Афган:

Изображение

Изображение

Видите "ульи" домов-мазанок на склоне над зеленкой?
Изображение

Изображение

Изображение



В связи с близостью государственной границы, по пути попадалось много таджикских пограничных частей и патрулей:

Изображение

Изображение
(Гора справа — афганская территория.)

Изображение


Также дважды проверили документы и пропуск на въезд в Горный Бадахшан. Но это не пограничники, а МВД и ВВ.

Изображение

Изображение
(Типичный пост учета проехавших изнутри. Уровень автоматизации...)



По пути было достаточно населенки. В основном, мелкие кишлаки. Въезд в сельскую населенку, обычно, венчают ворота:

Изображение

Таджикская горная населенка — это всегда небольшой оазис: роща вдоль дороги, много зелени, ухоженные небогатые дома.

Изображение

Изображение

Изображение

Асфальт в кишлаках в этот день был значительно хуже, чем асфальт «трассы». Потому, что асфальт «трассы» был удобоваримым (относительно того, что может быть на Памирском тракте). (Вчера, в первый день Памира, дороги в кишлаках были наоборот - лучше «трассы», т. к. в кишлаках был хоть какой-то асфальт, Памирский тракт же был полностью грунтовым (если взять его грунтовый участок).)

"Ямочный" ремонт в одном из аулов.) Накидывают лопатой из ведра что-то асфальтоподобное, потом горка раскатывается колесами проезжающих машин.)
Изображение


Сельские дети — бич мотоПамира. Они взрощены проезжающими мотоциклистами кричать «Хелло!» и стремительно бросаться под колеса с вытянутой навстречу рукой, с целью хлопнуться ладонями на лету. Повсеместно бросающиеся под колеса дети напрягают. Но на остановках — куча внимания и болтовни с ними.) Очень весело.)

Изображение

Изображение

Изображение



Еще несколько фотографий:

Изображение
(Во времена СССР по Памирскому тракту ходил общественный транспорт.)

Изображение
(Эхо афганской войны. На срезанной насыпи слева на заднем плане виден еще один дот.)

Изображение
(В Рушоне, как раз, пообедал.)

Изображение
(Ночью уснул.)



По пути встретились мотоциклисты. Которым был очень рад.

Словак, прячущийся от солнца под деревом у ручья:

Изображение

Изображение

Он говорил на словацком, с их обилием мягко-шипящих на славянском диалекте. Поняли друг друга. Ржачно пообщались.)


И бесстрашный американец-терминатор, в бронефутболке, бронетрениках и бронетапках. Весь в брони, в общем.)

Изображение

Изображение
(Даже взгляд безумный.))

А эти немцы — не остановились:

Изображение



Ну, а на подъезде к Хорогу, стою на обочине у таджикской военной части, пью водичку. Позади на горизонте появляется мотоциклист.

Изображение

Гусь 1200, останавливается, болтаем.
Его зовут Робин, англичанин:

Изображение


Через пару минут появилось еще 2 силуэта. Робин сказал, что это его попутчики.
2 мелкие хонды, двухсотки, с 2-мя некрупными мотоциклистами за рулем:

Изображение

На обоих - шлемы без забрал, с/з визоры, ветровиков нет. Грязнущие - ппц.
Первый, будучи ближе, заговорил со мной первым:

Изображение

Иду здороваться со вторым. По пути мозг чуть подкипает - у мотоциклиста из под шлема висят 2 косички:

Изображение

Сара Коннор - по призванию, по паспорту - Мэриам:

Изображение

Немецкая пара, которая больше 2-х лет (!) путешествует на этих хондах по миру. Сделали кругосветку.
Поболтали, они не стали дожидаться пока я соберусь, стартанули. И по грунтовке скрылись в облаке пыли. Но перед Хорогом начался асфальт с километров 10. Я их нагнал.)

Въехали в Хорог четырьмя мотоциклами:

Изображение

У них не было русского языка. Поэтому, я взялся за поиск гостевого дома с наличием номеров под нас. Объехали их штук 5: нет одновременно двух синглов и одного дабла. Но, в итоге, нашелся вариант.
Заселились в один гостевой дом. Хозяйка наготовила еды. Завалились влежку на топчан. Болтаем, едим, пьем пиво. Расспрашивают как мне едется на РТ. Говорю, что надо брать гуся. Робин, гусист, улыбается. Робин захотел еще пива. Он встает и уходит до магазина на улице. Пока его нет, Мэриам и ее парень, в один голос, говорят, что «Би-эм-ви Джи-эс из э бэд мотосайкл!» Мне нужно брать легкий эндуро, типа их хонды. «Саша, смотри: наша хонда прет по любому грунту, не вязнет, ее легко поднять. Вот, смотри, Мэриам — уронила мотоцикл и сама подняла, без посторонней помощи! А джи-эс Робина? Тяжелый! Он на нем постоянно застревает и шлифует! Постоянно роняет и не может поднять! Мы останавливаемся и поднимаем мотоцикл втроем! То ли наши хонды - супермотоциклы! Не ломаются! Бери такой!». Вернулся Робин. Парочка пошла по-быстрому в душ. Пока их нет, Робин говорит: «Прально, что хочешь брать Би-эм-ви Джи-эс! Валит на любых дорогах! Мощный, устойчивый, с ящиками! Не то что — их хонды! Мелкие, маломощные, ни фига не едут, я постоянно от них отрываюсь! А потом жду! Говно такая мелочь!»

Вечер провели одной компанией. Утром я поехал на Мургаб, они остались дневать.



Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение



Выводы по дню:

+ Плюсы:

1). Легкий маршрут невыносимой красоты.

2). Симпатичная веселая компания мотоциклистов из англичанина и двух немцев.


- Минусы:

1). Не торопись! Крути головой, води жалом, наблюдай, запоминай, впитывай, наслаждайся, отдыхай в дороге! Встретил симпатичную компанию — зависни с ними, переключись на совместную тусовку, получай удовольствие! У тебя может не быть второй возможности попасть на Памир!

..............................................................

Завтра - третий день Памирского тракта:

Изображение







День 14. В сердце Памира. Хорог - Мургаб, 310 км. Третий день Памирского тракта.


Сгдн я перешагну экватор своего Памирского тракта. В этот день еще не будет грусти по заканчивающемуся Памиру. Будут совсем другие горы и дорога: я проведу день среди снежных вершин высокогорья, преимущественно на широком пространстве долин, пройдя через несколько 4-тысячников. О чем я даже не догадаюсь тогда.) День будет преимущественно асфальтовым.

Карта:
Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CBRhEJheLA



Стартую стандартно на рассвете. Робин, Мэриам и ее парень остались дневать и еще спят.

Изображение

Изображение

Завестись удалось не с первой попытки и на перегазовке. Потом удерживал ручку газа, пока мот, вздрагивая и громыхая, не прогрелся и не стал работать более-менее равномерно. Это был мой самый говно-бензин за всю поездку.
На выезде из Хорога заправился. 95-м.):

Изображение

и двинулся навстречу непривычно огромной тарелке восходящего солнца:

Изображение

От Хорога дорога отвернула от Афганистана и пошла по т.н. "верхней трассе" напрямую на Мургаб. Есть более дикий и красивый маршрут до Мургаба по "нижней трассе" - через Ишкашим и Хандуд. Но эта дорога это направление не для моей тети Моти.)

По правому борту в нескольких метрах - узкая каменистая и стремительная речка Гунт, параллельно которой вьется дорога. Уже нет крутых скал и обрывов, ее ограничивающих. Вокруг, куда не глянь, сплошные горы. И их заснеженные вершины.)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Таджикистанская армия в состоянии усиления. В мае с афганской стороны стреляли...
Изображение

Изображение

Изображение


Еду. Впереди по обочине идут двое: дед и подросток. Подросток поднимает руку и начинает живо жестикулировать в мой адрес, тыкая пальцем вперед в небо, и что-то говоря на таджикском. Останавливаюсь.

Изображение

Дед ожидаемо говорит по русски. -Там дороги нет, завал?, спрашиваю. -Нет, всё хорошо. Внук спрашивает: вы на перевал?, отвечает дед. Блииин, снова лезть на перевал - тускнеющий от от перспектив грунтовки огонь утреннего энтузиазма подугасает...)

Тогда я еще не знал, что уже сутки нахожусь (и буду находиться еще двое) в условиях высокогорья на высотах более 2000 метров. Да, я видел, что меня окружают горы. Однако, я поднимался на перевалы и спускался с них. Логичный стереотип, что спускаешься вниз, на прежние высоты с которых начал подъем, вокруг уровня моря. Но я "недоспустился": в Хороге я ночевал и начал дальнее движение с высоты 2200 метров.


Перевал - как перевал: на Кой-Тезек забрался быстро, без затяжного нарезания петель.

Изображение

Коллега:
Изображение

Тогда тоже не пришло в голову, что я просто начал подъем с 2200, а сам перевал - четырехтысячник, второй в топе перевалов Памира (4250 м).
Во время подъема увидел потеки на пластике под левой ручкой. Стало давить тормозуху из под крышки бачка сцепления. Вывод - закипела и завоздушилась, увеличив объем. (В конце дня аналогично стало давить тормозуху из под крышки бачка тормоза переднего контура.)

Вона как зассало тормозухой левый пластик:
Изображение


В конце подъема мот подошел в красной зоне. Остановка.
Вот этот момент:
Изображение

Недалеко звери пасутся, делать нечего, фоткаю:
Изображение

Изображение

Рядом останавливается Мицубиси Паджеро, тот самый кошерный пацанский из эпохи четких Гранд Чероки-Паджеро.) Номера не таджикские, с красным гербом (позже узнал, что киргизские). Водитель пошел с пустой бутылкой к ручью, набрал воды, влил ее в радиатор. Заговорил с ним по английски, ответ - на чистом русском.) То да сё, выясняется, что у его семьи свой гостевой дом в Мургабе, $10 за отдельную комнату с ужином и завтраком. Здорово. Он поехал дальше, я фотографирую (т.е. продолжаю остывать).))

Грунтовка на Кой-Тезеке была поначалу вполне удовлетворительной - главное, что укатанная:

Изображение

Изображение

Но вскоре навстречу показался грейдер... Который содрал ножом прежние дефекты грунтовки, поднял всю содранную взвесь и мягонько размазал ее по поверхности, обозначив продольными отвалами... Успел сделать это с обеих сторон грунтовки к моему проезду... Б.., тогда я был готов взять грех на душу в отношении тракториста.))
Изображение

Изображение

Изображение

20 километров бросания жопы и вязнущего мота на первой передаче. Ну а куда ты, Саша, с подводной лодки денешься?!)

По пути обогнал прокаченный гелик со словакскими номерами, который ехал совсем черепахой:
Изображение

Матильда снова стала слишком горяча. Перекур. Словак меня сделал как стоячего.)

Начались горки высотой метра с 3, также причёсанные грейдером. Очень рыхло, песок и каменюки с кулак и больше, не увязнуть бы на подъемах и не завалиться (не подниму). Набираю скорость, лезу, жопу водит, что на подъемах и за ними не видно. За последней горкой стоит словак с фотиком, направленным на мое появление, аплодирует.)) Разболтались. Говорит на ломанном, но понятном русском. Русский был обязательным предметом средней школы тогдашней Чехословакии. Он - школьный учитель, путешествующий в летние каникулы. Мило поболтали обо всём, напился его чая.)

20 километров пота и гиперконцентрации... Спуск с Кой-Тезека и дальнейшая дорога (включая еще один четырехтысячник - Харгуш, 4100) до Мургаба были асфальтовыми.


Перевал Харгуш (4100 м):

Изображение

Изображение

Изображение


Оказалось, что в этот день я прошел через несколько перевалов-4-тысячников:
-Кой-Тезек (4251),
-Тагаркаты (4168),
-Харгуш (4091),
-Найзаташ (4314).
https://yandex.ru/maps/-/CBRhMUUegB


Дорога в этот день легче (т.к. была на более чем 50% асфальтовой), но отдельные участки перевалов компенсировали расслабуху своей рыхлостью. Рыхлый грунт сильно напрягал.

Изображение

Изображение

Изображение



Съехав с Найзаташа (и продолжая оставаться на высоте 3000+ метров) путь продолжается по красивейшей долине, окруженной красными горами Аличурского хребта:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Пока ехал по долине вдоль Аличурского хребта:

Изображение

Изображение
много останавливался пофоткать. Получилось так, что ехал попутно с 2-мя Ленд Роверами. Пока фоткал, они обгоняли меня, после чего, их обгонял я и отрывался. После одной из своих остановок, они меня останавливают:

Изображение

Два пожилых англичанина, сказали, что обеспокоены моими частыми остановками: Ду ю нид хелп? Разговорились. И когда мои собеседники услышали, что Ай эм фром Раша, то резко потеряли ко мне интерес. Их реакция была неожиданна для меня - как будто оттолкнул их: они быстро скомкали концовку разговора, отвели глаза, сели и уехали...


По пути попалась кафешка, в которой и пообедал:

Изображение
(Милый умывальничек.))

Изображение



Мургаб - прикольный. Считается городом (15 тыс. жителей), а внешне - густо накиданные по земле кубики. Вернее, 1-этажные паралеллепипеды. Трасса памирского тракта режет его пополам и является единственной асфальтированной дорогой города. Город не электрофицирован. Мургаб - самый высокогорный город бывшего СССР: 3500 метров над уровнем моря.

Изображение

Уже привычный детский бросок под колеса:
Изображение


В городе есть гостиница. Естественно, "Мургаб".) Простой сингл - $40. Однако... Из явных преимуществ - круглосуточный генератор, дающий электричество нон-стоп.
Поехал в гостевой дом парня на Паджеро. Уютно, чисто и очень радушно. Электричество от собственного генератора - с 20 до 23 часов. Зарядить полностью всё не успел.
Разместился, 5 часов вечера, делать нефиг. Гулять. Главное место - базар. Необычный и смешной - смесь из контейнеров и кубиков-мазанок:

Изображение

Изображение
Антисанитария жуткая.
На базаре купил банку ДОТ-4 про запас.

Еще в Мургабе есть единственное уличное кафе.)

Изображение

Шарясь по базару, услышал звук выхлопа. Пошел навстречу: между кубиками хаотично раскатывает мотоциклист на гусе. Наверняка, ищет где остановиться. Уехал в сторону гостиницы.
Решил купить на ужин пива. Город мусульманский, с традициями (хотя апаек «в хиджабах» на улицах нет) - алкоголя на рынке и в уличном кафе не продаётся, только в кафе или магазине при гостинице. У гостиницы - тот боевой адвенчер, на немецких номерах, упакован для автономок. В холле - мотоциклист на ресепшене, стоит спиной ко мне. Мама дорогая: мотоциклист выше и крупнее меня, а с косой! Огромная женщина. Знакомиться не захотелось.

Перед ужином заодно проверил уровни жидкостей. На центральную подножку груженый мот не поднять, поэтому прислонил к стене:

Изображение

В гостевом доме, помимо меня, были еще 2 девушки. С ними - отдельная история: притираю мот к стене, чтобы выставить его максимально вертикально. Выставил. На кофр положил перчатку, чтобы через нее облокотиться о шершавую стену. Перчатка соскальзывает и падает на землю...) Удерживая мот, придумываю как её поднять. Из дверей выходит девушка славянской внешности. Наша! Прошу на русском поднять перчатку. Девушка на русском с акцентом отвечает, что не поняла моего сленга и просит это же повторить на английском. Во дела!)) Подняла, помогла. Разболтались. Из дверей выходит еще одна. С уже прекрасным русским. В итоге: обе - немки, у второй мама - советская эмигрантка, а первая - чистокровная немка, лучшая подруга второй, ради прикола говорят между собой по русски.

Ужин был общий: гости, семья хозяина. Бутылку пива за ужином не допил, вкус не понравился. Ночь почти не спал - отравился пивом, холодильника в магазине при гостинице не было.

Ранним утром полегчало, решил стартовать. В Мургабе - 3 заправки по ходу трассы. Я решил, что это АЗС с колонками, пистолетами, пусть с древними. Но мургабская АЗС - это вагончик, рядом с которой цистерна с краником. 92 и 80 бензины. Наливают не из краника, а сначала в бутылку из под воды или в ведро, а потом воронкой в бак.))

Изображение

Изображение

Залился 92-м из 6-литровой бутыли. Мот завелся.) И даже поехал дальше.)) (Это был мой не первый 92.))

А дальше - как в голливудский боевиках, когда машина уходит от погони и вдруг впереди появляется и становится всё более очевидным разрушенный мост.) Мургабский асфальт шел на мост над ручьем: мост, которого не было... Дорога уходила правее в грунтовку, в брод через ручей... Это был мой первый ручей в несколько метров. 5 утра. Ни души. Я просто раскрыл рот и завис... Мама, нахрена я попёрся на этот Памир?!)

Изображение
Но это уже другая история...)



ПС. Кусочек Млечного пути над ночным Мургабом:

Изображение

Изображение


ППС. Заправка в Мургабе:


...........................................................................

Завтра - лестница в небо: высшая точка Памирского тракта и его последний день:

Изображение

Последний раз редактировалось Barabas 12.08.2020, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.

Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Аватара
Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Репутация: 474
Сообщения: 1734
С нами: 5 лет 6 месяцев
Имя: Александр
Мотоцикл: Mathilde & Electrobus
Откуда: Москва, ЮЗАО, Черемушки
Сайт

Сообщение #4 Barabas » 10.08.2020, 08:52

Пролетая над хребтом Ак-Байтал.

Или история о том, как я болел "горняжкой".


Высотная болезнь — болезненное состояние организма, связанное с кислородным голоданием (гипоксией) вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, которое возникает на высотах, начиная с ~2000 метров и выше над уровнем моря.
Одним из проявлений высотной болезни является т.н. горная болезнь, т.е. гипоксия в условиях высокогорья.

На высоте 5000 метров остаётся лишь ~половина от количества кислорода, что есть внизу. На высоте 8000 метров - ~треть.

По разным медицинским источникам, считается, что:
- Высоту до 2000-2500 м большинство людей не ощущают;
- Для того чтобы адаптироваться к высоте больше 3000-3500 м, требуется несколько дней постепенного подъема;
- К высотам более 5000 м обычный человек приспособится практически не может, поэтому находиться на них способен ограниченное время.

Уровень исходных физических кондиций тела и тренированности никак не влияет на способность адаптации к высотам и выраженности проявления горной болезни. Это индивидуально и может быть проверено только на практике. (Вернее, на способность адаптации к развитию и проявлениям горной болезни влияет только один вид тренированности - предыдущий накопленный опыт нахождения в условиях высокогорья.)

Спойлер
На дефицит кислорода во вдыхаемом воздухе организм реагирует увеличением частоты дыхания и сердечных сокращений (необходимо восполнить дефицит не качеством, так количеством).

Ясно же, что в основе нашей гибели в условиях высокогорья лежит именно дефицит кислорода О2.
Да. Но "спусковым крючком" цепочки патологических химических реакций выступает концентрация в крови другого газа - углекислого (СО2).
В условиях высокогорного дефицита О2 в крови падает концентрация СО2, который отдавая свою карбоновую группу воде (а та, в свою очередь, отдает свой водородный ион клетке), участвует в поддержании нормального (физиологичного) уровня рН всех клеток организма.
Поддержание физиологичного уровня рН - один из механизмов обеспечения сохранности структуры клетки - ее внешней оболочки (мембраны). При "защелачивании" клетки - через мембрану во внутрь устремляется вода, обводняя ее. При "закислении" - вода выходит из клетки в межклеточное пространство. Физиологичный уровень рН клетки создает баланс между обводнением и «высыханием», позволяющий этим "кирпичикам" наших тканей и органов сохранять должное функционирование и архитектурную целостность.
При высотной болезни происходит обводнение клеток. В результате гипернаполнения клетки водой, она физически раздувается (как мяч). От избыточного внутреннего давления нарушается функция клетки. В один прекрасный момент мембрана клетки не выдерживает внутреннего давления, и механически рвется. Клетка гибнет. Процесс гибели идет массово, нарастающей стихийной волной, как эффект падающего домино.
Это один из патологических механизмов влияния высотной болезни. Схематично. Есть и другие, идущие параллельно.

Наши ткани и органы имеют различную чувствительность к гипоксии. Самыми чувствительными являются мозг и легкие. Отсюда - и основные симптомы проявления "горняжки": головная боль, нарушение аппетита, тошнота, рвота, слабость, усталость, головокружение, нарушения сна, изменение настроения и сознания, нарушения дыхания. В крайних случаях - отек мозга и легких.

Считается, что горная болезнь развивается остро при подъеме на высоту 3000 и более метров у ~30% людей.

Я не знал, как среагирую на высокогорье.
Поэтому, как и большинство экспедиционеров, поехал Памир против часовой стрелки - со стороны Душанбе (на Ош). Такой маршрут дает постепенный подъем на 4000+ метров за более чем сутки. Если же ехать по часовой стрелке (Ош -> Душанбе), то за один день Памирского тракта, за менее чем 2-3 часа, ты окажешься на первом 4-тысячнике - киргизском перевале Кызыл-Арт (4300 м). Да ну на.)

Изображение

У меня было несколько 4-тысячников:
- Кызыл-Арт (4280 м);
- Уйбулак (4200 м);
- Ак-Байтал (4655 м);
- Найзаташ (4314 м);
- Харгуш (4091 м);
- Тагаркаты (4168 м);
- Кой-Тезек (4251 м).

До 4000 метров я чувствовал себя ровно.) На 4200+ у меня была одышка и быстрая утомляемость.
Перевалы Ак-Байтал, Найзаташ и Кой-Тезек были наиболее показательными.
Они особо запомнились, т.к. на всех перевалах я останавливался, слезал с мотоцикла и фотографировал. Фотографирование всегда сопровождается движением: дойти до того обрыва, подняться на этот холм или предгорье, туда, сюда... В обычных условиях передвижение на эти десятки метров проходит, естественно, незаметно, а здесь...)

Самый показательный - Ак-Байтал (самый высокий).
Увидел информационный щит. Нужна фотка под ним!) Наилучшая будет, если загнать под щит мотоцикл!) Под щитом - пятачок с уклоном в сыпучий овраг. Значит лезть на пятачок задним колесом, одновременно толкая мот ногами (сидя верхом) и контролируя тормозом его накат в овраг. Плюс, ровность основания далека от идеала... Пусть 2, 3... 5 минут заталкивал мот в нужную мне позицию. Я вымок полностью, устал и дышал одышкой как загнанная лошадь (все же проходили школьные или иные кроссы, когда задыхаешься, саднит в горле и "кровяная" слюна? Очень похоже.).)
Слез с мота. Постоял, отдышался. Понимаю, что вот она - моя горная болезнь.)
Поставил в 10 метрах штатив. Буду делать сэлфи на зеркалку!) Первый дубль: таймер на 20 секунд, рывок от фотика к моту - успеть занять позицию, сделать фотогеничный фэйс, все дела..)) 10 метров быстрым шагом обошлись ощутимой одышкой. Дубль 2... 3.... Сделал дублей 10. В конце подхода снова дышал загнанной лошадью.))

Изображение

На Койтезеке я полез на холм, чтобы сделать панораму немного сверху. Ну, 5, ну, 10 метров некрутого неспешного подъема. Поднявшись, потребовалась пауза отдышаться.)

"Мозговых" симптомов не было: ни головной боли, ни головокружения, ни тошноты, ни изменения настроения, ни глюков.



Чем страдала Матильда.

Сучка уходила в перегрев. Воздушно-масляное охлаждение у неё.
Не смотря на то, что при +50-52С казахстанской пустыни на 1-2-3 передачах и скоростях до 40-50 км/ч убитой дороги, движения температуры двигателя в сторону перегрева не было ни разу:

Изображение


А на вершинах подъемов на 4-тысячники, мот подходил к красной зоне и требовал остановок через каждые 40-50 минут движения:

Изображение

Без сомнения, условия подъема были более тяжелые, чем пусть и убитая казахстанско-узбекская дорога.
На грунтовый 4-тысячник я лез на 1-2 передачах (третья и выше - никогда), скорости - до 30-40 км/ч. Но и температура воздуха на перевале была существенно более низкой. (Считается, что, в среднем, подъем на каждые 100 метров высоты дает понижение температуры воздуха на 0,5С. Т.о. при температуре в 36С внизу, температура на 3500 метрах будет ~18С.) Но воздух - разрежен и ветра совсем нет. А достаточности набегающего потока не дает низкая скорость.

Перегрев проявлялся очень просто: бедра начинало обжигать об пластик. Сжимаешь между ног вполне себе сковородку. Да и оппозит начинает греметь как ведро с болтами.) ("Это оппозит, детка!" Герой Б.Уиллиса из фильма "Криминальное чтиво".))
Со стороны коробки передач - краше: при достижении верха двух третей температурной шкалы, рычаг сцепления становился очень мягким. Упругость сохранялась, но само усилие - почти невесомое. Первая и вторая передачи начинали также включаться невесомо и бесшумно: без характерного звонкого щелчка и усилия, проскакивая мимо нейтрали, очень мягко. Это - сигналы к остановке. Если остановки нет, то минут через 10 передача переставала выключаться: лапка переключения застревала на включенной передаче и оставалась без движения. Ее было не выбить даже существенным усилием стопы. Помогали только неоднократный выжим невесомого рычага сцепления с одновременными телодвижениями стопы на включение нейтрали для остановки. Либо остановка на включенной передаче, глушение двигателя, остывание 10-15 минут. Каждые 40-50 минут приходилось останавливаться минут на 10-15-20...
Вот и сказочке конец.







День 15. Я колёс РэТэ верхушка Памир топтал!
Мургаб (Тж) - Ош (Кгз), 420 км.
Последний, четвертый, день Памирского тракта.



Карта:
Изображение
В - перевал Ак-Байтал;
С - перевал Уйбулак;
Д - перевал Кызыл-Арт (и таджикский пограничный пост).
Большое озеро - оз.Каракуль.
https://yandex.ru/maps/-/CGsIAH6U



Стою и озадаченно смотрю на этот ручей. Это моя первая сплошная водная преграда относительно большой ширины — метров в пять-шесть:

Изображение

Озадачен подвижным дном со скользким булыжником, риском подскользнуться и неспособностью в одиночку поднять сучку.
Еще нет пяти, вокруг - ни души. Решил, что с полчаса буду ждать прикрытия, ну, а если оно не появится, то поеду на свой страх и риск - не разворачиваться же. Да и ручей совсем нестрашный. :cry: Лезу ногами в воду, расчищаю фарватер от нежелательных булыжников. Я - на адреналине, боты немембранные, промокают, на это, естественно, абсолютно пофиг.
Минут через 20 - вот и прикрытие: со стороны Мургаба приближается джип. Останавливаю. За рулем - бодрый длиннобородый дед в тюбетейке и халате. Салон - полна коробочка: женщины, дети, взрослый мужик. -Посмотрите, пожалуйста, за мной, - обращаюсь к деду по-старшинству из всех присутствующих в машине. -Если упаду, то помогите поднять мотоцикл. -Нет проблем, брат. Зять поможет. Дед тычет пальцем в мужика в салоне.
Ровный газ, колеса елозят по камням, проезжаю успешно. Даже поднял ноги на подножки, судя по видео.) Хотя был уверен, что проехал с выпущенным шасси. Однако, ас!))

Изображение

Следом проезжает джип, камни под колесами скрипят и громыхают.
-Дальше будут ручьи? - спрашиваю деда. -Будут. 2, примерно таких же, мелких. Ладно хоть таких, - промелькнула мысль в голове. -И 2 - побольше, нормальных таких, - добавляет дед. Я припух от услышанного...)


Этот день станет днем купания (колес) красного коня.) Я преодолею ручьев 6. (К этому я был морально не готов.)
Также я пройду три четырехтысячника: самый высокий перевал Памирского тракта - Ак-Байтал (4 655м), перевал Уйбулак (4 200м) и самый неприятный перевал тракта - глинистый Кызыл-Арт (4 282м).
Проеду берегом самого крупного и высокогорного озера Таджикистана - Каракуль (3 900м).
Пересеку таджикско-киргизскую границу, закончив Памирский тракт в киргизском Оше.
Больше половины пути пройдет на высотах 3 600 и более метров над уровнем моря.
Это будет преимущественно асфальтовый день (не считая грунтовых перевалов и некоторых участков), чему я был очень рад.



«Асфальт» - это сплошное покрытие из асфальта, шершавого бетона или бетонных плит, естественно, с присутствием дефектов — поперечных трещин, горбов, дырок... Как-то так:

Изображение

Но, ясно дело, памирский «асфальт» лучше памирской грунтовки.) Дорога бы в этот день ехалась, если бы она не была волнистой. Волны подобрались так, что на скорости 80+ км/ч влетаешь в их череду, когда на 3-4-ой волне мот взлетает. Быстрее 80-ти ехать невозможно.

Где-то в пути в сторону Ак-Байтала:

Изображение

Изображение


Перевал таджикской части Памирского тракта — это всегда грунтовка на подъеме, на самом перевале, на спуске.
Залазание на Ак-Байтал привычное:

Изображение

Я не знал, что сейчас лезу на Ак-Байтал. Пока не увидел легендарный щит. Что за щит? Ааааа, это Он?! Так просто?!

Изображение

У щита Ак-Байтала я впервые пережил симптомы высотной болезни — т.н. «горняжки».

Кроманьонские гены взяли свое — выбил нащитовую надпись. Специально взятым из Москвы перманентным, несмываемым маркером.) (Маркер прошел Памир.))

Изображение

Спойлер

Ура! Я колес РэТэ верхушка Ак-Байтал топтал!

Изображение


Ак-Байтал - перевал с длинным плато. Один из участков плато: под колесами на площадке - нет, не снег. Думалось, что соль. Попробовал - мел:

Изображение

Попутные виды:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
(БОльшая часть гор 4-го дня пути - "красные", с красным оттенком, - это из-за присутствия железа.)

Небольшое плато после спуска с Ак-Байтала, сопровождается стиральной доской, по впечатлению, более лютой, чем стиралка на Териберку:

Изображение

Около 30 километров унылой тряски... На ней меня нагнали и сделали 4 мотоциклиста. Немцы, голландцы: новая африка, жирный гусь, что-то еще... Поднял им руку в приветствии, им — поxрену, сделали меня как стоячего, скрывшись в пыли. Я ехал, наверно, 20, они шли — вполне 80+.
Стиральная доска закончилась "морковкой" - вознаграждением: придорожной (или пригрунтовой?) юртой с табличкой "Кафе". Во дела! Совсем не ожидал увидеть в глуши Памира жилое помещение, да еще - кафе.) (Между Мургабом и киргизским пограничным пунктом, это около 270-280 км, нет жилых строений, вообще никаких нет.) Съезжаю, тетушка приглашает войти в юрту. Заказываю зеленый чай (есть не стал, во избежание недоразумений в пути), ложусь на матрац на полу. Как же здорово снять сапоги и перевести дух!)

Изображение


Будучи в окрестностях любого озера, расположенного в горах Таджикистана или Киргизии, аборигены непременно расскажут историю об уникальной воде именно их озера - воде синего цвета, от берега распадающегося полосами на 3-4 оттенка. Такой же визуальный эффект - у самого крупного и высокогорного озера Таджикистана - озера Каракуль (3 900м): у берега вода светлее, чем дальше от берега (т.е. глубже), тем цвет воды насыщеннее. Озеро соленое, расположено в котловине, со всех сторон окруженной горными хребтами, образовалось в кратере упавшего метеорита:

Изображение

Если слева по ходу моего движения — Каракуль и Залайский хребет, то справа— Сарыкольский хребет, по которому идет граница Таджикистана с Китаем:

Изображение

Панорамка плато котловины, где находится Каракуль:

Изображение


Вновь сюжет из боевика: асфальт завершается смытыми бетонными плитами, шедшими над ручьем, плиты валяются в ручье, дорога уходит грунтовкой в бок - в брод... Это тот из дедовских «побольше-нормальных» или еще из «таких же»? Машин на горизонте нет, населенки рядом нет, попутки по ходу движения не было, ждать некого. Протоптал фарватер, поехал. Проехал! Был рад, конечно, этому.)

Изображение


Снова лезу на перевал. Еще не знаю какой. Перевал глинистый, проезжая часть на верхних уровнях местами отсыпана гравием:

Изображение

Шлагбаум. Наконец, таджикский пограничный пост:

Изображение
(Никого на шлагбауме не было, поэтому решил прогуляться под шлагбаум до вагончика, поискать людей. Возможно, даже нарушил границу...))

Таджикский пограничный пост находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт (4300 метров), под самыми облаками.) Подъезд к посту, да и на самом посту, да и после него — боль мотоциклиста и его мотоцикла — засохшие после дождя волны и гребни глины: зубодробительно посуху, уносящая лыжня — по влажной погоде, полный пздц:

Изображение

Изображение


Самый главный вагончик:

Изображение

Дверной проем низкий, о него я, стандартно, бьюсь головой. Благо, что в шлеме (поцарапал, кстати, этим). В этот раз бабахнулся так, что камера отключилась.

Изображение

Пограничник даже не попросил снять шлем. Видите его иронично-изумленный взгляд на очередного тепленького мотоциклиста в своих краях?)

Изображение

На таджикском посту - 4 пограничника, никаких компьютеров, только «домовая книга». Меня записывают, штампуют загран, выезжаю за следующий шлагбаум на нейтральную территорию. Никаких досмотров и 15 минут времени.

А далее — спуск с перевала. Голая глина. Никаких подсыпок, ибо — нейтральная территория. Молодцы киргизы — не надо обслуживать этот участок, он — ничей.

Изображение

Изображение
Спускаюсь с перевала максимально сосредоточенным и с мыслью: совсем скоро — асфальт, и больше - никакой грунтовки, конец Памирского тракта! Не хватало тебе пиз...уться именно здесь!
Спустился. Сполз.
Вид на Кызыл-Арт с нейтральной территории:

Изображение

Впереди - около 30 км прогона нейтральной территории. Разбитый старый асфальт. Это последние километры плохой дороги до киргизского пограничного поста. За ним - отличный асфальт до самого Оша.

Где-то в нейтральной зоне:

Изображение
(Слева, последняя глиняная незаснеженная вершина - Кызыл-Арт, на заднем плане, по центру - пик Ленина, 7-тысячник, высочайшая вершина бывшего СССР. Пик Ленина - уже Тянь-Шань.)

Что-то не к добру влага на дороге... Что это там, впереди? Я охренел от увиденного — впереди метров … нескончаемое количество метров размытой дороги... Остановка, подножка, глушу. Сучечка, терпи, я рядом, асфальт - скоро, ну, а пока - куда нам с подводной лодки... Пехом - вперед изучать. Абсолютно пофиг на промокшие ноги, проковыриваю ногами фарватер, сдвигая булыжники. На противоположной стороне основного размыва останавливается наша Нива одной из гуманитарных миссий, с 2-мя парнями-иностранцами. Крайне кстати они! -Парни, посмотрите за мной! Если упаду - поднимите, пожалуйста. У парней горят глаза, наблюдая за мной, - приключение! Проезжаю на бросании мота по камням. -Блин, парни, проехал! Как это здорово! - благодарю их. - Там впереди еще один большой размыв — слышу в ответ. Бл, !»№;%:?*()_+, ну, когда же это закончится!



Ручьи Памира:



Еду дальше, побитый в хлам асфальт, вот и вода на нем — просто обычная лужа, только безграничная по краям. Фигня, в общем. Проезжаю.


Впереди - киргизы! Крайне, КРАЙНЕ рад им. Конец грунтовки!
Подъезжаю к закрытому шлагбауму. Впереди меня - 2 машины. Внутри на территории - мотоциклы тех немцев-голландцев. Обращаюсь к солдату: пусти. Переговоры по рации, выходит босс при погонах. Дружественно разболтались, «сколько жрет, сколько прет?». -Запускай, - прошу его. -Нет, ждите, нет электричества, компьютеры не работают, пограничный пост временно закрыт. Я - уставший и прифигевший от новостей на финише Памира...
-Слушай, пусти, давай я лучше на территории подожду. Подняли шлагбаум, заехал. Моты тех парней стоят, а парней нет.
Захожу в павильон, где оформляются визы. Объявление «Снимайте обувь!». На коврике у порога стоят эндурные мотоботы, парни — внутри на лавках вдоль стен, ждут. Снимаю боты, вхожу:

Изображение

Небольшая комната, за столом за компьютером — киргизский военный, естественно, русскоязычный. -Долго ждать?, - спрашиваю. -Час-два - точно, - в ответ. -Пусти как-нибудь, а? Меня записывают в журнал, делают мобильным фотки паспорта, расписываюсь в какой-то бумажке, штамп в паспорт... И меня пропускают.

За шлагбаумом — километров 5 дырявого асфальта и — населенка с идеальной дорогой. Всё — цивилизация!
Впереди — зеленые луга и горы, обсыпанные лошадьми, идеально асфальтированный перевал Талдык (3 615м), девочка-молочница на нем, рафинированные асфальтовые виды зеленых гор и нескончаемой населенки до самой границы Памирского тракта — Оша, второго города Кыргызстана, после столицы Бишкека.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
(Девочка продавала кымыз. Подарила мне цветочек одуванчика. Я ей отсыпал конфеток. Мило.)


Изображение

Изображение

Сэлфочка:
Изображение

Изображение



Финал. Памир успешно и безпроблемно пройден. Всё - асфальт, люди, цивилизация. Теперь - действительно всё, Памир закончился. Вот что тебе мешало задержаться на нем на день-два, а?! С англичанином и немцами в Хороге? В Мургабе? Досада и разочарование.
На закате унылый въехал в Ош, разместился в гостинице. Нашел подходящее уличное кафе, поужинал. Автоматом посмотрел игру французов с кем-то там в рамках ЧМ-2018. Вернулся. Спать.
420 км, 17 часов дороги.

...............................................................

Завтра: французы уронят сучечку и ночевка в юрте на перевале.

Изображение







День 16. Поворот не туда. Или как я сбился с пути и заночевал на одном из хребтов Тянь-Шаня.
Ош — Бишкек — юрта где-то в Таласской долине между перевалами Ала-Бел и Туу-Ашу. 650 км.



Назревал конфликт. Араб-эмиратец увидел в освежеваемой туше барана очаги остеомиелита — узлы на костях, подобные гроздьям винограда. Они были на бедренной кости одной из задних ног и крестце.
-Я заплатил за здоровое животное, - сказал он, ткнув пальцем в сторону задней части висящего на крюке барана.
-Я не могу знать какой баран болен, а какой нет, - стал объяснять таджик. -Это можно увидеть только разделывая тушу. И я вас предупредил, что забью хромающего барана, вы согласились.
-Мясо больше в общий таз не складывать, вскрывайте тушу на весу, пока я не осмотрю все мясо, - араб недовольно замолчал. Таджик начал вскрывать тушу вдоль костей.
-Это — грязь, от задней части нужно избавиться, - араб ткнул пальцем в нижнюю часть туши и сделал ладонью рубящее движение. -Но оставшегося количества мяса мне мало. Сопровождающие его переводчик и 2 молчащих араба заметно нервничали.
-Я вырежу очаги, заберете все остальное мясо, оно - чистое, - стал оправдываться таджик.
-Мне не нужна грязь, - бросил араб.
Таджик отрезал по позвоночнику нижнюю часть туши с костями таза и отложил ее в сторону. Сопровождающие араба полезли в таз, стали показывать отрезанные ранее куски, араб рассматривал, не касаясь. От отложенной задней части таджик отрезал вторую ногу.
-Она — здоровая, чистая, возьмите ее, - таджик стал показывать ногу. Араб внимательно рассмотрел и указал пальцем на таз, таджик положил в него ногу.
Таджик дорезал остатки висящей туши. Араб развернулся и пошел в сторону своей юрты. Сопровождающие подхватили таз с мясом и двинулись следом.



Сегодня мне нужно махнуть около 700 км до Бишкека:

Изображение

Это — амбициозный план, ибо половина пути идет по густой сельской населенке (с ограничением 40-50 км/ч и дпсниками), двум перевалам (хоть и асфальтовым), по жаре, да и дорога — незнакомая.


Весь путь пройдет по Тянь-Шаню:

Изображение

Тянь-Шань — крупнейшая горная система, расположенная в Центральной Азии. №5 в топе планеты по площади, №6 — среди высочайших вершин — с пиком Победы (7439 м). Вчерашний пик Победы, возле пограничного перевала Кызыл-Арт, — это уже Тянь-Шань.


Накануне я разместился в Оше, втором городе Кыргызстана, в частном гест-хаузе, которым владеет тетенька-киргизка. Заезжая во внутренний двор, был встречен прорвой мелковозрастных детей: то ли — внуки, то ли — постояльцы.
-Куда мотоцикл поставить, чтобы дети не полезли? -Вот сюда — к забору, - получил ответ. Ок, тупичок между домом и высоким глухим каменным забором, вполне. Зачехлять не стал.

Закат. Нужно успеть погулять. Ош не произвёл впечатления, напомнив собой любую нашу южную станицу: мелкий ветхий пыльный невзрачный городок с центром из 1-2-этажных оштукатуренных домиков сталинской эпохи и, конечно, главным городским памятником. Засел в ближайшей понравившейся уличной кафешке с трансляцией на экран матча ЧМ-2018 «Франция — Словения». Народу густо, значит - хорошее место.) Сел на диван за стол, в шортах и кроссовках вытянул ноги (это на фоне уже неотделимой от меня мотоэкипировки). Кайф! (Только сейчас заметил, что давно не упоминаю о температуре воздуха.) Где-то в районе от 30С до 45С, днем, в зависимости от высоты. Мелочь, легкотня.)


5 утра, утренние сумерки рассвета. Экипируюсь, время старта.
Выхожу во двор. Матильда свалена с подножки, не упав по везению, а упершись боковым кофром в стену забора.

Изображение

Изображение


Падает челюсть и одновременно закипаю до бешенства, раздумывая: убить виновника быстро или, все же, с мучениями?
Хозяйка дома спит. Бужу: -А, че, не, не знаю кто уронил. На седле сучечки следы взрослых размеров: значит - не ребенок, значит — на нее вставали. Когда перелазили через забор?... -Кто был ночью, тетя? -На ночь уходили 2 француза, может они? На лежаках уличной веранды спят 2 студента. Долго бужу первого попавшегося. «Пацифистское» немытое эмо, увешанное фенечками, в линялой футболке и джинсах с разорванной коленкой... Парни были со мной в одном кафе, я их помню, смотрели игру национальной сборной, нажратые. Вернулись под утро к гест-хаузу, а калитка в глухой стене забора закрыта. Есть звонок, но никто не открыл — хозяйка спит. (Хозяйка, услышав, что парни звонили в звонок, а она дрыхла слоном, тут же ушла в дом: я - не я, хата - не моя.) Они полезли через забор... Он не помнил и не поверил, что они приземлялись на мотоцикл и с него спрыгивали на землю, опрокинув и толчком ноги... -Ай эм со сорри... Ай эм со сорри...
И не ударить такого ребенка, и деньгами его не наказать... Оставался только третий вариант воспитательной работы — лекция на тему «Почему так поступать - нехорошо».)

Пролетело больше часа. Стартую.
Дорога - асфальт. Не "автобанный", как на участке Памирского тракта от границы до Оша, но вполне годный провинциальный вариант: трещины, волны, ямочный ремонт кочками. Но без ям и дыр. Да и, вообще, - это же сплошной стабильный асфальт! Счастье, на фоне того, что ездил.)
Дорога — двухполоска через, как правило, густую сельскую населенку и возделываемые поля вокруг:

Изображение

Изображение

Изображение

Киргизский джигит, он и на самосвале - джигит!
Изображение

Изображение


Населенка «теснее», чем на трассе Москва — Питер (бесплатка) или той же горьковке от Москвы до Казани... Сплошные крупные аулы, дорога через которые проходит насквозь и обязательно: через местный базар и соседствующий строительный рынок, с припаркованными и паркующимися в несколько рядов никуда не спешащими аборигенами, плотным грузовым трафиком из убитых траков и камазов, протискивающихся через парковки этих базаров, 3-4-мя светофорами и праздно шатающимися через дорогу бабульками-дедульками-школьниками. 3-4 км аула едутся 15-20 минут.
Еще в каждом ауле на въезде и выезде стоят гаишники. Если аул (или уже городок) особо крупный, то стоят в нескольких местах. С камерами фиксации скорости. Ограничение в населенке — 40. Я, сначала, где позволял трафик, борзел и шел 90-100. Но был дважды остановлен...
В Киргизии гаишник законно изымает права до предъявления квитанции об оплате штрафа. Допустимое превышение — до 9 км/ч. Штрафы — что-то в районе $20 за минимальное превышение. Что составляет вполне себе 2 ночи в гест-хаузах памирского тракта.)
Первый раз я совпал двумя мотоциклами с немцем, он был на гусе 1150, нагнал его в ауле, обогнал, после чего он восстановил справедливость, красиво сделав меня.) И тут же были оба остановлены.) Машина ГАИ была загнана глубоко в кусты, видеокамера на штативе спрятана за ствол дерева...) Немец сразу приуныл, увидев как его права опустились в нагрудный карман рубашки гаишника и стал заполняться протокол. Меня же стали крутить на взятку. Отпустили как гостя республики.)
Второй раз нагнали машиной на перевале Ала-Бел около Токтогульского водохранилища. Еду в районе привычных 110 км/ч, асфальт, скалы, бирюзовая вода, уходящая в дымку, мысли про искупаться или нет.. Релакс!

Изображение

Изображение

И тут, сзади: «Водитель мотоцикла БМВ, номер ..., остановитесь!» Так громко и небезопасно! Ну, нельзя же так! Я не сразу понял, что это хотят меня. Тойота Королла в цветах киргизской ГАИ, включенная люстра, двое в белых рубашках при погонах... Мне сообщили, что был стационарный пост на перевале, было ограничение, у меня было превышение, сигнализировали остановиться, я проигнорировал. Изъятие прав и лишение за невыполнение требования остановки... -Я не уверен, что был настолько невнимателен, покажите на камере, пжст. Камеры в машине не оказалось. По-ходу, они просто нагнали меня попутно по дороге, где я сколько-то превышал... Дальше было заподозрено алкогольное опьянения, права изъяты в карман, сообщено о необходимости вызова больничного сантранспорта, бросании мотоцикла как попало на перевале («Вам это надо?») и препровождении меня за 60 км в районную больницу на освидетельствование... Блин, прилипли как листья на лобовое стекло.) -Да забирайте! Вернусь в Москву, восстановлю права по потере! Вы понимаете, что будет так?! -Ну, дайте хоть сколько-то... Отпустили. Час, может больше, потерянного времени.
Была и третья остановка — около Иссык-Куля. Превышал, но также отпустили. Был рейд с «самым главным боссом», разрулилось дружелюбно и весело.) Но это будет только завтра.)

Именно в этот день сучечка захандрила повторно. (Это после давящихся бачков с тормозной жидкостью на таджикском перевале.) Потекло правое перо вилки. И увидел я это по брызгам, кидаемым снизу на торпеду. Прямо на ходу глянул вниз на перо, а по нему волна масла возгоняется вверх ветром, и мелко разбрызгивается на панель приборов. Как поднимающаяся вода на стекле двери машины, в дождь на скорости. Зная, что передняя вилка в телелевере выполняет только функцию скелета-рамы на удерживание колеса, и не выполняет амортизационной функции, тем не менее, встревожился: стакан правого пера и правый суппорт, правая половина приборной панели и зеркало — все густо залито маслом... Звонок другу: Чета я очкую, Миш. -Забей! В этот же день, километров через 100, аналогично потекло левое перо. (Это было на пол-пути всей поездки. Я «забил» на вилку. Вернувшись в Москву, вылил из обеих перьев по ~20 мл оставшегося масла.)

Ехал стандартно навигатором (Навител). И Навител увел вбок. Количество попутных и встречных машин стало снижаться, качество дороги падать, а количество строительных дорожных машин — возрастать... Пока очнулся и переспросил местного водителя о дороге на Бишкек, получилось, что уехал в строящийся боковой тупик на 90 км. Итого: 180 км лишнего пробега...

Таким неспешным темпом в районе 19 вечера я оказался в Таласской долине (2800-3000м) Тянь-Шаня, между Таласским и Киргизским хребтами (или: алатау, ала-тау):

Изображение

Изображение

Изображение

Тогда, не смотря на асфальтовость пути и цивилизацию, я настолько устал, что был готов сползти с мотоцикла и лечь спать под ближайший камень. До Бишкека еще 200+ км, а солнце уже скрывается за горами... Ночь наступит быстро. Ехать в ночи в неизвестность — не нужно. А нужно найти ночлег. Лучше юрту.) Благо они попадаются по трассе.)

О киргизском Тянь-Шане.
Он — совсем другой, диаметральный полюс таджикского Памира. Это "живые" горы - зеленые и заселенные: насыщенно салатово-зеленые, усыпанные юртами и вагончиками, с пасущимися лошадьми:

Изображение

Изображение

В Киргизии - культ лошади. Лошадки - везде:

Изображение

Изображение


И только киргиз знает, почему байкер высовывает голову из окна автомобиля (да, Серега fat_cat?):

Изображение


Вдоль трассы, режущей Таласскую долину вдоль, нет электричества и стационарного жилья. Но накидано много юрт и вагончиков-бытовок:

Изображение

Изображение

Часть их — пастушьи, часть — жилье придорожных торговцев. Пасут лошадей, торгуют продуктами из кымыза. (Не кумыс, а — кымыз. Кыргызззз, кымызззз... Киргизский язык гортанный и жесткий. Сразу вспомнилось хелтфилдское Насынн Элззз Матерзззз.))

У дороги, где были: павильон-кафешка с горящим светом, несколько юрт и вагончиков с позади припаркованными машинами, я и остановился. Электричество, вода, еда, жилье и жильцы — вроде, есть, нужно посмотреть можно ли заночевать:

Изображение


Это оказался «санаторий кымызотерапии». Детский.) Ни врачей, ни лицензий и близко нет, но хозяин именует свое место «санаторием», в который на лето действительно приезжают семьи «лечить» анемии, пониженный иммунитет и болячки пищеварения у своих детей, начиная с грудных. Схема «лечения» несложная — через каждые 2-3 часа необходимо принимать какой-либо продукт из молока кобылы. В сухом виде — это корт, в жидком — кымыз. Пейте дети мо-ло-ко, будете здо-ро-вы!

Вот мой гастритный санаторий с противоположной стороны трассы:

Изображение


Внутренний "дворик":

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Бородатый таджик - не только наставник местной футбольной сборной, но мясник и хлебопек, по-совместительству:

Изображение


Корт:

Изображение

Изображение
(Кыргызский корт делается из кобыльего молока, которое предварительно варят 2 - 3 часа, затем процеживают и скатывают руками в форму шариков. Соль не добавляется. Шарики сушат на солнце в течение нескольких дней, доводя до твердокаменного состояния. Чем твёрже корт, тем дольше его можно хранить.)

Санаторные поклонницы:

Изображение

Изображение

«Санаторий» функционирует с июня по конец сентября, когда нет стойкого минуса и заметенного снегом всего вокруг.


$3,0 за ночь в аутентичной киргизской юрте:

Изображение

Изображение

Юрта — не китайская (есть и такие «для туристов»), а самая что ни на есть тру: красная деревянная обрешетка-круговая стена, обернутая снаружи войлоком и отдекорированная тканью, зачехляемое световое окно и, одновременно, дымоход — сверху, шерстяные ковры, кровати, низкий стол, подушки и тюфяки. Деревянные ставни низкой входной двери с замком в виде веревочки:




Поигрался с детьми (вызвав явлением мотоциклиста уже привычный фурор), поел в кафе. Угостили кортом, попробовал: безвкусно и брезгливо.
По другую сторону дороги пасутся лошади и коровы, делать нечего, пошел туда:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Именно у пасущихся лошадей я встретился с группой арабов из нескольких мужчин и женщин на заднем плане. Все, естественно, в белом, женщины, естественно, зачехлены. Арабы с нескрываемым любопытством наблюдали как женщина доит кобылу, громко переговаривались, лошадь заметно нервничала и брыкалась, женщина терпела...

Изображение

Как позже выяснилось, они - арабы из ОАЭ, путешествуют по Киргизии в рамках программы безвизового туризма для этой страны. Киргизия для них — дыра и экзотика третьего мира.

Опустилась ночь:

Изображение

Изображение

Подходит сын хозяина «санатория», коммуникабельный парень лет 16: -Вижу, что вы скучаете. Мы сейчас барана будем резать, хотите посмотреть? Баран забивался для арабов, которые оказались соседями по гастритному санаторию, сняв пару юрт.

Изображение


23:00, отключен генератор. Спать.
Место и вечер — кайф!

Изображение

...........................................................

Завтра: Иссык-Куль.
Изображение






День 17. Обманчивый Иссык-Куль.
Таласская долина - о. Иссык-Куль (с. Тамчы). 430 км.



Изображение


Накануне в юрте, что было на 2/3 пути от Оша до Бишкека, было понятно, что на следующий день не имеет смысла идти на Бишкек: бОльшая часть пути была пройдена, нужно двигаться к финальному пункту Киргизии (для меня) - озеру Иссык-Кулю.

Карта:
Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CGXZJ-p~



День был запланирован неспешным. Он таким и получился.)

Будильник не ставил, ожидаемо люто проспал, проснувшись в 7 утра по кгз (или в 4 - по мск).

Мотоцикл ночью был под надежной охраной:)
Изображение


Таджик-бородач, который играл с "санаторными" детишками в футбол и резал барана, оказался местным самсистом-кебабщиком. Сообщил, что к 8 часам будет самса - самая ранняя свежая еда. Солнце, тепло. Час прошел в прогулке с фотиком по окружающим лугам, болтовне с бородачом и попивании чая:

Изображение


В киргизский горах тоже соблюдается производственная гигиена - медицинская маска надета, чтобы упаковать бороду:)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение



Западный Тянь-Шань, через который я проезжал Киргизию, совсем другой в сравнении с таджикским Памиром: зеленый и снежный, а сами горные массивы масштабнее.

Изображение

Такого разнообразия зелени, вообще - зелени, даже близко нет на таджикском Памире:)

Изображение

Изображение



Придорожные достопримечательности:

Манас - киргизский богатырь, объединивший киргизов, главный национальный герой Кыгрызстана. Памятник Манасу - в каждом населенном пункте, на каждом значимом перекрестке. Например, в Таласской долине:

Изображение

Придорожный западно-киргизский Тянь-Шань выглядит так:

Изображение



Перевал Тоо-Ашуу (3400 м) через Кыргызский хребет:

Изображение

Перевал автомобильный, асфальтированный. Через перевал (как и на всем федеральном автомобильном Тянь-Шане между Ошем и Бишкеком) проходит, в том числе, грузовое движение - идут фуры. На фотке выше - южный склон перевала: дорога пологая, петли длинные.
Северная сторона перевала, со стороны Бишкека, крутая, с частыми петлями - угол подъема дороги в верхней половине составляет более 12 градусов.
Вот она - северная сторона:

Изображение

Изображение

Изображение
(Дорога идет вдоль крутого и тесного Карабалтинского ущелья, поэтому панорамы на фото нет.)

Изображение


И я - в образе Манаса, суров (и грязен) не по-детски:)

Изображение


Южный и Северный склоны перевала в верхней части соединены 2,2-километровым тоннелем. Тоннель без освещения, 2-полоска, выложенная бетонными плитами, плиты мокрые, машин достаточно. Опасливо ехать по мокрым плитам, в полной темноте, в легкой дымке от выхлопных газов достаточно насыщенного трафика.

Еще одна панорамка с южного склона (3400 м):

Изображение


Перевал Тоо-Ашуу (Верблюжий перевал) - был одним из ключевых перевалов Великого Шелкового Пути. По нему на Запад шли караваны груженых товарами верблюдов.


За перевалом, ближе к Бишкеку, снова пошла густая населенка:

Изображение


Обед в придожной кафешке:

Изображение

В кафешке попробовал национальный прохладительный напиток - максым шоро. Продается в фабричном бутилированном исполнении.

Изображение

Изображение

Кисловатая мутная жидкость в виде муки крупного помола, взболтанной в воде. Стакан не осилил.
Эта жидкость была очень похожа на воду северного побережья Иссык-Куля. Я этого тогда, конечно, не знал...

На прямике километров за 50 до Иссык-Куля меня остановили.) Прямая многополоска отличного качества, много машин, 90 км/ч на знаках - дорога на главное курортное место Киргизии. Еду свои 90-100, неспешно обгоняя попутный трафик. Впереди - 2 машины местного ГАИ, поток и я сбрасываем скорость. Из потока палкой выхватываются машины... и меня, в том числе.) Проверить документы хотят? Да легко! Нет, ребята за несколько километров до своего мобильного поста выкинули на обочину камеру, где был знак 40. Судя по снимку, я ехал 90+. Знак я не заметил. Остановил меня и принял документы дорожный полицейский лет 20 с небольшим, предлагаю ему договориться на месте. Ответ: "Это не я решаю, а мой начальник." И показывает мне на запаркованную метрах в 20 черную наглухо затонированную гражданскую камри. "Говорите с ним", - получаю напутствие от парня. Задняя дверь машины открывается изнутри: "Давай садись!", - предлагается мне из темного салона. На заднем сиденье - мелкомужичок-киргиз лет 40, прекрасно говорящий по-русски, белая футболка с принтом, шорты в хаки, солнцезащитные очки на глазах, на коленях - ноутбук с картинкой меня на моте и моей скоростью движения. В машине больше никого. "Ну, сколько дашь?" Так, смешливо, по-панибратски снисходительно. Я прифигел от обращения, и перешел на язык собеседника: "А сколько нужно тебе?", - ответил, смеясь по-доброму. Мне предложили $100 за лишенческое превышение.) Быстро рвзговорил его на отвеченные темы, узнал имя, "гость страны", "путешественник", "понять и простить в честь знакомства и благоприятного впечатления о стране" и вся остальная болтовня с моей стороны. Отпустил и предупредил о впереди стоящих засадах.) Веселый торг был.))

Дорога на Иссык-Куль со стороны столицы на уровне первого населенного пункта побережья, города Балыкчи, через Y-образный перекресток уходит на северное побережье (налево) и на южное (направо). Если направо пойдешь - на южное побережье, то столкнешься с преимущественно диким берегом, лишенным населенки, турбаз и прочей туристической инфраструктуры. На юг едут палаточники и прочий дикий турист. На северном побережье, почти на всем его протяжении из 200 км, присутствую санатории, базы отдыха, отели. Правый берег считается более чистым. Я поехал налево.

Предварительного бронирования не было никакого. Первый населенный пункт северного побережья Иссык-Куля - городок Балыкчи - не впечатлил: разруха бывшего рыбацкого городка, ныне беспромыслового, пустующий ведомственный санаторий. Местные сказали, что нужно ехать дальше по побережью - в поселок Тамчы и город Чолпон-Ата - в них вся курортная движуха. Чолпон-Ата - круче всего. Жарко - за 40С, нахаживать по отелям-гостевым домам желания нет, решил - если Тамчы понравится, останусь в нем.

Дорога идет поодаль вдоль берега, гладь воды хорошо видна, берег дикий, в плешивой траве, если и появляется инфраструктура, то что-то типа садоводств, вперемешку с недостроем-заброшками советского периода и строительным мусором. Неуютно, что даже взгляд сосредотачивать не хочется.
Не доезжая Тамчы - скопление юрт вдоль берега, штук 15-20. Ого-го, юрты! Надо повторить! Съезжаю, побитой петляющей грунтовкой добираюсь до юрт:

Изображение

Мама, как тошнотворно! Дикий берег, исполосованный глубокими колеями машин и превращенный в укатанный плешивый городской газон, ставший автомобильной парковкой; берег в пустых бутылках; синие люди, как мужчины, так и женщины; долбящая музыка из бумбокса; обветшалые грязные китайские юрты с разбросанными между ними палатками и тентами; пьяная администраторша из вагончика, вопящая мне, уезжающему: ну возьми юрту не за $20, хотя бы за $10!.. Местный вудсток, куда приезжают чоткие малобюджетные дикари побухать, оторваться...

Тамчы напомнил курорты нынешней Абхазии. А Абхазия - это почти курортные поселки Большого Сочи. Только ближе к плинтусу. Так Тамчы - это почти Абхазия. Только ближе к плинтусу. Тамчы - мелкопоселок, растянутый по бокам 2х параллельных улиц, идущих вдоль берега. Есть облупившаяся бетонная главная дорога - въезд с трассы, и те самые 2 перпендикулярные грунтовки. Дикая застройка гестхаусами в стиле "кто во что горазд". Хаотично брошенные машины туристов. Магазинчики формата "ларек" и уличные лотки с солнцезащитными очками и прочей надувной плавательной фигней. Есть поселковый пляж:

Изображение

Берег вне поселкового пляжа - также дикий: глинистая почва, трава, повсеместно вытоптанная и частично исполосованная колеями, закиданная окурками-фантиками-прочим мусором.
Обошел несколько понравившихся внешне гестхаусов на первой линии со своими пляжами. В одном из них и остановился.


"Пляж":

Изображение

На этапе заселения я обманулся - тупанул подойти непосредственно к воде и посмотреть ее состояние.
Заселившись, увидел это:

Изображение

Такая муть на протяжении многих метров входа в воду (на фотках видна мутная часть мелководья). Люди купаются.

Так почему заселился, а не поехал дальше? Комбинация из накопленной усталости, желания быстрее встать на дневку и фактора принятого решения, когда даже обманувшись с водой, мне было удобнее смириться, чем снова собираться, ехать дальше, заниматься новым поиском...

Наступала моя вторая дневка за 17 дней поездки. Я очень в ней нуждался.


Заодно осмотрел сучечку. Мы сегодня снова текли из тормозных бачков на высокогорье и выкидывали остатки масла из перьев передней вилки:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Дневка на легендарном Иссык-Куле, хоть и грязном, ведь не самое плохое в жизни?)


Изображение
Последний раз редактировалось Barabas 12.08.2020, 12:03, всего редактировалось 3 раза.
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.

Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Аватара
Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Репутация: 474
Сообщения: 1734
С нами: 5 лет 6 месяцев
Имя: Александр
Мотоцикл: Mathilde & Electrobus
Откуда: Москва, ЮЗАО, Черемушки
Сайт

Сообщение #5 Barabas » 10.08.2020, 08:54

Дни 19, 20, 21. Эмиратский гуталин, Татьяна Овсиенко, казашки и другие впечатления от алматинского дрейфа.
Тамчы (Кгз) - Алматы (Кз), 420 км.




Это - она?? Я не был уверен, что сквозь гул машин и другие посторонние звуки проспекта слышу именно ее.

Ночь
Закрыла прошлого листы.


Вернулся с Чарынского каньона. Ночь, гуляю. И тут издалека пробивается она...

Одни мы в мире - я и ты,
В руке твоей моя рука.


Все громче. Отчетливее...

Шанс
Тебе дается только раз.


Характерный узнаваемый голос и мелодия...

Нам мир все лучшее отдаст,
Что берегли для нас века.


Я узнал мгновенно! О, да, это - Она!..

Вместе мы не случайно,
Знаем мы тайны грез


Маленькая черная кожаная юбка, косуха в клепках, нагеленая, сожженная пергидролью, челка, агрессивный макияж, почти ангусянговские скакания и пробежки по сцене...

Но после нашей встречи
Все будет всерьез.


На стенах моей подростковой комнаты не висела Алиса Селезнева, Доро Пеш и Саманта Фокс. А Она - была...

Звезды нас ждут сегодня,
Видишь их яркий свет?


Я записывал Ее на кассеты. Фантастическая женщина для любого подростка конца 80-х.. Ходячий секс...

Люди проснутся завтра,
А нас уже нет...


Я пошел на эти совершенно неожиданные и оглушившие меня звуки...

Прочь
Отбросим скучные дела.


По ночной площади бил огонь синего маячка и разливался Ее "голос"...

С ума нас музыка свела,
Сомненьям места больше нет.

Вместе мы не случайно,
Знаем мы тайны грез,
Но после нашей встречи
Все будет всерьез.
Звезды нас ждут сегодня,
Видишь их яркий свет?
Люди проснутся завтра,
А нас уже нет.

:grin:


Карта: https://yandex.ru/maps/-/CGXtIWMg


Алматы, как и все остальные пункты моего путешествия, был запланирован заранее. (Не считая юрты в Таласской долине Киргизии, конечно.)
Алматы - это как раз половина моего пути - ~7000 км.
И Алматы - второй город самой богатой и развитой республики моего путешествия.
В Алматы была наиболее высокая вероятность быстрой и беспроблемной покупки моторного масла для сучечки. А масло я с собой не брал. А ТО в дороге делать было нужно.



На Иссык-Куле я сделал дневку, продолжительностью 1 сутки. Хотя ранее планировал задержаться дольше. От озера (в тех местах, что видел) - удручающее впечатление... Ведь что представлял, когда ехал? Некая усредненная комбинация из больших диких озер, которых видел на Памире и, например, на Кольском. Но у меня даже в голове не укладывалось, что берег будет настолько варварски урбанизирован, а мелководье - таким грязным.
В день иссыккульской дневки я просто отоспался, погулял вдоль берега и по поселку, проинспектировал сучечку. В Иссык-Куль зашел по колено и ...вышел, не купался.

Пока не забыл: Иссык-Куль находится в котловине, со всех сторон окружен горами. Над озером - безоблачное небо, а облака, белые кучевые, подобно козырьку, выступают из-за горных вершин в сторону озера и обрываются. Как козырек сдвижной крыши над футбольной ареной.

Вот - озеро. Вдали - противоположный берег и облака, выступающие из-за вершин:

Изображение

А это - луг позади поселка:

Изображение
И "козырек" из облаков.)
Необычно.

Побездельничав сутки, двинул на Алматы, в Казахстан.
Напрямую, через перевал, не пошел. Ибо уже был передозирован видами диких гор и их преодолением. Как аллергическая реакция: да ну на...
Поехал асфальтовой федералкой. 420 километров дались незаметно. А, значит, легко.) Даже вспомнить нечего, если только целенаправленно не лезть в телефон с целью посмотреть попутные фотки.

А Алматы впечатлил сильно. Необычный, релаксирующий город. Город для прогулочного дрейфа. В нем я провел 3 дня и исходил вдоль и поперек.



После приезда в Алматы, в первый же вечер, погуглил и пошел искать масло. Было уже чуть больше после шести, что для неспешного южного города означает закрытие автомагазинов, авторынков и прочих розничных промтоварных точек. Но я сориентировался на местности.

На следующий день случился Чарын. Я, как и планировал, вернулся в Алматы в "рабочее" время.
Местная специфика в том, что густого масла (50-60 по значениям высокотемпературной вязкости - горяча сучка, ух, горяча!) в Алматы с наскока не найти. Народ довольствуется недорогой минералкой или п/синтетикой стандартных вязкостей 0/5W - 30/40 от Газпромнефти, Лукойла, Шелла и Маннола, которой завалена вся розница. Например, у Газпрома в Кз сеть АЗС (с широким выбором простых масел), Лукойла в Кз нет, но масла повсеместно присутствуют на рынке. У Шелла и Манолла в Кз сети станций по мелкому ТО, на них масла можно купить в т.ч. в розлив. Синтетическое же масло нужно поискать. Вернее, не "поискать", а реально "искать". А мне нужна не просто синтетика, а вязкая синтетика.)

Забурился на городской авторынок. Попутно заходя в автомагазины. В автомагазинах синтетика попадалась, редко, запомнился подозрительный мне маннол, но максимальная вязкость - 40... Уточнения ассортимента сводились к одному: такой вязкости у нас не бывает, но давайте закажем, через недельку получите. На авторынке - совсем прикол, притом - поголовно: -Вам нужна вязкость 50-60?? (на лице - смесь удивления с недоумением). -Именно. -Назовите марку вашей машины. -Зачем? -Я хочу проверить какое масло для нее нужно (припадая к клавиатуре компьютера). (Это такая проверка, вероятно, моей адекватности.) -Вы можете просто сказать - есть такое масло у вас или нет? А если нет, то подскажите где его найти. -Так какая марка вашей машины? С одним из таких настойчивых я не выдержал и решил поглумиться: -БМВ. -У вас очень старый БМВ, нельзя на таком ездить.
В результате, в одном из авторыночных торговых павильонов мне посоветовали зайти к ОД Тойота, где "самый широкий ассортимент масел". (Камри, как по мне, - одна из наиболее встречаемых на дорогах Казахстана машина.) Как раз недалеко от авторынка. Дилер-шоп пустой, зевающий персонал, я - единственный клиент. В наличии есть синтетика Тойота 20W-50. Масло "серое" - из ОАЭ. (Погуглил - есть такое.) Позиция на распродаже - 7000 тенге (меньше 1200 руб.) за 4 литра. Почему на распродаже?, - спрашиваю. -Да закупили несколько лет назад для ассортимента, а спроса нет, - получаю в ответ. Включаю редиску: Неее, такое залежалое говно брать не буду. В результате, взял 4 литра за 3500 тенге (менее 600 руб.) и литр в качестве дорожного НЗ.

ТОха на парковке отеля:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Бокс воздухозаборника, на который устанавливается воздушный фильтр:
Изображение
(Воздушный и масляный фильтры привез с собой.)

Изображение

Изображение

Изображение

Состояние резины (Пайлот Роуд 2) после ~7000 км:
Изображение
(Резина прошла 28 тыс км.)
(Также брал с собой дополнительный комплект тормозных колодок. Перед трипом установил новые неоригинальные колодки - самую простую органику от TRW. В интернете был начитан, что у некоторых юзеров колодки якобы уходили в ноль за 5-7 тыс км. Несколько опасался такого исхода в пути. Однако, привычка тормозить двигателем и не использование притормаживания для стабилизации мота дали эффект - трип прошёл на одном комплекте. Более того, колодки прошли за тот сезон 28 тыс км, за этот - 22 тыс км, и ещё вполне живы.)

В дальнейшей дороге я несколько мандражировал на эмиратское масло: прислушивался к работе двигателя, контролировал уровень, но масло даже не подожрало за последующие 7000 км. Классное масло, банка с НЗ-литром стоИт до сих пор.


Так уж случилось, что сейчас каждую региональную столицу я сравниваю с Волгоградом.
Волгоград стал для меня особым городом. Я в нем никогда не был до своих сорока лет, но всю взрослость сильно в него стремился. Ради побывать в городе, который не так давно был в блокаде и полностью стерт с лица Земли. И ради Родины-матери.
Волгоград сильно разочаровал. Вот моя сдержанная цитата:
Сам Волгоград, не в обиду волгоградцам и любящим его, не произвёл впечатления. Большая неухоженная южная станица: калейдоскоп разномастных вывесок и торговых фасадов, море мусора, коммунальное раздолбайство... Неухоженный чиновничьи-неустроенный и заброшенный город. Неуютный. Жалко. При такой Истории!
Этим летом я побывал в Волгограде повторно - ничего не изменилось к лучшему. Представьте: на городской центральной набережной Волги, одном из главных прогулочных мест города, между речным вокзалом и огромной парадной лестницей в стиле сталинского ампира (с колоннами, перилами и ротондами), ведущей от нижнего яруса набережной на терассу верхнего, в дни моего пребывания (это были дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, волгоградская арена принимала чемпионат) была организована центральная фан-зона: установлена сцена с большим мультимедийный экраном и т.д. Для работы сцены, было подведено дополнительное электричество с виде кабеля, брошенного в траншею, прорытой поперек проспекта, идущего вдоль набережной. Траншею присыпали гравием, машины проезжали поверх. Спустя год асфальт не был восстановлен. (Сцена же была демонтирована по окончанию ЧМ.) Не был. Понимаете? Прошел целый год, центр, движение транспорта, городская набережная, речной вокзал, курортное место, отдых, туристы, не после ковровой бомбежки, а только 5 метров засыпанной канавы... Нет асфальта. Лежит годовалый гравий. А Волгоград - не мухосранск, он - миллионник, Город-герой, административный центр, История и туризм. Пздц.


В Алматы я въезжал впервые в жизни. И ожиданий не было. Т.к. у Алматы нет Истории - у города нет никакой значимой истории. У Алматы нет парадной набережной, городского пляжа. У Алматы, единственное, что есть - это Медео, но и тот за городом в 20 километрах - в него нужно ехать специально, и спортивные комплекс - это не прогулочное место пешей доступности для горожан.
Но Алматы просто утопил в своем уюте.

Алматы - это:
-Изобилие зелени - зеленые улицы, парки, бульвары и т.д., ты нон-стоп едешь или идёшь по бульвару.
-Изобилие работающих фонтанов - это 120 (!) работающих городских фонтанов;
-Масса ухоженных уютных кафешек, разбросанных по городу;
-Масса визуальных уютных манков: пешеходные зоны, бульвары, уличные лавочки-фонарики-вазочки-урны, кафешки, граффити, подсветка, памятники, фонтаны, тротуары, велодорожки...
-Уличная чистота и отсутствие коммунальной разрухи.
Как результат - повсеместно и круглосуточно праздно гуляющие люди.
Волгоград? Берите диаметральное сравнение - не ошибётесь.

Я был в Баку, Ереване, Ташкенте, Ашхабаде, Душанбе, Оше, Кишиневе, Минске, Киеве, Улан-Баторе и менее крупных городах ныне постсоветских стран. Настолько привлекательно и уютно было только в Ереване. Поэтому, рекомендую побывать в Алматы и Ереване.)


Фото (много):

Спойлер
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Из меню кафе:
Изображение
Спрашиваю официантку: Что такое «кофе на машинке»? Ответ: -Ну, на машинке! Фразу сопровождает жестами, имитирующими установку холдера-рожка, набитого кофе, в кофе-машину и нажатие на кнопку, вероятно, пуска.))


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Несколько ночных фоток:
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


В Алматы есть метро, телебашня, гора Кок-Тебе и канатная дорога на неё, панорама на город и горы:
Спойлер
Метро:
Изображение

Изображение

Изображение


Телебашня:
Изображение


Канатка и панорамы с нее:

Станция из центра - наверх:
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

На горе - собственный парк развлечений и остальная инфраструктура для отдыха:
Изображение

Изображение

Фича Алматы - "фрэш-коктейль" - листья капусты и соломка моркови в стакане:)))
Изображение

За этим хребтом - Киргизия и Иссык-Куль:
Изображение


В Алматы много местных русских. По статистике, русских - 25% (казахов - 60%). Русских и смешанных пар реально очень много, по впечатлению - русских половина на улице. Чего совсем не ожидаешь в национальной и уже иностранной республике.
Смотрели мультик "Покахонтас"? Рисованный образ ее помните? Она - точно казашка.)
Казашки бывают красивые и некрасивые. Некрасивые - это низкорослые короткокривоногие и коренастые. Красивые же заставляют оборачиваться. Это сухие высокие длинноногие женщины с миндалевидными глазами, гордой осанкой и длинной черной гривой. Казашки - совсем другие, отличные от киргизок, узбечек, азербайджанок, таджичек и других женщин из национальностей и стран постсоветской южной Азии. У азиаток, как правило, круглое лицо. За счет чего, в сочетании с выраженными высокими скулами, разрез глаз достаточно узок, как бы поджимаемый скулами снизу. У казашек - иначе. Скулы также высокие и очевидные, но лицо вытянутое. За счет этого: нелунообразное изящное лицо и более широкий и выразительный разрез глаз - они миндалевидные. И вообще, вся конституция сухой высокой стройной длинноногой азиатской женщины выглядит крайне привлекательной. Грациозная лань. Вери секси. Те, кто любит костлявых, тот поймет.) (Да, верно: балдею с красивых казашек. :smile: )
Спойлер
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Еще в Алматы много электросамокатчиков, велосипедистов и мотоциклистов:
Спойлер
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


На асфальтовых дорогах Казахстана много велосипедистов-иностранцев. Часть их - на великах привычной конструкции и, скорее всего, эти велосипедисты штурмуют Памирский тракт. Часть велосипедистов - на гибридах: с солнечными батареями, электромоторами, рекурперацией. Часть таких велосипедов по конструкции лигерады (лежачие, когда ногами вперед) с крышей из солнечных панелей, часть - велики с прицепом-солнечной панелью. Такими великами уже не сунешься на грунтовки Памира, поэтому они бороздят чисто асфальт.
С хозяином такого велика познакомился поближе:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

А еще - куча подкаченных бородатых мужиков и барбер-шопов. Видно, что там это сильно модно.:))
Спойлер
Такого плана:
Изображение

Изображение

Изображение


Большой пост получился. Это все из-за Алматы - сильно понравился.)
Крайне уютный город. Не хотел уезжать.


ПС:
А Мираж долбил из ржавого микроавтобуса:


Ну, ведь точно - ходячий секс, разве нет?!

:good: :grin:

.................................
Дальше: Чарынский каньон.

Изображение





День 20. Чарынский каньон. Алматы - Чарынский каньон - Алматы. 420 км.


Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CGXtICJK


Чарын-каньон - действительно природный каньон, расположенный в ~200 км от Алматы.
Казахи говорят, что он видами превосходит тот самый Гранд-каньон, ибо Гранд размазан по ландшафту, а Чарын - в нём виды сконцентрированы на нескольких километрах.

Каньон - это глубокая долина с дном, обычно занятым руслом реки, и крутыми отвесными окаймляющими склонами.
Если короче, то это - вид ущелья, когда присутствует разлом в равнине, борта разлома отвесные, изрезанные, верхние кромки бортов одной высоты и резко ограничены - вершины будто срезаны ножом (собственно, они - есть равнина). Наличие русла реки на дне каньона не обязательно.

Чарынский каньон сверху:
Изображение

Каньон является продуктом эрозии реки сквозь равнину из рыхлых осадочных пород.


До Чарын-каньона ведет приличный асфальт. Все культурно, есть указатели:

Изображение

Последние 10 км - жесткая каменистая грунтовка со стиральной доской, проезжается за 20 минут.


Вход/въезд в каньон платный - 740 тенге с человека, что составляет $2,0.

На территории каньона существуют 2 дороги:
- Верхняя, по левому краю, когда есть возможность проехать несколько километров грунтовкой вдоль обрывов, посмотреть сверху, сделать панорамные снимки;
- Нижняя дорога - по дну каньона. За съезд на дно каньона берутся дополнительные деньги. Но пускают на дно только внедорожники, т.к. съезд (~500 м) из сыпучих песка и камней, машина-то съедет, а вот подняться назад сможет не каждая. Мотоциклы вниз не пускают: "Вы съедете, а назад вас кто и как затаскивать будет?")

На фото я по-незнанке сунулся верхней дорогой. Но быстро понял, что по такому пеклу не получится перезжать от места к месту, совмещая это с пешими спусками вниз на позырить собственно каньон.

Изображение

Пришлось вернуться, запарковаться на оборудованной туристической парковке у въезда на территорию каньона, переодеться и пойти гулять пешком.


Каньон является национальным парком, объектом культурного наследия Казахстана, Юнеско и т.д., и т.п.
Туристическая часть пешеходного маршрута составляет чуть меньше 3-х км в один конец и называется "Долиной замков" - именно на этой части находятся столь привлекательные отвесные скалы, эрозированные замысловатыми ломанными пластами, и отдаленно напоминающие полуразрушенные зАмки.

(гифка)
Изображение
На карте: начальная точка слева вверху - туристическая парковка у въезда. Конечная точка справа внизу - конечная точка грунтовки и пешеходного маршрута - турбаза "Эко-парк" на берегу реки Чарын. Дальше пути нет.

Провел в каньоне часа 4. Солнечное пекло и жара 40С.
Перед поездкой в каньон был несколько предвзят (ну что я там увижу?), но очень-очень здорово.



Давайте - просто колоду фоток. Буду коротко пояснять.


Для понимания масштаба: там наверху, примерно по средней линии фотографии, сидит человек:

Изображение
Людей было совсем мало - 2-3 группы по 2-5 человек за все время моего пребывания.


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Отвалившаяся верхушка:
Изображение


Конечная точка маршрута по дну каньона - турбаза "Эко-парк":
Изображение

Изображение
Бунгало - от $40/сутки, юрта - от $100/сутки. Бунгало и юрты со следами износа, ветхие. Юрты - грубоизготовленный китай. Избыточные деньги за такое качество жилья, на мой взгляд. На момент моего пребывания в Эко-парке (пообедал в нем) ни одного жильца не увидел.

Кузнецы - повсюду. Размером - с указательный палец. Годзиллы.)
Изображение

Турбаза находится на берегу реки Чарын. Речка горная, холодная. Можно искупаться.
Изображение

Изображение

Тропинка ведёт через "арку". Человек в неё помещается в полный рост:
Изображение
(Возможно, "парочки" загадывают всякие желания.))

Трещина сквозная. Когда верхушка сползет?
Изображение

Двух людей наверху видите?
Изображение

Изображение


Нет запостченного сэлфи - значит, не был!

Изображение





.................................

Завтра: смог над Сырдарьей, Байконур, эксцесс на границе.






День 22. Жара в пустыне Великой казахстанской Унылости. Перезагрузка.
Алматы - Шымкент. 700 км.


Карта:
Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CGdWnHpO



Этот рассказ пройдет под двумя соусами:

1. Я встал на очевидную дорогу домой. Когда через каких-то ничтожных 3 дня пересеку границу России, и еще через 2 - буду в Москве. Я уезжаю из Алматы, последнего значимого аутентичного "иного" географического пункта (иной природы, иной погоды, иной страны, иной культуры и т.д.) моего путешествия. Всё, кина больше не будет, идут титры собственного роуд-муви... Будет грустное возвращение с мыслями, что не всё успел, что мог бы задержаться еще, что нужно было остаться и не возвращаться так быстро в привычную рутину...;

2. Дорога до самой казахстанско-российской границы (~2400 км) пройдет по монотонной и зависшем на стоп-кадре виде пустой пустыни Великой казахстанской унылости. Когда, чтобы не впасть в маниакально-депрессивный психоз и не начать с остервенением давить выскочивших на дорогу сусликов, ты придумываешь себе развлечения и визуальные отвлечения, коротая время на моте при солнцепеке +40С.

Под эти дни аудиодорожкой можно подложить эту мелодию:
Спойлер

:smile:


Изображение



За последние 4-5 дней, со дня пересечения киргизской границы, я успел отвыкнуть от 2-х внешних условий:
1). Солнечного пекла;
2). Плохих дорог.

Про пекло.
В начале трипа проезжал пустыни Казахстана и Узбекистана при 50-52С на солнце. Ландшафт Таджикистана горный, много зелени, температура воздуха ниже - 36-38С тепла. В Киргизии и на Иссык-Куле попал на пасмурную (облачность, без дождей) погоду, и температуру - 32-36С. В Алмате было 32С. Сегодня, выезжая из неё по утренним сумеркам в 6 утра, градусник на заправке показывал 24С.
Для себя определил, что на мотоцикле мне комфортно до 35-36С. Дико, но смотря с чем сравнивать.) Например, с +50С.)

Про дороги.
Киргизия и участок дороги от киргизско-казахской границы до Алматы (да и до Шымкента) вознаградили ровным бездефектным многополосным асфальтом.

Один из факторов напомнил о себе. Жара вернулась. На трассе было +42С.
Для меня - это: стекающий по ноге вниз ручеёк, берущий начало между лопаток, влажный подшлемник, влажная спина куртки и термофутболки, прилипающий к сиденью зад и общее ощущение теплового перегрева. А я-то уже забыл такую температуру.) Ну ничего, я был уверен, что выехав за пределы Алматы и встав на трассу пустыни на ближайшие 2400 км, я буду снова ехать при 50С... Ведь те же широты того же природно-климатического региона... Очень некомфортно, сегодняшний день это напомнил.
Но сегодня, при +42С было легче: не было обжигающего ветра в лицо, промокших насквозь подшлемника и подкладки шлема, с которых капают капли, влажных изнутри перчаток от потеющих ладоней, так, что их не надеть, а снимаешь, стаскивая как чулок. В 50-52С я входил в номер после дороги полностью мокрым.) Сегодня, прилипающий к седлу зад также неимоверно доставал.


Стартовал из Алматы в 6 утра, в 14.30 был уже в номере в центре Шымкента. 8 часов ровной унылой дороги на 110 км/ч, практически без населенных пунктов.

Дорога монотонна и однообразна: справа - хлебное поле, слева - хлебное поле:

Изображение

Изображение


Ну, ещё совсем рядом некоторое количество километров был стеной горный хребет слева:

Изображение

Изображение

И так уныло - 700 км до Шымкента.
(Шымкент - административный областной центр, милионник, третий город Казахстана по численности.)


Первые 300 км спасало разглядывание вышек казахстанских пограничников, которые натыканы каждые 5 км прямо вдоль дороги:

Изображение

Дорога идёт вдоль границы Казахстана с Киргизией и Узбекистаном. В 50 метрах левее дороги идёт сплошной выкопанный ров, за которым два ряда столбов, окутанных колючкой-путанкой, образующий пограничный забор. Чуть глубже метров на 100-200 уже стоят вышки казахстанских пограничников. Вот и развлечение на первую половину дороги - разглядывать вышки, пытаясь увидеть на них пограничников.) Потом дорога ушла от границы, и стало совсем уныло. Всё оставшееся время зевал и смотрел обратный отсчёт километров на навигаторе.


Заселившись в 14.30 дня в шымкентский отель, решил поесть. При отеле поесть негде. Рядом - 2 кафе. Оба закрыты, т.к. вы-ход-ные! Напротив - ресторан с громким названием Караван-Сарай. Открывается с 18 часов. Единственный вариант поесть, со слов местных, столовка на городском базаре. Один квартал пешочком. Дошёл, поел (самое безопасное, на мой взгляд, из того, что было).)

Изображение

Изображение


На обратном пути прошелся по базару. Грязнущий, ппц.Таких ещё не видел.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Увидел арбузы:

Изображение

Впереди - полдня, Шымкент не вставил, желания гулять по нему нет. Решил брать арбуз, стираться и тупить в номере. Арбузы некрупные, отдали два за цену одного. 150 тенге или 30 рублей за оба. Один из арбузов отдал ресепшеонистке для угощения жильцов в лобби. Арбуз красный, сочный. Но не сладкий, в сравнении с абхазскими, которые ел в Гаграх.

Изображение

Изображение


Развлечение в базарной столовке:


:smile:
............................................

Завтра: систерриверс Сырдарья и Амударья, Байконура нет, Арала нет, карнавала нет.






День 23. Денег нет, Байконура нет, Арала нет, карнавала нет. :grin:
Шымкент - Кызылорда - Байконур - Аральск. 900 км.


День по Лагутенко.)


Карта:
Изображение
https://yandex.ru/maps/-/CGdkA-Zr



Все было бы здорово и не стал бы я тратить время на заезд в Кызылорду, если бы не кончились тенге. Т.е. наличность. :grin:

Выехал стандартно в районе 5.45 утра. Но если в Алматы это уже было после наступления предрассветных сумерек, то в Шымкенте еще была ночь. Рассвет встретил в дороге:

Изображение


Дорога сгдня - идеальный асфальт при относительно комфортной температуре в +36С.
Но дорога не радовала: унылый забортный пейзаж, изматывающий полощащий боковой ветер, куча патрулирующих по дороге машин полиции казахстанской ГАИ (вернее, ПАИ - патрулирующая автоинспекция), что соблюдаешь скоростной режим 90 км/ч + 9.

Изображение
Понятно, да, насколько роскошен забортный пейзаж?)


Но в период с рассвета и до 10-30-11.00 дня роскошно солнце:

Изображение

Пока оно не ушло с линии над горизонтом высоко в небо.
Если рассветное солнце в наших широтах - это блюдце (вернее, микроблюдце, даже не так - подставка под вареное яйцо по своему диаметру), то в волгоградской-астраханской степи, оно - вполне себе тарелка. В Азии же, восходящее солнце - уже тазик или круглый подносик. И желточно-жОлтое.


Вот они, красавчики:

Изображение

Изображение

Ездят на белых японских седанах, в основном, на короллах и камри. Дорожная полиция Казахстана не сидит в засадах, она - патрулирует. Экипажи патрулей можно встретить где угодно, на любой дороге, ровной и разбитой, утром и ночью, в самой пустынной глуши, вне зависимости от есть населенка рядом или она за сотни километров. За время своих переездов по Казахстану я каждый день по несколько раз сталкивался с патрулями во время своего движения. Каждая машина имеет по 2 камеры видеорегистрации: на торпеде и на задней полке. Соответственно, камеры ориентированы вперед и назад. Объективы камер длиннофокусные и ловят нарушения на достаточном расстоянии. Штрафы - адские, полицейские "злые" и несговорчивые, т.к. не прощают и взяток не берут. В общем, все чужаки заранее дрожат, въезжая в Казахстан.) С другой стороны, казах - самый безопасный и комфортный водитель на дороге: не нарушает, прогнозируем, уважителен, никаких оранжевых, шашек и хитрожопых маневров "пока никто не видит". Например, в Алматы водители останавливаются за несколько метров до стоп-линии - чтобы дистанция была очевидна и не было сомнительных трактовок вероятного нарушения со стороны полиции:

Изображение

С полицейскими из машины на фотографиях я познакомился в чайхане на трассе. Они уже ели, когда вошел, после чего подсели ко мне за стол со стандартными вопросами: откуда, сколько жрет-сколько прет? и Ну, ты даешь! Ребята поели мощно, но с заведением не рассчитались, прикормленные (хотя, может у них корпоративные безнальные проплаты за месячный абонемент на бизнес-ланчи :grin: ).



Сделаю шаг назад.
Накануне у меня закончилась казахстанская наличка.
Ну, как закончилась - мелочь какая-то была, но на 2 с половиной бака до Аральска уже не хватало.
(В памирский трип я поехал по-классике с наличкой - котлеткой из долларов США, которых взял с запасом на плановые расходы и решение всевозможных проблем. Котлетку, кстати, чтобы не заполнять лишних бумажек и не давать пояснения, не задекларировал на границе Узбекистана, где это нужно было сделать, и если бы меня досмотрели, то попал бы под конфискацию... Так вот, с учетом того, что нацвалюта стран моей поездки хорошо девальвирована, то обмен любой значимой суммы долларов сулит получение пары пачек местных денег, которые раздражающе тянут карман. Поэтому, я менял по чуть-чуть, буквально на сутки-двое вперед.
Например, вот $20 в узбекских сомах в самых крупных купюрах:
Изображение

Или котлеткой:
Изображение

Но стоит начать их тратить и получать сдачу, как возросшее количество бумажек переезжает в полиэтиленовый пакет.)

В Шымкенте была мысль сделать обмен, но обменники не попались, а потом я просто забыл о задаче.
Короче, стартовал с ясным пониманием, что по пути необходимо заехать в какую-нибудь крупную населенку, где есть банк. Мапс.ми показал на Туркестан, который был в 160 км от Шымкента:

Изображение
(Алатау-батыр, стоящий на объездной Туркестана.)

Объездная запомнилась тем, что, не смотря на изолированность он жилого сектора блоками и присутствием регулируемых пешеходных переходов (со светофорами), имеет ограничение в 40 км/ч (если не ошибаюсь). Километров 20 скучной пилежки...:

Изображение

С Туркестаном я пролетел. Почему? Прааально: приехал в него до начала рабочего дня. Сильно до начала. Ждать больше часа до открытия банка, особенно с учетом предстоящего дневного пробега в 900 км, не стал. Объездной пошел дальше.
И стало ясно, что, с учетом попутной заправки на оставшееся копье денег, в следующий город, Кызылорду, я въезжаю глубоко на лампочке и без местной налички.


Дорога, естественно, унылая:

Изображение

Есть немного фур и совсем мало легковых. Развлекаешь себя, как можешь.) Например, наблюдая за местными колхозниками:

Изображение

Изображение



А дальше, на фоне солнцепека и жары, вижу, как впереди трасса вязнет в густом тумане:

Изображение

Туман бело-серый - "цементный". Песчаная буря, подумалось? Еще подумал: и что я в ней буду делать на мотоцикле??
"Туман" локальный, с расстояния видны его явные границы. Посреди пустыни, жары и отсутствия осадков. Тревожно, как в американских ужастиках, когда потерпел крушение военный самолет, перевозивший в бочках лютый биохазэрд, и эта зеленая опалесцирующая срань вылилась из бочек, и, с шипением испаряясь, образовала подозрительный туман... Отогнал мысль, что буду въезжать в город зомби, успокоив себя тем, что это промышленный смог. :grin:
А стоял смог над Кызылордой.

Кызылорда - мелкогородок на 250 тыс. человек и региональный промышленный центр.
Город современный, чистый, из простых среднеэтажных домов. Город - весь в плотном тумане, машины двигаются "на ощупь".)
Ближайший банк был в нескольких километрах от въезда в город, поэтому по городу не раскатывал, фоток нет:

Изображение

Изображение

Приподнявшись в деньгах, богато поел в ближайшей кафешке, отметив этим возвращение всемогущества, и, в целом, пришел в душевное равновесие. :grin:



А вся история про Кызылорду - это прелюдия в уроку географии.
Кызылорда стоИт на Сырдарье!

Изображение

Изображение

Постараюсь объяснить, что значат для меня Амударья и Сырдарья. Это непонятно по каким причинам привлекательные определения, много лет автономно хранящиеся в ячейках памяти, и случайным образом получившие свое подтверждение наяву. Например, едешь ты по США и видишь придорожную табличку "Interstate 60" и молния в мозге - это она, та самая трасса №60 из одноименного фильма! Или случайным образом видишь на дороге в Румынии указатель "Замок Дракулы" и тоже получаешь заряд бодрости от приятной неожиданности, ассоциируя встречу с классным фильмом Кополлы.
Для меня Амударья и Сырдалья - привлекательные названия из школьных уроков географии, когда ты изучаешь теорию, что-то откладываешь в память, будучи совсем не уверенным, что тебе это пригодится. А тут - бац - они! :yahoo: Да, в памирском трипе я проехал не только Сырдарью, но и Амударью. Амударью проехал в Узбекистане, на ней стоИт город Нукус, в котором искал "священный 95-й".

Амударья и Сырдарья - реки №1 и №2 Средней Азии. Обе реки сильно мутные и неглубокие, с меняющимся руслом. По мутности, например, Амударья - одна из наиболее мутных рек мира. Их можно назвать систерриверс, и близки они не только наименованиями, но и течением, и хозяйственным значением.

Изображение

Благодаря искусственным каналам и арыкам, проложенным от этих рек, СССР заложил и создал сельское хозяйство, расселил людей на освоенных территориях, создав жилую инфраструктуру и, вообще, поднял с колен Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан (не считая будущей нефти в странах, где она есть).
Воды обеих рек разбираются практически полностью на орошение. Например, около половины объема воды из Амударьи забирается в Каракумский канал и уходит в Туркмению. Где вдоль него тянутся поля хлопка и пшеницы. Весь урожай хлопка Узбекистана произрастает на территориях, орошаемых водами Амударьи, а это - 20% мирового урожая хлопка. В Таджикистане на Амударье стоЯт ГЭС, благодаря которым страна экспортирует электричество и зарабатывает на этом. Аналогична ситуация с Сырдарьей. Ее воды на орошение и ГЭС разбираются Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном.

Если интересно, схема каналов, забирающих воду из этих рек:

Изображение


Все здорово, кроме одного - забор воды из рек прикончил Аральское море. Не так давно, обе реки впадали в Аральское море. Ныне, после ухода моря и разделения его на 2 водоема, Амударья впадает в Большое Аральское море, Сырдарья - в Малое Аральское море:

Изображение



В пути Родина впервые напомнила о себе. Скупая мужская слеза скатилась на раскаленный круп сучечки и мгновенно испарилась: :grin:

Изображение



Изображение


Еду, значит, я весь такой полусонный по унылой дороге и вдруг вижу сбоку тарелки!

Изображение

Байконур??
Давлю тормоза, Мапс.ми подтверждает - он! Это же подтверждает знак:

Изображение


Накануне, я что-то с картой попутал, совсем забыв, что буду проезжать Байконур.
И, увидев тарелки, пришло острое желание быть ТАМ.)
Свернул на тарелки. КПП космодрома:

Изображение

Включаю дурака, широко улыбаюсь. Естественно, разворачивают в город за пропуском.


Отсюда наша Родина диктует свою волю всей Галактике. А остальные страны нам завидуют:

Изображение
(Как объяснил МВДэшник с КПП космодрома - эти антенны, которые видны с трассы, уже не рабочие. Или - почти не рабочие. Это - устаревшие корпуса, некогда созданные для выполнения второстепенных задач по обслуживанию космодрома. Сам же космодром находится через 100 км дороги вглубь пустыни, через несколько КПП. Я же находился на первом.)


Еду в город Байконур.) Город, построенный для персонала, обслуживающего космодром.
Тоже КПП на въезд. И там, и тут - наши, МВД России. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!)
Треплюсь с начальником, майором:
-Не, нельзя без пропуска.
-Где взять? Специально ехал из Москвы на космодром.
-По приглашению родственников или друзей, имеющих регистрацию в городе. Или через байконурскую турфирму. (Я это знал.)
-Ок, хочу в турфирму.
-А нельзя!) Турфирма - в городе. Въезд в город - по пропуску. А у тебя его нет.
:shock:
Посмеялись. Развернулся и поехал ночевать в отель, забронированный в Аральске, дальше на 200 км.
А внутри свербит: космодром - рядом!, попадай на него во что бы то ни стало!
У меня были байконурские контакты людей, которые могут помочь официально попасть на космодром. Но я не занимался этим перед поездкой в трип.(
Из отеля обзвонил все контакты, через них - другие контакты, вплоть до того майора с КПП. Назначили срок более недели на оформление пропуска. А я мог в гостинице посидеть пару суток.
Не судьба.(( Вернее, сам - лошара.
Жалею, что не сделал пропуск за полагающийся стандартный месяц.



Место ночевки - Аральск, городок на 30 тыс. жителей с единственной асфальтовой дорогой по центру и всеми признаками депрессии, интересен тем, что он, также как и узбекский Муйнак, являлся рыбным портом Аральского моря со стороны Казахстана. Вернее: Узбекской ССР и Казахской ССР, т.к. море и порты существовали во времена СССР.
На въезде в Аральск на дороге стоит стела, на которой, верно - рыбак и рыбы. Аналогичная по стилистике стела (корабль, рыбы, рыбак) стоит перед въездом в Муйнак.
Но Аральское море также ушло из Аральска. И, чтобы его посмотреть с казахстанской стороны, нужно будет возвращаться по трассе на 80 км назад, а потом грунтовкой вглубь по дну бывшего моря, ныне - Аральской пустыни... Не стал делать крюк (в ж эти грунтовки) ради взгляда на море.


В этот день поставил 2 личных рекорда:
1). Самый длинный пробег по жаре. (Но не самый долгий: сгдн я ехал 10 часов. А север Казахстана, который с разбитой дорогой и в 50-52С, я ехал по 12+ часов в день);
2). Сбил четвертую птичку. Двух птичек формата "тощий воробей" сбил в Узбекистане по дороге на Муйнак (это где кладбище аральских кораблей). Еще одну такую же сбил вчера. А сгдн сбил ворону: жрала на дороге раскатанного суслика, и, видать, что-то напутала с законом Вебера-Фехнера или суслик забродивший был, но рванула вяловато, да ещё в мою сторону, и не успела... Встретилась прямо с мордой мотоцикла, ветровиком, кувырками через мою голову и свалилась позади на дорогу. От неожиданности и размера птички аж вздрогнул.) Нужно теперь купить наклеек птичек, и налепить их 4 штуки на ветровик.


Заселился в отель на закате, ужин в приотельной кафешке и никаких прогулок по городу.
Спать.





Дни 24-25. Пилилово, полное печали.
Аральск - Актобе - Уральск. 1100 км.



И, вроде, жив и здоров,
И, вроде, жить не тужить.
Так откуда взялась печаль?

В.Цой. Печаль.



Карта (гиф):
Изображение

На карте видно, каким маршрутом (желтым) я въезжал в Казахстан в самом начале своего Памира: Волгоград - Астрахань - Атырау - Бейнеу (и потом - по карте вниз). Т.е. я сделал глубокую петлю, проехав и посмотрев Казахстан, условно, параллельными магистралями.
Планировал же я по-другому...

Первоначальная идея была - разрезать Казахстан поперек и уйти на Улан-Батор, в Монголию. После - Байкал. И - домой. Да-да, именно так. :grin:
Спойлер
Изображение
Но, помогавшие мне в планировании дорог казахстанские мотоциклисты с казахстанского мотофорума, быстро обломали. Ведь то, по чему прокладывают маршрут Я.Карты и Гугл.Мапс в Казахстане, - в реальности не всегда асфальтовая дорога. Оказалось, что нет полноценной асфальтовой дороги из Алматы на Усть-Каменогорск, и далее - также ее нет... А есть разбитый асфальт, подобный лунному грунту, который ехал до Атырау, в свой первый день Казахстана. А также много пустынного песчаного пухляка - грунтовки, по-нашему. Поэтому, единственным вариантом уйти на Монголию - это был путь через Астану на Омск, а потом - направо пилить по нашей федералке до Иркутска... После - ей же возвращаться. Пробег и затраты времени сильно возрастали. От Монголии и Байкала отказался.


В целом, дорога от Аральска до самой российской границы - ничего примечательного: как и предыдущие 1600 км ты тупо пилишь по Пустыне Великой казахстанской Унылости:

Изображение

Борешься с боковым ветром, развлекаешь себя разглядыванием редких участников движения (в основном, фуры) и перебегающих дорогу сусликов, с радостью останавливаешься в кафешках нечастых TIR-парков и посматриваешь на медленно утекающие километры остаточного пробега на навигаторе, неимоверно медленно.
А еще ты, возможно, грустишь. Ведь еще вчера ты был в гуще самых ярких впечатлений и преодолений собственного мотоциклизма - на Памире: в другом мире, жил другой жизнью, ты был погружен один-на-один в дикую "другую" природу и безлюдную "выключенную" цивилизацию. Щелк тумблером - и нет привычной тебе цивилизации... Еще вчера ты ощущал на зубах хруст памирского песка, ты скользил в нем ногами, поднимая мотоцикл, и не мог поднять, экипировка была в памирской пыли, ты ощущал от нее тот самый, уже твой, запах... Ты как бы еще держал вчерашний Памир за хвост. Острота ощущений, воспоминаний, переживаний... А сегодня - ты выехал из Аральска и это уже не "вчера", и даже не "позавчера" - это уже несколько (много!) дней назад. Щелк - снова асфальт, фуры, цивилизация, "старая" привычная жизнь. Памир ушел.
А еще ты, возможно, думаешь: вот почему, я его проехал так быстро? Почему не задержался? Почему не побыл в той жизни дольше??!
Именно так думал я.


Сгдн пятая птичка формата "тощий воробей" не справилась в полёте с управлением и встретилась с тётей Мотей. Тётя Мотя подавила птичку авторитетом, в прямом смысле.

После прибытия в Аральск, вчера вечером, еще задумывался вернуться ли по трассе эти 80-100 км, чтобы посмотреть Арал с казахстанской стороны. Не стал делать крюк (в ж эти грунтовки) ради взгляда на море.
Утром поспал сильно больше. В 7 утра "по-холодку" стартовал.

Изображение

Стартовал голодным. По пути решил по-быстрому поесть в одной из столовок ТИР-парка (а больше на дороге негде). Но Казахстан - не Россия.) Дороги утром абсолютно пустые, дальнобойщики спят до 9 (!) утра, столовки (при специализированных стоянках для дальнобойщиков, так-то) открываются только после 9 утра (!). :grin: Так и прокатился мимо закрытых дверей столовок нескольких ТИР-парков.
Поехал голодным, без остановок, пока жара не припечёт. Но то ли погода поменялась, то ли эта часть Казахстана более холодная, но температура на солнце не поднялась выше 36С. В результате, с 2-мя остановками, к 13.00 местного времени я въехал в гостиницу Актобе (бывший советский Актюбинск). Такому раннему заезду и запасу оставшегося времени был несказанно рад.)


От Аральска (в сторону Актобе) на протяжении почти 400 км была голая степь, лишенная населенных пунктов. Едешь... слева - степь, справа - степь.... Верно, здесь уже степь:

Изображение

Унылый ландшафт разбавляли т.н. "TIP-park'и" - стоянки для дальнобойщиков, состоящие из большой парковки, мотеля, павильона шиномонтажа ("вулканизация", по-местному), павильона универсама (продукты, запчасти, одежда и др.), кафешки-столовки и местечковой АЗС:

Изображение

Ассортимент масел в одном из ТИР-парков:

Изображение


На эти 400 км были только 2 колхозные заправки, с 80 и 92 бензином. Залился 92-м. Потом, километров за 200 до Актобе, появились сетевые заправки с 95-м.
Дорога ближе к Актобе ухудшилась: появились ямы, трещины, умеренная асфальтовая "стиральная доска" (на 60+ вполне чувствительная) и длинные глубокие колеи, продавленные фурами в размякшем "пластилиновом" асфальте, который использовался для локального ремонта.
Актобе - грязная пыльная скучная дыра. Немного прогулявшись, завалился спать. Большие унылые пробеги по Казахстану в последние дни стали напрягать.

Пара фоточек:
Забыл в номере Аральска толстовку. Заскочил в торговый центр:

Изображение

Хотел ноги помыть в раковине туалета ТЦ, да нельзя :grin::

Изображение
(10000 kzt = ~1600 руб.)

Рахитичные горбатые лошадки:

Изображение



480 км маршрута Актобе - Уральск проехал на одном баке. Т.к., не смотря на близость границы и ключевой автомобильный коридор Казахстана с Россией, дорога пустынна: на протяжении 300+ км не было ни одного населенного пункта и ни одной АЗС. Хорошо, что на выезде из Актобе залил 24 литра.

Километров за 150 до Уральска появился крупный аул, с кафешкой и парой сетевых заправок. Из достопримечательностей - аульское кладбище, стелещееся в 10 метрах вдоль дороги:
Спойлер
Изображение

Изображение

Кладбище мусульманское. Но современное, отличное от мусульманских кладбищ глубинки.
Вот, например, кладбище на въезде в Бейнеу:

Изображение


И снова стерильность до самого пригорода Уральска.
5 часов заняла дорога до Уральска. В 13.00 по местному уже заселился в отель. По-хорошему, надо было валить ещё 280 км до Самары. Да, граница, дополнительные 4-5 часов пробега... Решил ночевать в Уральске.

Пошел гулять по городу. Тем более, когда за окном - интрига - в городе, с таким-то названием!

Изображение


Город небольшой, 300 тысяч жителей. Центральная улица, несколько перекрёстков и хорд от них. Основные постройки - кирпичные 5-этажные хрущевки, это центр. Ну и торговые центры с магазинами вполне современные.
Много коренных русских, каждое втрое лицо. Много машин с российскими номерами 163 и 164 регионов. Впечатление, что российский город, сдобренный казахскими лицами.
Много коренных русских и в Алматы. В ней их, по впечатлению улицы, с четверть. В Актобе (Актюбинске) русских ещё больше. Ну и больше всего, из этих трёх городов, мне показалось, что в Уральске.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

У продуктового магазина несколько русских бабушек стихийно продавали урожай. Всё как у нас.) Будучи бесстрашным мотоциклистом, пошёл на риск и купил себе черешни:)

Изображение


В общем, последние дни дороги на Россию не густы впечатлениями.

ПС.
Спойлер

----------------------------------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок!
Речка, небо голубое —
Это все моё, родное!
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!

Завтра - Родина! Проблемы на границе, первый дождь, Самара.

Изображение




Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Barabas 12.08.2020, 12:36, всего редактировалось 2 раза.
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.

Lexa555 M
Инструктор
Инструктор
Аватара
Lexa555 M
Инструктор
Инструктор
Возраст: 42
Репутация: 59
Сообщения: 154
С нами: 4 года 1 месяц
Имя: Алексей
Мотоцикл: Kawa VN1600 MS

Сообщение #6 Lexa555 » 10.08.2020, 18:03

Саша, настолько увлекательно, что у меня минус один рабочий день :grin: :grin: :grin: :good: :good: :good:
и остановился пока на Алма-Ате))

Andy34 M
Учебка-2020
Учебка-2020
Andy34 M
Учебка-2020
Учебка-2020
Репутация: 8
Сообщения: 20
С нами: 1 год 1 месяц
Имя: Андрей
Мотоцикл: Suzuki DL650XT

Сообщение #7 Andy34 » 10.08.2020, 20:48

А я осилил-таки полностью.
Нанёс урон благосостоянию работодателя.
Охота пуще неволи.

Фото и описание мест, безусловно красочны и интересны.
Но поймал себя на мысли, что, читая их, всё время жду - когда же про следующий прохват, про дорогу, про езду.
Может быть потому, что мотоцикл это не про "доехать и кайфануть", а про "ехать и кайфовать".
И это чувствуется в повествовании.

Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Аватара
Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Репутация: 474
Сообщения: 1734
С нами: 5 лет 6 месяцев
Имя: Александр
Мотоцикл: Mathilde & Electrobus
Откуда: Москва, ЮЗАО, Черемушки
Сайт

Сообщение #8 Barabas » 10.08.2020, 22:31

Lexa555 писал(а):Саша, настолько увлекательно
Леша, спасибо, я рад! Рад, что мои эпистолярные усилия интересны. :drinks: А Алматы - волшебна.:yes:

Andy34 писал(а):о поймал себя на мысли, что, читая их, всё время жду - когда же про следующий прохват, про дорогу, про езду.
Может быть потому, что мотоцикл это не про "доехать и кайфануть", а про "ехать и кайфовать".
И это чувствуется в повествовании.
Андрей, недопонял тебя: тебе не хватает большего описания дороги, управления мотоциклом, чего-то смежного? Или наоборот хватает? Каковы твои ожидания? Наверное - ожидания от мотоцикла, получается? Что для тебя мотоцикл? Или чем ты видишь мотоцикл у себя? :smile:



Добавлено спустя 40 минут 5 секунд:
Здесь на форуме, в моей общей мотоциклетной теме, как-то зацепились языками с Никитой vakito о Памирском тракте - о Тянь-Шане.
По итогу родился такой стишок про нас всех:


Навеяно Максимом Горьким.

Александр Барабас-Тяньшаньский.
«Посвящение городским мотопокорителям дикой природы»

За седым хребтом Тянь-Шаня солнце спрятаться желает. Вдоль подножия, в долине, быстро едет мотопутник, фарой сумерки гоняя.
В ее свете — поиск места, где отель ближайший будет. Жажду душа, мечту стейка и мертвецкую усталость видит солнце в этом свете.

Турэндура громко стонет, пылесосу стон подобен. Мотопутник тоже стонет — нужен, нужен хоть мотель!
Все мрачней и ниже сумрак, опускается в долину. Нет отеля, нет мотеля, он еще пока не понял - здесь не будет дольче виты: будет сон в траве долины, что накрыта будет мглой.

Вот взошли на небе звезды, озаряя своим светом гладь асфальтовой дороги, что шуршит под колесом. Съехал мотопокоритель метров пять с дороги этой, чтобы фура дальнобоя не наехала во сне.

Ярким пламенем пронзает бездну ночи свет диодный. Луч выхватывает тени, выжигая их как страхи, отражающиеся в них.
Смелый мотопокоритель резво режет злой покрышкой придорожную грунтовку. У него адапт-подвеска, абс и епс, грелка жопы, грелка ручек, пэтээфы в тридцать тысяч (и шлем Шой за все писят), GPS-координаты..., есть еще три чемодана, всяка прочая хуYня...

-Место! Здесь я заночую!
Он не может вот так просто сгинуть ночью в тьме долины на прокаченной эндуре. Он над сумраком смеется, он от радости рыдает! (На всяк случай отправляя в смс координаты жгуче любящей жене.)

Вот поставлена палатка, жар костра, айфон — в зарядке, протеиновый коктейль.

Гром гремит, земля трясется. На холме под Млечным путем гордо скачет смелый всадник, черной молнии подобный. Как стрела, пронзая скалы, пыль взбивая, сквозь брызги пота, словно демон, споря с ветром, скачет поперек асфальта и грунтовки — поперек.
Без дороги и тропинок, GPS-координатов, только в трениках-калошах, да в седле гнедой кобылы - переходит он Тянь-Шань!
Челюсть падает пилота, сублиматы и коктейль.

Слава смелому киргизу!
Ни хрена у вас не выйдет - у скамейкеров диванных!
У вас нету главной части, чтобы быть вравне джигиту!
В нем живёт Suvorov's spirit*!
(Да и яйца - от коня!)
__________
* - под «духом Суворова» имеется в виду собирательное понятие проявлений смелости, стойкости, воли и мужества генерал-фельдмаршала А.С.Суворова и его армии во время героического пешего перехода в октябре 1799 года через труднодоступные перевалы зимних Альп.






День 26. Пара нежданчиков для сохранения тонуса.
Уральск (Кз) - Самара (РФ). 260 км.



Карта:
Изображение


Посмотрел на выходных "Прогулку" - классический голливудский фильм про сбычу мечт, преодоление трудностей и мотивацию на достижения. В фильме канатоходец дерзко прогулялся по канату между вершинами башен нью-йоркского Всемирного торгового центра. Есть красивый эпизод, когда герой, будучи на веревке в облаках, делится своими сиюминутными впечатлениями и ощущением счастья. Красивый и грамотно исполненный эпизод.

Во время просмотра подумалось: а было ли у меня ощущение счастья после Памира?
Если взять в расчет, что подвига не совершил, не могу назвать испытанное прям счастьем: более точным это ощущение назову чувством удовлетворения достигнутым.
Т.к. на этапе планирования и в пути я испытывал некоторые волнения. А именно:

1). Было чувство тревоги за технику.
Сучечка за 3 года владения и некоторое количество километров пробега ни разу не подводила. Вообще не создавала проблем. Но при планировании Памирского трипа у меня не было уверенности, что наши безоблачные отношения сохранятся. Основные вещи сделал превентивно: заменил ремень генератора, протестил датчик Холла, люфты кардана, состояние амортизаторов, резинок, проводки, заменил колодки. С опережением срока сделал синхронизацию цилиндров. Залил синтетику 20W-50 в двигатель, махнул тормозуху, масло в коробке и редукторе, поставил новую резину Пайлот Роуд 2, накачав ее азотом. В общем, ничего особенного - все планово. С собой взял: канистру на 5 литров, набор ключей, комплект колодок, свечи, шиномонтажные жгутики, камеры в оба колеса, лампочку в фару, хомуты, монтажный скотч, моторное масло и масло в коробку/кардан на долив. Все.) (Еще палатку и причиндалы к ней, фотик и штатив.)
А сучка не подвела: ежедневно заводилась, ехала, довезла и вернула домой. (За исключением Казани на обратном пути, где за 4 дня стоянки из-за утечки умер аккумулятор.)

2). Посещала мысль: справлюсь ли сам?
Начиная - водительским мастерством, и, заканчивая - физической выносливостью и здоровьем. У меня не было существенного опыта езды рыхлых грунтовок, абсолютно отсутствовал опыт преодоления бродов. (Подскользнуться в броде, положив в воду мотоцикл, - было вообще опасением №1.) Я не знал: как перенесу жару (а я ненавижу жару, из-за чего не хожу, например, в бани), как перенесу высокогорье, что смогу сделать, если неудачно завалюсь и т.д., и т.п.

3). Также продумывал варианты выходов из разнообразных форс-мажоров, начиная, от ДТП, и, заканчивая, невозможностью дальнейшего движения из-за отсутствия дороги, погоды. Например, достаточно дождя, чтобы перевал Хабуработ стал для меня непроезжабельным на несколько дней. А дожди в горах Памира, со слов аборигенов, бывают длительными.

Понятно, что ясно представляя себе все возможные реалии, я профилактировал вероятностные нежелательные эффекты: собрал максимальную информацию, предварительно пообщавшись с Мишей Ткачом и Мишей Mika, прошедшими Памир годом ранее, вошел в российский БМВ-чат по Памиру, связался с казахстанскими мотоциклистами; ехал в средних или низких, комфортных и безопасных для себя и техники режимах; исключил движение ночью; проезжал броды под присмотром других участников движения (я их даже ждал); не насиловал технику и прислушивался к ее состоянию; ел, пил, спал и делал все для собственного хорошего самочувствия; взял котлетку, достаточную для эвакуации себя и мотоцикла с любого участка пути... И да - я был на фане! :grin:
В дороге жил одним днем, впервые за свою мотодальнобойную жизнь не сделав ни одного предварительного бронирования жилья.) Каждый вечер я радовался беспроблемно прошедшему дню и обнулял свой уровень каждое следующее предстартовое утро, начиная день с чистого листа.) В трипе не позволил себе ни грамма риска (в рамках формата поездки и оценки собственных навыков, состояния и возможностей техники, конечно): все ручьи, подозрительные грунтовые повороты-подъемы-спуски проходил предварительно ногами, и вообще - не дергался, что называется.) Страха, паники не было. Была прозрачная до звона готовность, спокойствие как у удава и адреналин пёр до щекота в груди.

Когда я съехал со своего последнего грунтового перевала Памирского тракта, "красного" Ак-Байтала, и встал на теперь уже постоянный хороший асфальт, тогда возникло единственное чувство: мы справились. И все опасения мгновенно ушли.
Сегодня, когда пересек российскую границу, оказавшись теперь "уже точно" дома, - это чувство посетило повторно.


Решив въехать в Самару в районе 13 часов дня, чтобы пораньше заселиться и побольше погулять по городу, с сильного ранья стартовать не стал: поспал побольше и выехал после 7-ми утра.
Утро ехал, как и сутки ранее (Аральск - Уральск, Aral - Oral, по-казахстански), почти в полном одиночестве как со стороны дальнобойщиков, так и легковых. В это время казахстанский дальнобойщик ещё смотрит сны.) Легковых же практически нет, ибо это направление - исключительно на казахстанско-российскую границу и используется преимущественно российскими водителями, местным оно не нужно. Только после 9 утра на трассе появились первые фуры. И ни одного ГАИшника за всю дорогу.

Граница - совсем рядом: 50 км или 45 неспешных минут. Дорога стала хуже: появилась почти постоянная продавленная глубокая колея и короткие участки явной разбитости.

Остались на кармане около 3,5 тысяч тенге (это чуть более 600 рублей) и какая-то мелочь. Надо потратить, зачем они. Залил на них 23 литра 95-го на последней казахстанской АЗС в 4-х км от пограничного поста. И собрался выпить кофе.
(Литр 95-го в Кз на сетевых заправках стоил от 165 до 180 тенге. Это $0,49 или меньше 31 руб. В самарской области же 95-й на Роснефти стоил 42,90, на Газпроме - аж 45,20. В Самаре дешевле: видел 95 на РН за 40,50. Нужно отвыкать от азиатских цен на топливо, кафе, продукты.))
На этой АЗС случился первый "нежданчик".

Вид на казахстанский пограничный пост с АЗС:

Изображение


О безопасности.
На этапе предварительного планирования списывался на одном из форумов с казахстанскими мотоциклистами. Которые предупредили быть осторожным с местной гопотой в отдаленном сельском Казахстане: ограбят, покалечат, отнимут мотоцикл - коллеги говорили, что такое вполне реально. В реальности этого опасения не было, да и по факту ни с чем подобным даже отдаленно не столкнулся. Наоборот - утапливающее радушие и гостеприимство.)
Было только 3 конфликта: 1) в Оше с французами из-за уроненной ими сучечки, 2) с алабаями, бегущими за мной почти в каждом ауле горного Таджикистана (от них задирал ноги и добавлял газа)) и 3) неожиданно сегодня - на АЗС у казахстанско-российской границы.

На АЗС - несколько запаркованных поодаль фур, дальнобойщики ещё спят. На колонках - единственная машина - киргизская фура, и 2 дальнобойщика возле нее. Район 35-40, футболки, шорты, пластиковые пляжные тапки - все как у нас.) Останавливаюсь у соседней колонки, не снимая шлема, вставляю пистолет в бак. Предоплата. Пока вожусь с перчатками-крышкой бака-пистолетом, с их стороны раздается череда посвистываний в сопровождении: Эй, ты! По-пацански, дурашливо так. На свисты и "Эй" никогда не реагирую, продолжаю ковыряться с пистолетом. Направляюсь в павильон АЗС вносить предоплату, они - невольно на моем пути: Эй, ты! Ты из Москвы?!, - бросает один из дальнобойщиков, киргиз. Встретились глазами, мужики лыбятся, нейтрально говорю киргизу: Эй зовут лошадей, - и прохожу в павильон. Внес предоплату, кофемашина на АЗС есть, решил заправиться, откатить от колонки мотоцикл, выпить кофе.
Выхожу из дверей, киргиз - у моего мотоцикла. Пауза: в бензобак льется бензин. Дальнобойщик недовольно бегает вокруг, нагнетая: Эй, ты! Я тебя звал! Ты че молчишь?! Эй, русский, я с тобой разговариваю! Ты в моей стране, не у себя дома, давай отвечай мне! Я спросил, ты отвечай! Проявляй уважение!... Офигевая от наезда, молча наблюдаю за бегущими цифрами на табло колонки. Киргиз продолжает сам себя заводить, впадая в раж, испускаемая агрессия растет, диаметр пробегаемого вокруг меня круга сужается. Останавливается напротив, приблизился, неконтролируемое изливание грязи продолжается, пытается толкать в плечо. Не принимаю людей, не отдающих отчет своим эмоциям, словам, поступкам. Товарищ достал и я пошел на обострение. Снял шлем и сказал: Ну, что ты, козел, хочешь от меня?! И товарищ остыл: Ну, че ты, я же просто поговорить хотел. Обмолвились парой предложений о том, что он прав и я - гость его страны и ему, как принимающей стороне, вероятно, нужно обращать большее внимание на свое гостеприимство и дружелюбие. Разошлись быстро и нейтрально. Тогда подумалось: вот приключилось тебе за 10 тысяч км дороги по разным странам почти попасть в передрягу около границы с домом.

Казахстанский пограничный пост был пустой - несколько машин. Проехал без задержки. На въезде на российский участок - мощный затык: фуры и легковые из свалки в 4 ряда лезли впритык, бампер к бамперу в узкое «горло» 1-го ряда шлагбаума въезда на пограничный пункт. Минут 15 пришлось тыркаться, чтобы без очереди протиснуться до шлагбаума.
Мот не досматривали обе стороны. Но меня задержали. :grin: Я, привыкнув за поездку к халяве и дружелюбию на пограничных постах - сделал сэлфи в зоне досмотра ТС. Наши пограничники увидели, задержали, повели в здание к начальнику «на покарание». (Мой «конвоир» так и сказал: «На покарание».)) Ситуация непривычная и щекотливая, но, всего лишь, попросили удалить фотку и показать, что была удалена. Все прошло дружелюбно, посмеялись. :oops:

Вот она - нелегальная сэлфочка: :grin:

Изображение


А вот мой "ловец":)

Изображение
(В связи со взятым обязательством хранить секретность, инфраструктуру пограничного поста и личность сотрудника сокрыл. :geek:)

Но легальное сэлфи, все-таки, сделал: :grin:

Изображение


И сразу за пограничным столбом стало понятно, что ты находишься в России, как черту провели - наш "стиль" природы. Если 2 километра позади, в Казахстане, это была дикая и выгоревшая на солнце степь, то за российским шлагбаумом начались живые возделываемые поля, вперемешку с рощами и лесочком из привычных берез, лип, сосен... А поля были "солнечные" - бесконечные подсолнухи до горизонта.
Поплыл от отвыкшего увиденного и съехал в поле:)

Изображение
Пока раскатывал по полю и фоткал, в мою сторону по внутренней грунтовке спустилась машина, вышли 2 мужика, стоят у машины, разговаривают, посматривают на меня. Подъехал к ним. -Парни, помощь какая нужна? -Нет, нет. Эти поля - наши. Наблюдаем за их сохранностью. -Ничего, что в поле съехал? -Нет, нет, всё хорошо!
То ли - агрономы, то ли - охрана.)

Так и оставался голодным, поэтому недалеко от границы заехал в кафешку на трассе, возле которой стояло много фур и туристических автобусов (Самара - Уральск). Яичница из 3-х яиц - 120 руб. Однако... Надо привыкать в ценам.)) (В Кз 600 тенге стоит полная глубокая тарелка плова с мясом в хорошем кафе (на трассе - 350-400), это 100 руб. наших денег.)
Из кафе позвонил самарской коллеге по компании, с которой много лет не виделись. Катя предложила остановиться в ее другой квартире, которая пустовала.

До Самары - хороший свежеуложенный асфальт сквозь обилие пригородной населенки. Проехал без затруднений. Комфортная дорога.
Самару (т.е. культурную программу) не планировал. Она была в моем маршруте исключительно "проездом" - ну, не возвращаться же обратной дорогой снова через Волгоград? Пусть это будет Самарой. Планировал переночевать и двинуть на Казань.

Квартира была рядом с набережной. Меня не ограничили по срокам проживания. Классно посидели в уютном баре "На дне" при пивзаводе "Жигулевское пиво":

Изображение

Изображение

Изображение

На обратном пути прогулялся по набережной. ...И позвонил Кате, попросившись пожить еще пару-тройку дней.
Потому, что Самара оказалась прекрасным курортным городом!
__________________________________
Завтра - Самара:

Изображение






Дни 27 - 29 (наверное).
Самара. Или почему начинающему московскому мотопутешественнику нужно дальнобоить не в Казань или Йошку, а в "резервную столицу СССР"*.

______________________________
*- Санкт-Петербург - исключение. Начинать путешествовать московскому мотоциклисту нужно исключительно с Питера. После Питера - да, Самара.


N.B. В посте будет много фото.


У Самары, как у каждого незахолустного города (а Самара - нисколько незахолустный город), есть своя городская Легенда.
Согласно которой, город окутан сетью подземных тоннелей. А у "второй столицы СССР", в которую в начале Великой Отечественной войны были эвакуированы Правительство страны, стратегическая промышленность, учреждения культуры и все наиболее ценное, были выстроены подземные бункеры для Сталина, Берии и Политбюро, для этого есть все основания. Обще легенда гласит, что из центра города, его ключевых учреждений советской эпохи, расходится сеть ходов, по которым можно выйти в разные городские места, в том числе и на противоположный берег Волги.
И, якобы, один из тайных подземных ходов соединяет территорию завода "Жигулевское пиво" и Иверский женский монастырь, расположенные напротив друг друга:

Изображение
(Синим выделена территория мальчиков, красным - территория девочек.)

Вопрос знатокам: как вы думаете, для чего тоннель?
(Ответ можно не гуглить, его нет в интернетах. :wink: Высказывайте мнения. Ответ дам где-то в тексте. Или позже... :wink:)



Самара - это:

- Город-миллионник (1,2 млн. жителей), расположенный на берегу Волги - между Волгой и рекой Самара;
- Самая длинная речная набережная России - 4,2 км;
- Вторая, "запасная" столица СССР на период Великой Отечественной войны;
- Город внёс значительный вклад в победу над фашизмом: за годы войны выпущено около 80% всех штурмовиков Ил-2 и Ил-10, выпускалось и другое вооружение;
- Все российские и советские космонавты отправляются в космос на самарских ракетах;
- Жигулевский пивоваренный завод - старейшее из подобных предприятий в России. Потребление пива в городе возведено в культ;
- 35 ВУЗов, российский космос, оборонка, самая большая площадь Европы, самое высокое здание вокзала Европы....;
- Континентальный климат 30С+ летом.



Въехал я в Самару по дальнему - Южному мосту:

Изображение
(Слева - р. Волга, справа - р. Самара.)


Собственно, самарская набережная:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение



Самара увлекла. Была прекрасная солнечная погода +32-36С, обалденная 4-километровая пешеходная набережная, со стороны Волги являющаяся городским песочным пляжем, многолюдная днём и уютная камерная после захода солнца. Чистота и продуманный комфорт для людей.
Вот она, набережная, на последней фотке сверху - слева направо: Волга, пляж, пешеходная набережная, отдыхательно-развлекательная зеленая зона, улица Максима Горького, городская застройка.

Набережная - конфета, спускается террасами к Волге. Ухожена, прогулительна, купательно-загарательна, едательна, развлекательна, увлекательна... Комфортна и уютна днем и ночью:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Все, что выше - это набережная и ее инфраструктура.



Сам город имеет уклон в сторону берега Волги:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение



В Самаре бросается в глаза культ пива. Это сложно показать, в Самару нужно приехать. Впечатление, что набережная, Самара и пиво - неразделимы.

Вечером дня приезда ушёл в паб на набережной при заводе «Жигулевское пиво».)

Изображение

Изображение

Паб находится в заводской стене кирпичного забора эпохи царя гороха, а рядом в стене есть специальное окно для продажи пива в розлив. Стоит очередь с ~20 человек (ежедневно, с 9 утра и до 10 вечера, я проверил). После чего, народ с 1,5-литровыми «баклашками» (так по-самарски) спускается 50 метров до пляжа Волги, расходится по лавкам, газонам, песку набережной, садится и пьёт пиво. Пары, компании, одиночки, обеспеченные и не очень, все вместе. Очень колоритно, тепло и уютно.

Корпуса завода сверху:
Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Антураж и процесс олдскульны: наливают через шланг, после чего, тебе, лошаре неместному, пивник говорит: Чё стоишь, забирай баклашку и накручивай крышку. Да, крышку накручиваешь сам.)

Изображение

Изображение


Рядом, в той же стене, - несколько окон с рыбой:
Изображение



Реклама образа жизни, связанного с алкоголем, в центре города - нонсенс!)

Изображение

Изображение

Изображение


АО «Жигулевское пиво», старейший в России пивзавод, с которого началось пиво «Жигулевское». Завод основан в 1881 году австрийским подданным
Альфредом фон Вакано, на его деньги и деньги привлеченных им инвесторов. Он, собственно, и поднял экономику тогдашней Самары, построив ультрасовременный на тот момент пивоваренный завод. Пиво железной дорогой развозилось по Российской империи и экспортировалось. Вакано подал прошение на российское подданство, получил его, жил в Самаре, меценатовствовал. В 1918 году завод был национализирован. Вакано вынужденно бежал в Австрию, потеряв завод и вторую Родину.
Изображение

Завод стоит в центре города на берегу Волги и, соответственно, набережной, соседствует с городским пляжем. В нескольких магазинах разливного пива при заводе, как и в окне, очереди. Старый и малый, одиночки, парочки и компании берут пиво в розлив и шуруют на пляж, набережную, газоны, лавки. Пить его. Окружающим на это - пофиг. Потому, что хотя бы раз в жизни они через это прошли.) Это очень любопытно наблюдать со стороны, в этом тянет поучаствовать.)
Никаких бутылок - только розлив. Берут, вплоть до ..дцать "баклашек". Народ садится в машины (везёт пиво домой), идёт по улицам с одними и теми же характерными пластиковыми бутылками, с привычным городскому пейзажу содержимым - пивом, ставшим частью культуры и жизни Самары.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


То, что продаётся на улицу из окна - Жигулевское светлое - пойло.
Цвет лимонада буратино - желто-янтарный, с преобладанием желтого, как анализы. Водянистое, жидкое. Налив дома в бокал спустя пару часов после покупки, пены не было. Горчит на вкус, но это не горчинка, а проголклость от соды. Если ранжировать от пойла - черёз среднее - к хорошему, то это пиво ниже среднего, на мой вкус.
Но оно реально доступное (75 р./литр, без тары), да ещё в розлив прямо из заводской бочки. Это выглядит привлекательно. И за ним очереди от рассвета до заката. Преобладает средний класс, приезжающий на машинах, приходящий пешочком.
Будучи в «На дне», пил только темное. Оно в одном наименовании. Тогда показалось достойным. На след день купил его в розлив. Похожая неприятная проголклость, что и в светлом. На любителя пиво.



А еще у Самары есть "Союз"!

Изображение

Вернее, семейство ракет-носителей на базе баллистической Р-7. Именно на них, производства самарского РКЦ «Прогресс», СССР и ныне Россия всегда летала и летает в космос.
Первый космонавт планеты был доставлен в космос на «Востоке»:

Изображение


У здания же музейно-выставочного центра «Самара Космическая» стоит "Союз":

Изображение

Изображение

Используемая ныне одна из модификаций ракеты-носителя «Союз» производится в Самаре на базе ракетно-космического центра „Прогресс“. После финальной сборки и приемки, ракета разбирается и узлами отправляется железной дорогой на космодром, например, на свой филиал Байконур. (Все космодромы являются филиалами «Прогресса».) На космодроме производится крупноузловая сборка ракеты и её запуск.
(В памирском трипе мне удалось незапланированно сделать несколько интересных дублей: я пересёк систерс-риверс Амударью и Сырдарью, проехал противоположными берегами Аральского моря, а теперь, также по совпадению, неожиданно проехал космическую Россию - Байконур и Самару. Необычные совпадения.)


«Бункер Сталина» - народное наименование оборонительного объекта, созданного в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И. В. Сталина. Расположен на глубине 37 м. Построен в 1942 году, рассекречен в 1990 году.
Бункер находится под зданием современной самарской Академии культуры и искусства, в котором ранее располагался Куйбышевский обком компартии.

Бункер Сталина - это 9 подземных этажей лестниц и коридоров, герметичные двери, лифт, автономные коммуникации... Бункер выстроен за 8 месяцев московскими и харьковскими метростроевцами. В качестве модели взята и скопирована московская станция метро "Аэропорт" - та же шахта, расположенная только не горизонтально, а уходящая вертикально вниз, с рукавами коридоров по бокам.

Вход осуществлялся под главной лестницей обкома:

Изображение

Изображение


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение




Скалли, Скалли, ты это видела?! Они совсем рядом!

Изображение


Гуляя ночью по городу, зашел на самую большую площадь Европы - площадь Куйбышева.
А на ней - толпа народа! Стоят, суетятся, горящими глазами смотрят в небо, какие-то люди с телескопами... Не иначе - сектанты! Решил бежать, но любопытство победило, спросил: люди, а что это вы тут делаете?!

Изображение

Изображение

Оказалось, что в эту ночь - полное затмение Луны. Народ вышел на площадь сгореть в огне языческого апокалипсиса, и вместе с ними - участники местного астрономического клуба, которые позволили этим обычным людям заглянуть в свои подзорные трубы. Народ выстроился в очереди.
Ну, и мне позволили подцепить к трубе фотоаппарат и сфоткать: :grin:

Изображение

Изображение

Изображение



Немного видов города:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение



Помимо всего, Самара оказалась неимоверно спортивным городом! У города есть своя команда по женскому пляжному волейболу. А также самарский городской пляж является площадкой чемпионата России!
Множество голевых моментов, спортивный накал, азарт, гипертонические кризы... переживают увлечённые действом зрители-мужчины! Увлечены все! Мужики капали слюной, их женщины нервничали, оттаскивая от перил набережной.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


После публикации спортивных фотографий для мальчиков, будет несправедливо не опубликовать фото для девочек. Вот:

Изображение


Самара классная!

Изображение



На посте выше мой дневник заканчивается заканчивался. Но не в этой теме. Остался еще один пост. Он требует прихода музы и оформления. Будет позже.
Пока - это все. :smile:
Любые вопросы.
Последний раз редактировалось Barabas 12.08.2020, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.

Andy34 M
Учебка-2020
Учебка-2020
Andy34 M
Учебка-2020
Учебка-2020
Репутация: 8
Сообщения: 20
С нами: 1 год 1 месяц
Имя: Андрей
Мотоцикл: Suzuki DL650XT

Сообщение #9 Andy34 » 10.08.2020, 23:13

Barabas писал:
Андрей, недопонял тебя: тебе не хватает большего описания дороги, управления мотоциклом, чего-то смежного? Или наоборот хватает? Каковы твои ожидания? Наверное - ожидания от мотоцикла, получается? Что для тебя мотоцикл? Или чем ты видишь мотоцикл у себя? 

Отвечаю:
Твой рассказ бесподобен. Честно. Не зря читал его весь рабочий день. И он не может быть другим, ибо его так видит создатель.
У другого был бы другой вариант, сиди, даже, он всю дорогу перед тобой на баке. :)
"... А что до нас касательно, на жизнь заглядывались мы вполне самостоятельно..."
Для меня мот - это движение. Это как новые ноги, новые ощущения и возможности двигаться. Это дороги, заправки, кафешки, попутчики или встречные. Пофигу куда. Значение имеет только - как, через что. Я это ощущаю, даже толкаясь в московских пробках. Видимо это из детства, от "тырчика" и "Верховины".
Кстати, в подписи к твоим постам сказано вполне доходчиво. И, заметь, там ни слова - куда или откуда!

Но это никак не красоты конкретных мест. Они "прекрасны, спору нет. Но дорога всех милее, всех румяней и белее". Они - из другой оперы. Не про мот.
Как-то так.

Lexa555 M
Инструктор
Инструктор
Аватара
Lexa555 M
Инструктор
Инструктор
Возраст: 42
Репутация: 59
Сообщения: 154
С нами: 4 года 1 месяц
Имя: Алексей
Мотоцикл: Kawa VN1600 MS

Сообщение #10 Lexa555 » 11.08.2020, 11:06

Barabas писал(а):Первоначальная идея была - разрезать Казахстан поперек и уйти на Улан-Батор, в Монголию. После - Байкал. И - домой. Да-да, именно так.
Спойлер

Но, помогавшие мне в планировании дорог казахстанские мотоциклисты с казахстанского мотофорума, быстро обломали. Ведь то, по чему прокладывают маршрут Я.Карты и Гугл.Мапс в Казахстане, - в реальности не всегда асфальтовая дорога. Оказалось, что нет полноценной асфальтовой дороги из Алматы на Усть-Каменогорск, и далее - также ее нет...
По оперативным данным от моих одноклассников, трасса Алма-Ата (уж буду город по-старинке называть :wink: ) - Усть-Каменогорск сейчас стрится (типа автобанн :grin: ) А так да, исторически, даже в советское время, эта дорога всегда была хреновой и разбитой
От Ускамана надо идти не на Рубцовск, а на Змеиногорск: граница проходится гораздо проще, под Змейкой такие виды - закачаешься, а когда пройдешь Змейку в сторону Поспелихи, то будешь дышать чистым мёдом.
Да и в самом Восточном Казахстане есть, что посмотреть в плане природы))

Student_offroad M
Инструктор
Инструктор
Аватара
Student_offroad M
Инструктор
Инструктор
Возраст: 27
Репутация: 35
Сообщения: 85
С нами: 2 года 3 месяца
Имя: Илья
Мотоцикл: Honda vfr 800 vtec
Откуда: Москва

Сообщение #11 Student_offroad » 11.08.2020, 11:21

Хух, осилил!

Саня, ну я не знаю что сказать!) Это круто!!!!!!!

Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Аватара
Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Репутация: 474
Сообщения: 1734
С нами: 5 лет 6 месяцев
Имя: Александр
Мотоцикл: Mathilde & Electrobus
Откуда: Москва, ЮЗАО, Черемушки
Сайт

Сообщение #12 Barabas » 12.08.2020, 12:42

Добавил фотографий в свои посты и поправил орфографию.

Андрей Andy34, Леха Lexa555, Илья Student_offroad, обязательно отвечу, только позже.
:smile:

Добавлено спустя 11 часов 2 минуты:
Lexa555 писал(а):По оперативным данным от моих одноклассников, трасса Алма-Ата (уж буду город по-старинке называть :wink: ) - Усть-Каменогорск сейчас стрится (типа автобанн :grin: ) А так да, исторически, даже в советское время, эта дорога всегда была хреновой и разбитой
От Ускамана надо идти не на Рубцовск, а на Змеиногорск: граница проходится гораздо проще, под Змейкой такие виды - закачаешься, а когда пройдешь Змейку в сторону Поспелихи, то будешь дышать чистым мёдом.
Да и в самом Восточном Казахстане есть, что посмотреть в плане природы))
Леш, уже не помню деталей. Помню, что на стадии планирования сильно копал казахов на предмет прямой дороги в Монголию. И помню, что итоговый вывод сделал, что дорога хуже, чем "лунный грунт" на Атырау, который в главе про лангольеров. Мне точно говорили, что отдельные многокилометровые участки - либо лишены асфальта/бетонки, либо это подсыпка или вообще грунтовка, что оптимально ехать пухляком. Представляешь, ехать десятки километров по муке?)) Я-то на полном серьезе собирался проехать через Монголию: уйти через Кз-Мн границу на Улан-Батор, а от него подняться на Иркутск. А там уже - и Байкал.)) Монголию, если бы не сверхфорс-мажор (коим стала дорога туда) я бы точно не пропустил: в ней прожил суммарно за все командировки более полугода точно.) Если интересно, у меня есть альбом на я.диске: https://yadi.sk/a/g9N29T22wEX3M

Student_offroad писал(а):Это круто!
Илья, рад, что понравилось. Тогда, когда писал все это, для меня это было большим трУдом, как в плане усилий, так и в плане откровенности, чем делился.) Значит, не зря. Это радует.)


Andy34 писал(а):Твой рассказ бесподобен. Честно. Не зря читал его весь рабочий день.
Спойлер
Андрей, благодарю, что понравилось.) Уточняющие вопросы были с целью понять, чем для тебя является мотоцикл сейчас и чем ты его видишь в дальнейшем.)
Andy34 писал(а):Для меня мот - это движение. Это как новые ноги, новые ощущения и возможности двигаться. Это дороги, заправки, кафешки, попутчики или встречные. Пофигу куда. Значение имеет только - как, через что. Я это ощущаю, даже толкаясь в московских пробках. Видимо это из детства, от "тырчика" и "Верховины".
Кстати, в подписи к твоим постам сказано вполне доходчиво. И, заметь, там ни слова - куда или откуда!

Но это никак не красоты конкретных мест. Они "прекрасны, спору нет. Но дорога всех милее, всех румяней и белее".
Понимаю тебя. И, поставив себя на твое место, рад за тебя - что тебе твое хобби нравится так сильно, ты настолько им увлечен.
Это твой первый мотосезон? Не уверен на все сто, но предположу, что по итогам сезона-двух у тебя произойдет эволюция отношения к мотоциклу - мотоциклизму. Мне интересно как и куда ты эволюционируешь.)
Спойлер
Если о себе, то движение на мотоцикле - это для меня не первостепенно. С одной стороны, вроде сам заявляю, что на машине столько не ездил, как это делаю на мотоцикле. Значит, мне нравится процесс управления. Нравится.) С другой стороны, мотоцикл для меня - инструмент, инструмент получения впечатлений и изучения в путешествиях, познания. Первый сезон мотоцикл был также "движением" и объясняется первым впечатлением. Не имея компании, я даже 2 сезона (или три) водил в Мск мотохороводы (https://www.motoforum.ru/forum/viewtopic.php?t=78956 ). :grin: К концу второго сезона отношение к мотоциклу эволюционировало: я практически перестал на нем ездить по Мск (в первый же сезон свербило и катал вплоть ночами)).
Когда мотоцикл стоит обездвиженным на рабочей неделе - мне не жарко, ни холодно. А вот когда свободный день или их несколько - сажусь и еду.)
Andy34, на мой взгляд, самой частой проблемой начинающего мотоциклиста является отсутствие компании. Отсутствие компании накладывает следующее ограничение - невозможность расширить маршруты: раз ты один - так и ездишь от дома и до работы, магазина. А вот поехать дальше - уже не с кем. И нет развития. (Не беру в расчет ряд объективных причин, например, как семья, дети, когда приоритет расходования времени смещен на другие задачи.) На мой взгляд, здесь на форуме должна быть тема, активная тема по покатушкам выходного дня. В которой бы мотоучебкинцы организовывались и выезжали куда-нибудь одним днем: Тула, Кубинка, Куликово поле, Рязань... Да куда угодно по интересам. Или пусть это будет чат в мессенджере. Вот как вы еще не самоорганизовались?! Команда единомышленников, с общей системой ценностей, базой, когда большинство из вас - начинающие, когда руки чешутся! Вы же банда!) Андрей, создай такую движуху. :roll:
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.

mgv F
Учебка-2017
Учебка-2017
mgv F
Учебка-2017
Учебка-2017
Репутация: 134
Сообщения: 272
С нами: 3 года 9 месяцев
Имя: Галина
Мотоцикл: Honda NC750 SA

Сообщение #13 mgv » 13.08.2020, 10:36

Barabas писал(а):когда писал все это, для меня это было большим трУдом, как в плане усилий, так и в плане откровенности, чем делился.)
Александр, поездка шикарная, рассказ великолепный, спасибо!
По моим ощущениям, крайне сложно рассказывать о поездках, потому что я (возможно, в силу женской экзальтированности :grin: ) воспринимаю многие вещи именно через призму эмоций. И если что-то было "ах, офигеть", то поездка однозначно удалась. И вот этим делиться или не хочется, или сложно, или точно не для широкой публики. Поэтому я крайне редко рассказываю о состоявшемся и увиденном.
Так что спасибо еще раз за пост.

Barabas писал(а):А вот поехать дальше - уже не с кем
Это является проблемой? На самом деле хочу понять. Не потому что не согласна (хотя не согласна), а из любопытства: действительно ли отсутствие компании не дает возможности сесть и ехать? Я езжу куда-то вне Москвы и ближнего Подмосковья достаточно часто, порою приглашая с собой ребят, порою одна. В некоторые поездки принципиально не готова взять попутчиков, потому что хочу быть свободна от любых договоренностей. Да какие договоренности, что иногда место назначения определяется в гараже путем подбрасывания монетки?))) Но бывает, что так же принципиально хочется компании, конечно)))) Порой и двойкой езжу (и мне не стыдно :grin: ), это когда очень хочется пофотографировать "с колес", благо была возможность попросить пилотов, которым доверяю. При этом не вижу проблемы ни в одном из вариантов покатушек, сплошные достоинства.

Barabas писал(а):На мой взгляд, здесь на форуме должна быть тема, активная тема по покатушкам выходного дня
Да, я тоже все ждала, что такая появится, потому что это очевидный вектор развития. А потом пришла к выводу, что этот форум все же утилитарный, направленный на получение информации об обучении в процессе этого обучения. А потом закончили и прекратили использовать. Хотя если бы тем была, то вероятнее всего, пару раз за сезон я бы коллег пригласила в места, которые считаю интересными.

Opposit M
Учебка-2020
Учебка-2020
Аватара
Opposit M
Учебка-2020
Учебка-2020
Возраст: 41
Репутация: 4
Сообщения: 11
С нами: 9 месяцев 19 дней
Имя: Игорь
Мотоцикл: VFR1200x

Сообщение #14 Opposit » 13.08.2020, 11:27

Спасибо, дядюшка Барабас!
Никогда не думал, что смогу за один раз прочитать такой длинный пост. Невозможно оторваться, очень увлекательно и заразительно :good:

Andy34 M
Учебка-2020
Учебка-2020
Andy34 M
Учебка-2020
Учебка-2020
Репутация: 8
Сообщения: 20
С нами: 1 год 1 месяц
Имя: Андрей
Мотоцикл: Suzuki DL650XT

Сообщение #15 Andy34 » 13.08.2020, 12:15

mgv писал(а):Это является проблемой? На самом деле хочу понять. Не потому что не согласна (хотя не согласна), а из любопытства: действительно ли отсутствие компании не дает возможности сесть и ехать?..
...При этом не вижу проблемы ни в одном из вариантов покатушек, сплошные достоинства.

Мне кажется, что эта тема - яркий представитель выражения про вкус и цвет.
Причём все абсолютно, стопроцентно правы.
Но это не значит, что об этом не стоит говорить. Спорить - точно не надо. Также как и удивляться, что одному нравятся блондинки, а другому мотоциклы.
Тема помогает стронуться с места, что актуально для начинающих. По себе знаю/чувствую. Недавно разменял первую тысячу, не выезжая за МКАД ни разу.

"...Сделай вперед рывок, и за друзей держись...".
:good:

Lexa555 M
Инструктор
Инструктор
Аватара
Lexa555 M
Инструктор
Инструктор
Возраст: 42
Репутация: 59
Сообщения: 154
С нами: 4 года 1 месяц
Имя: Алексей
Мотоцикл: Kawa VN1600 MS

Сообщение #16 Lexa555 » 13.08.2020, 12:41

Barabas писал(а):Помню, что на стадии планирования сильно копал казахов на предмет прямой дороги в Монголию.
Я-то на полном серьезе собирался проехать через Монголию: уйти через Кз-Мн границу на Улан-Батор,
Нет погранперехода между КЗ и МНГ :pardon: Только через РФ
Barabas писал(а):И помню, что итоговый вывод сделал, что дорога хуже, чем "лунный грунт" на Атырау, который в главе про лангольеров. Мне точно говорили, что отдельные многокилометровые участки - либо лишены асфальта/бетонки, либо это подсыпка или вообще грунтовка, что оптимально ехать пухляком. Представляешь, ехать десятки километров по муке?)
ГЫ)) трасса павлодЫр-карагандон после экибастуза порядка 300 км идешь параллельно дороге по степи. Это много в каких местах КЗ после развала Союза.
Как говорит мой коллега: казахи ментально являются саранчой - пришел казах на какое-либо место, сожрал ресурсы и ушел на новое место - кочевой народ, что поделаешь. Конечно, это не все они такие - есть исключения в лучшую сторону :grin:

Barabas писал(а):Если интересно, у меня есть альбом на я.диске
посмотрел - супер!!! Бурятию сильно напоминает))

Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Аватара
Barabas M
Автор темы, Учебка-2015
Учебка-2015
Репутация: 474
Сообщения: 1734
С нами: 5 лет 6 месяцев
Имя: Александр
Мотоцикл: Mathilde & Electrobus
Откуда: Москва, ЮЗАО, Черемушки
Сайт

Сообщение #17 Barabas » 13.08.2020, 15:04

mgv писал(а):По моим ощущениям, крайне сложно рассказывать о поездках, потому что я (возможно, в силу женской экзальтированности ) воспринимаю многие вещи именно через призму эмоций. И если что-то было "ах, офигеть", то поездка однозначно удалась. И вот этим делиться или не хочется, или сложно, или точно не для широкой публики. Поэтому я крайне редко рассказываю о состоявшемся и увиденном.
Так что спасибо еще раз за пост.
Галя, спасибо, рад, что понравилось.)
Эти «мемуары» - мой первый подобный опыт. Задачей было увлечь.) Увлечь, чтобы замотивировать - повлиять.) Конда хочешь повлиять, нужно быть честным и искренним. (Или искренне врать.))) В моей поездке нет смысла вранья.) Если изложение интересно, понравилось - уже хорошо. Надеюсь, что на кого-то удалось повлиять.)
Спойлер
Первая глава отчета (Сара Коннор и Мургаб) появилась с целью манипуляции. В позитивном смысле. В теме на Мотофоруме я постил фотографии из поездки, а потом в ней знакомый написал, что я испытываю трудности в дороге. (Так случилось, что мотоцикл во время стоянки высадил аккумулятор, вынужденная стоянка, я спросил об этом на БМВ-форуме. Знакомый там есть, он поднял вопрос помощи мне на Мотофоруме.) Я несколько растерялся от нахлынувшего внимания. И для переключения аудитории - написал пост «Сара Коннор и Мургаб», от фонаря. И получил отклик. И потом, по мере прихода музы, стал публиковать мини-рассказики.)
mgv писал(а):Это является проблемой? На самом деле хочу понять.
У многих. Экстравертам нужна компания. Неуверенным, дезорганизованным, ленивым, занятым с появившимся окном - часто нужен пинок извне. Опыт хороводов это показал: много мотоциклистов приезжало на точку старта с банальным вопросом: «А что там - куда поедем?». Хотя карту маршрута и его пункты, характеристики указывал. Люди были готовы ехать хоть куда, лишь бы позвали, лишь бы компания, лишь бы не сидеть дома.)
mgv писал(а):Да, я тоже все ждала, что такая появится, потому что это очевидный вектор развития.
Именно.) И здесь есть в архиве подобная тема: я дублировал темы поездок и приглашения с Мотофорума. Скажу наперёд: местные были малоактивны.
А такая тема должна быть, убеждён.

Opposit писал(а):Спасибо, дядюшка Барабас!
Никогда не думал, что смогу за один раз прочитать такой длинный пост.
:shock: Ладно, хоть пока не дедушка.)) Также рад, что понравилось, что увлёк. Спасибо!

Andy34 писал(а):Тема помогает стронуться с места, что актуально для начинающих.
Допускаю, что тема Памира, настолько далекой дороги, - стоИт особняком. Ну, это реально далеко - неТула, и многим будет проще перелистнуть, вследствие туманности территории и события, чем тратить на чтение время. И это подтверждает мой опыт.) Но на сезон 2018, Памир - был единственной поездкой (вру - единственной большой поездкой, ещё был Эльбрус и Крым)), ближние территории изъездил ранее - вот его и стал публиковать.
А задача моя, Андрей, ты абсолютно прав, - столкнуть мотоучебкинца, чтобы он оторвал свою задницу от дивана и поехал. Вокруг Москвы - море мест. (Все объездил, могу советовать.))
ПС. В прошлом году был на Кавказе. Также публиковал отчёт о поездке. Чуть менее эпистолярный, но с фотографиями. Публиковал на другом форуме. Если учебкинцам будет интересно, могу продублировать здесь.

Lexa555 писал(а):Нет погранперехода между КЗ и МНГ :pardon: Только через РФ
Да, посмотрел карту своего планирования - так и есть.) Но решение тогда было принято, поездка не состоялась, память почищена.))
Lexa555 писал(а):трасса павлодЫр-карагандон после экибастуза порядка 300 км идешь параллельно дороге по степи.
Что-то такое мне говорилось, запомнилось.)
Lexa555 писал(а):посмотрел - супер!!! Бурятию сильно напоминает))
В Бурятии на был. А Монголия - закачаешься.))
Я ху..ю против ветра на оху.....ном ведре.

Opposit M
Учебка-2020
Учебка-2020
Аватара
Opposit M
Учебка-2020
Учебка-2020
Возраст: 41
Репутация: 4
Сообщения: 11
С нами: 9 месяцев 19 дней
Имя: Игорь
Мотоцикл: VFR1200x

Сообщение #18 Opposit » 13.08.2020, 17:37

Barabas писал(а):Ладно, хоть пока не дедушка.))
Спойлер
Если что, дядюшка - исключительно в положительном смысле. Как некий образ более опытного и здравомыслящего товарища))


Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: Братец Лис и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]