На занятиях МотоУчебки этого года от Игоря и Сан Саныча в качестве примера прозвучала моя дорога в Казахстане, другие примеры. После чего меня стали спрашивать "А че это ты там делал? (с)" и всякие подробности. Также тема Памира проскакивала во время общей болтовни. Меня стали спрашивать.)
Все, что будет ниже, - это дневник моей поездки на Памир, который вел в объеме темы "BMW R1150RT & HD Electra Glide Ultra Classic Side-car: бортовые журналы." Посты были нерегулярные, вследствие чего размазались и потерялись в общем объеме темы. В общем, учебкинец-2020 о них не знает.)
После поступивших вопросов от вас - тебя, мой дорогой Учебкинец-2020, и предложений "старичков" о выделении постов в отдельную тему-отчет о поездке - решил так и сделать.
Для чего я все это пишу:
1). Для того, чтобы ты выехал за пределы МКАД.
- Спойлер
- Мотоцикл - это же не только транспортное средство, позволяющее сократить время в пути, например, от дома до работы. Но и инструмент получения удовольствия.
Мотоцикл может стать также инструментом познания мира. Может оказаться, что даже при наличии машины под боком, мотоцикл станет главным транспортным средством твоих/ваших путешествий. Так стало у меня.
Став чокнутым мотопутешественником, я пишу отчеты о поездках здесь и участвую в разнообразных мототуристических темах только с одной целью - идеологической: чтобы ты расширил свои горизонты и поехал. Поехал не только в привычный офис, но и за МКАД, например, в Тулу. А после - в Питер, Казань, Мурманск, ну, и так далее...)
Мотоцикл является идеальным средством постижения мира. Он дает вовлеченность, которая недоступна машине и, тем более, самолету. Ты не просто сел и вышел, а в своей поездке регистрируешь каждый километр пути, каждое мгновенье. И получаешь удовольствие от этого. А если ты путешествуешь не один - со вторым номером, друзьями - мотопутешествие сильно объединяет. Все это очень ценно. На мой взгляд.
. И стартует отдельный раздел форума, например, "Поездки и путешествия" (верно, Макс?)), который выступит дополнительным объединяющим и развивающим фактором для нас, мотоучебкинцев. Что также ценно. Если кому-то покажется, что дублирование постов нескромно - простите.)
Повествование - с эмоциями, актуальными на тот момент.
Погнали.)
Тема представляет собой дневник, по дням расписывающий поездку.
Всего в теме - 29 постов по 29 дням, проведенным в дороге. Каждый пост содержит рассказ и насыщен фотографиями, иногда - видео.
Summary по поездке:
Маршрут:
Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfBRJGB
Основные населенные пункты:
Москва - Волгоград - Атырау - Бейнеу - Муйнак - Нукус - Хива - Бухара - Самарканд - Душанбе - Калай-Хумб - Хорог - Мургаб - Ош - Алматы - Шымкент - Кызылорда - Байконур - Аральск - Актобе - Уральск - Самара - Казань - Москва.
Страны:
Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан.
Горные системы:
Памир, Тянь-Шань.
Пройденные перевалы 3000+ (по возрастанию высот):
Ала-Бель 3 150 м, Тоо-Ашуу 3 400 м, 40 лет Киргизии 3 541 м, Талдык 3 615 м, Хабуработ 3 720 м, Харгуш 4 091 м, Тагаркаты 4 168 м, Уйбулак 4 200 м, Кызыл-Арт 4 250 м, Кой-Тезек 4 251 м, Найзаташ 4 314 м, Ак-Байтал 4 655 м + меньшие.
+ Чарынский каньон.
Водные системы:
Аральское море, Иссык-Куль, Каракуль, Сырдарья, Амударья, Токтогульское водохранилище, Волга и др.
Мотоцикл:
BMW R1150RT.
Пробег, сроки, даты:
~14 000 км, 30 дней, июль 2018.
Все перечисленные составляющие поездки описаны в постах дневника.
Краткое содержание темы:
{b]Старт.[/b]
Т.к. я должен тебя чем-то увлечь с самого начала, то пойду с козырей.)
Сара Коннор и Мургаб.
Раннее утро. Стартую из гостевого дома из Хорога. Это Таджикистан, середина Памирского тракта. Километров 30 до Хорога, как и сам город Хорог, закатаны в годный асфальт. Спрашиваю хозяина: "Дальше дорога на Мургаб тоже асфальтированная?" (От Хорога до Мургаба - 310 км.) -"Да, да! Дальше везде асфальт!" Сказать что я обрадовался - это ничего не сказать.) Но счастье неведения длилось недолго: выехав за Хорог и проехав километров 5, асфальт внезапно закончился и началась привычная каменисто-рыхлая горная грунтовка. Но надо отдать должное хозяину гостевого дома: грунтовка менялась участками асфальта. В целом, асфальт был.)
По правому борту в 5 метрах - узкая каменистая и стремительная речка Гунт, параллельно которой какое-то время вьется дорога. Еду. Впереди по обочине идут двое: дед и подросток. Подросток поднимает руку и начинает живо жестикулировать в мой адрес, тыкая пальцем вперед в небо, и что-то говоря на таджикском. Останавливаюсь. Дед ожидаемо говорит по русски. -Там дороги нет, завал?, - спрашиваю. -Нет, всё хорошо. Внук спрашивает: вы на перевал?, - отвечает дед. Блииин, снова лезть на перевал - тускнеющий от грунтовки огонь утреннего энтузиазма еще более подугасает...)
Тогда я еще не знал, что уже сутки нахожусь (и буду находиться еще двое) в условиях высокогорья на высотах более 2000 метров. Да, я видел, что меня окружают горы. Однако, я поднимался на перевалы и спускался с них. Логичный стереотип, что спускаешься вниз, на прежние высоты с которых начал подъем, вокруг уровня моря. Но я "недоспустился": в Хороге ночевал и начал дальнее движение с высоты 2200 метров.
Перевал - как перевал: на Кой-Тезек забрался быстро, без затяжного нарезания петель. Тогда тоже не пришло в голову, что я просто начал подъем с 2200, а сам перевал - четырехтысячник, в топе перевалов Памира - 4250 метров.
Во время подъема увидел капли на пластике под левой ручкой. Стало давить тормозуху из под крышки бачка сцепления. Вывод - закипела и завоздушилась, увеличив объем. (В конце дня аналогично стало давить тормозуху из под крышки бачка тормоза переднего контура.)
В конце подъема температура двигателя подошла к красной зоне. Остановка.
Недалеко звери пасутся, делать нечего, фоткаю:
Рядом останавливается Мицубиси Паджеро, тот самый кошерный пацанский из эпохи четких Гранд Чероки-Паджеро.) Номера не таджикские, с красным гербом (позже узнал, что киргизские). Водитель пошел с пустой бутылкой к ручью, набрал воды, влил ее в радиатор. Заговорил с ним по-английски, ответ - на чистом русском.) То да сё, выясняется, что у его семьи свой гостевой дом в Мургабе, $10 за отдельную комнату с ужином и завтраком. Здорово. Он поехал дальше, я фотографирую (т.е. продолжаю остывать).))
Грунтовка на Кой-Тезеке была поначалу вполне удовлетворительной - главное, что укатанная:
Но вскоре навстречу показался грейдер... Который содрал ножом прежние дефекты грунтовки, поднял всю содранную взвесь и мягонько размазал ее по поверхности, обозначив продольными отвалами... Успел сделать это с обеих сторон грунтовки к моему проезду... Б.., тогда я был готов взять грех на душу в отношении тракториста.)
20 километров бросания жопы и вязнущего мота на первой передаче. Ну а куда ты, Саша, с подводной лодки денешься?!)
По пути обогнал прокаченный гелик со словакскими номерами, который ехал совсем черепахой:
Матильда снова стала слишком горяча. Перекур. Словак сделал меня как стоячего.)
Начались горки высотой метра с 3, также причёсанные грейдером. Очень рыхло, песок и каменюки с кулак и больше, не увязнуть бы на подъемах и не завалиться (не подниму). Набираю скорость, лезу, жопу водит, что на подъемах и за ними не видно. За последней горкой стоит словак с фотиком, направленным на мое появление, аплодирует.)) Разболтались. Говорит на ломанном, но понятном русском. Русский был обязательным предметом средней школы тогдашней Чехословакии. Он - школьный учитель, путешествующий в летние каникулы. Мило поболтали обо всём, напился его чая.)
20 километров пота и гиперконцентрации...) Спуск с Кой-Тезека и дальнейшая дорога (включая еще один четырехтысячник - Харгуш, 4100) до Мургаба были асфальтовыми.
Мургаб - прикольный. Считается городом (15 тыс. жителей), а внешне - густо накиданные по земле кубики. Вернее, 1-этажные паралеллепипеды. Трасса Памирского тракта режет его пополам и является единственной асфальтированной дорогой города. Город не электрофицирован. Мургаб - самый высокогорный город бывшего СССР: 3500 метров над уровнем моря.
Рывком бросающиеся под колеса дети, желающие хлопнуться с тобой ладонями во время движения, - бич мотопамира:
В городе есть гостиница. Естественно, "Мургаб".) Простой сингл - $40. Однако... Из явных преимуществ - генератор, дающий электричество нон-стоп.
Поехал в гостевой дом парня на Паджеро. Уютно, чисто и очень радушно. Электричество от собственного генератора - с 20 до 23 часов. Зарядить все полностью не успел.
Разместился, 5 часов вечера, гулять. Главное место - базар. Необычный и смешной - смесь из контейнеров и кубиков-мазанок:
Антисанитария жуткая.
На базаре купил банку ДОТ-4 про запас.
Еще в Мургабе есть единственное уличное кафе.)
Шарясь по базару, услышал звук выхлопа. Пошел навстречу: между кубиками хаотично раскатывает мотоциклист на гусе. Наверняка, ищет где остановиться. Уехал в сторону гостиницы.
Решил купить на ужин пива. Город мусульманский, с традициями (хотя апаек «в хиджабах» на улицах нет) - алкоголя на рынке и в уличном кафе не продаётся, только в кафе или магазине при гостинице. У гостиницы - тот боевой адвенчер, на немецких номерах, упакован для автономок. В холле - мотоциклист на ресепшене, стоит спиной ко мне. Мама дорогая: мотоциклист выше и крупнее меня, а с косой! Огромная женщина. Знакомиться не захотелось.
Перед ужином заодно проверил уровни жидкостей. На центральную подножку груженый мот не поднять, поэтому прислонил к стене:
В гостевом доме, помимо меня, были еще 2 девушки. С ними - отдельная история: притираю мот к стене, чтобы выставить его максимально вертикально. Выставил. На кофр положил перчатку, чтобы через нее облокотиться о шершавую стену. Перчатка соскальзывает и падает на землю...) Удерживая мот, придумываю как её поднять. Из дверей выходит девушка славянской внешности. Наша! Прошу на русском поднять перчатку. Девушка на ломанном русском отвечает, что не поняла моего сленга и просит это же повторить на английском. Во дела!)) Подняла, помогла. Разболтались. Из дверей выходит еще одна. С уже прекрасным русским. В итоге: обе - немки, у второй мама - советская эмигрантка, а первая - чистокровная немка, лучшая подруга второй, ради прикола говорят между собой по-русски.
Ужин был общий: гости, семья хозяина. Бутылку пива за ужином не допил, вкус не понравился. Ночь почти не спал - отравился пивом, холодильника в магазине при гостинице не было.
Помимо успешной борьбы с инфекцией, у бессонной ночи был еще один плюс - я увидел Млечный Путь:
Такого количества звезд и радуги из них я никогда не видел.
Ранним утром полегчало, решил стартовать. В Мургабе - 3 заправки по ходу трассы. Я решил, что это АЗС с колонками, пистолетами, пусть с древними. Но мургабская АЗС - это вагончик, рядом с которым цистерна с краником. 92 и 80 бензины. Наливают не из краника, а сначала в бутылку из под воды или в ведро, а потом воронкой в бак.))
Залился 92-м из 6-литровой бутыли. Мот завелся.) И даже поехал дальше.)) (Это был мой не первый "памирский 92-й".))
А дальше - как в голливудский боевиках, когда машина уходит от погони и вдруг впереди появляется и становится всё более очевидным разрушенный мост.) Мургабский асфальт шел на мост над ручьем: мост, которого не было... Дорога уходила правее в грунтовку, в брод через ручей... Это был мой первый ручей в несколько метров. 5 утра. Ни души. Я просто раскрыл рот и завис... Мама, нахрена я попёрся на этот Памир?!))
Но это уже другая история...)
А где же Сара Коннор?
Нет, это не тот "мужик" на адвенчере.)
«Сара Коннор» была днем раньше.)
На подъезде к Хорогу стою на обочине, пью водичку. Позади на горизонте появляется мотоциклист. Гусь, останавливается, болтаем.
Его зовут Робин, англичанин:
Через пару минут появилось еще 2 силуэта. Робин сказал, что это его попутчики.
2 хонды эндуро, двухсотки, с 2-мя некрупными мотоциклистами за рулем:
На обоих - шлемы без забрал, с/з визоры, ветровиков нет. Грязнущие - ппц.
Первый, будучи ближе, заговорил со мной первым. Иду здороваться со вторым. По пути мозг чуть подкипает - у мотоциклиста из под шлема висят 2 косички.
Сара Коннор, по паспорту - Мэриам:
Немецкая пара, которая больше 2-х лет (!) путешествует на этих хондах по миру. Сделали кругосветку.
Въехали в Хорог четырьмя мотоциклами. Заселились в один гостевой дом. Вечер провели одной компанией. Утром я поехал на Мургаб, они остались дневать.
Немного красивостей:
(Токтогульское водохранилище в Киргизии. Трасса идет в 10 метрах, дальнобойщики останавливаются купаться. Я поленился. Счс жалею.)
(На фотке выше - самое начало памирского тракта от Душанбе, его первые асфальтовые 80 км. Если присмотреться, то слева на каменистой горе видна ровная горизонтальная «ступенька», идущая петлей далеко вперед - здесь лежит асфальт трассы.)
(Участок памирского тракта от Хорога до Мургаба, Таджикистан.)
(Плато на перевале Ак-Байтал (4 655 м), Таджикистан. Под колесами на площадке - нет, не снег.) Думалось, что соль. Попробовал - мел.))
Интро.
-Планирую Памир.
-В одного? Ты совсем дебил?!
(из разговора с Сашей Аэробатиком.)
Еще прошлым летом я планировал поездку на Байкал. Через Хакасию, Алтай. Заодно решил, что и Казахстан попутно, чтобы замкнуть круг. (Казахстан уже был в планах.) Но поехал снова на Север. Чему несказанно рад.)
Осенью прочел на Мотофоруме тему Миши mika о его поездке на Памир. Восхитила, отложилась в памяти. Параллельно двое моих знакомых проехали Памир. Отложилось в памяти.
Ну и собственный опыт недавних многочисленных командировок в Узбекистан, Таджикистан и другие страны кавказско-азиатского постсоветского пространства оказал свое влияние - интересные манящие страны с разными людьми. Особенно мне хотелось в Таджикистан. (Таджики - восхитительные люди, безгранично люблю их и уважаю. Но о них - потом.))
Так почему Памир, а не, например, Европа?
Постараюсь уложить в привычные мне пункты:
1). Предпочитаю автономки. Т.е. поездки, лишенные людской массы, обилия инфраструктуры, транспорта. Люблю ландшафт, без туристической тусы и урбанизации.
2). Предпочитаю многодневные большие пробеги - ехать да-ле-ко. Ради возможности увидеть как и на сколько меняется окружающее меня пространство на глазах (климат, природа, люди, культура, архитектура..).
3). Север изъездил. Дубасить «пустую» трассу на Байкал через НН, Казань, Пермь, Екатер и т.д. не хотелось. А такую другую "мою" Азию хотелось.)
4). Путь на Памир лежит через страны, в которых я много раз был совсем недавно, провел в них месяцы, где есть коллеги, приятели, множество контактов. Есть возможность проехать Кз, Уз, Тж, Кгз «изнутри» на мотоцикле.) ЗдОрово!
5). Ну и сам Памир. Автономность в высокогорье (на котором я никогда не был), где, как мне казалось, всё по-другому. Погружение с определенными трудностями и преодолением для тепличного москвича - тоже полезно для бодрости и тонуса.))
Я собрался.)
Я благодарен:
-Михаилу mika;
-Мише "Ткачу" Ткаченко;
-Девушке Светлане
за влияние и помощь в планировании.
День 1. Москва - Волгоград. 960 км.
Только байкер знает, почему собака высовывает голову из окна автомобиля.
(Сергей fat_cat)
Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfFw7lA
Какой кайф! Это полёт!
(Последние .дцать лет я дальнобой всегда стартую в ночь. В этот день - тоже.)
Пригнал мот к подъезду вечером, чтобы нагрузить его кофрами ранним утром. Но я знаю себя: уснуть не смог - слишком был возбужден предстоящим стартом.) А в ночи своих стартов я, уже стандартно, не сплю.))
Для приличия попытался. Без результата. Надоело ворочаться и делать вид, в районе часа ночи погрузил кофры, прикрутил резинками к пассажирскому сиденью палатку, штатив и канистру. Проверил выключен ли утюг (гыыы).
Старт.
Это был мой первый большой загородный выезд в этом сезоне.
(Я не использую мотоцикл на рабочей неделе. 99,9% моих мотопоездок - это замкадье: дальнобой в отпуск и выходные.)
Люблю ночь: ноль помех, луч фары, дорога... Полёт! Кайф!
(Сучечка прям подмигивает, да?))
Я просто пролетел на одном дыхании весь путь до Волгограда.
А я давно и сильно хотел в город-Герой Волгоград...
..............................................................................
PS. Тизер:
Первый день моего Памирского тракта:
Дни 2 - 3. Волгоград.
"Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?.."
Богатый своим трагизмом символизм:
-изломанный кирпичный рельеф стены с пулевыми отверстиями, отражающий руинированный войной город,
-искуроченный металлический швеллер некогда городской некогда инфраструктуры - в качестве пояса, удерживающего и являющегося одним целым с Защитником,
-погибший Защитник, любой из нас, лишенный обмундирования, - только автомат и шинель - что есть,
-сердце - жизнь, которую он отдал за город, и не только него,
-и ладонь, впечатанная в стену позади, от которой он не отступил...
Я давно хотел в Волгоград. На Мамаев Курган.
Волгоград (Сталинград - 1925-1961):
-Ключевой город Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ВОВ в пользу Красной армии;
-200 дней и ночей Сталинград был поделен между фашистами, Красной армией и мирными жителями, город оборонялся, на улицах шли бои;
-В городе остались неэвакуированными около 300 тысяч жителей;
-Почти впервые в истории войн, более 1200 фашистских самолетов и более 10 тысяч фашистских орудий применили ковровые бомбардировки;
-Сталинград был руинирован;
-К началу контрнаступления (ноябрь 1942):
*советские войска имели 1,11 млн. человек, 15 тыс. орудий и минометов, 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тыс. боевых самолетов,
*противник имел 1,01 млн человек, 10 тыс. орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов;
-Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества: мы потеряли около 480 тыс. защитников, противник - около 500 тыс. человек;
-В Мамаевом кургане (холме, на котором стоит скульптура Родины-матери) захоронены в братских могилах 34 505 защитников Сталинграда. (Это, на сегодняшний день, например, - все жители Шатуры, или - Волоколамска, или - Щербинки, или - почти весь Троицк или Кашира...)
Больше коллажей Сталинград-Волгоград, например, здесь: https://sergey-larenkov.livejournal.com/44726.html
Мамаев курган - холм, ныне в одном из районов Волгограда. Во времена Сталинградской битвы на нем шли ожесточенные бои, его захватывали фашисты, а мы отбивали.
Сейчас на Мамаевом кургане расположен памятник-комплекс "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина - мать зовет!".
Комплекс "Героям Сталинградской битвы" грандиозен, состоит из нескольких скульптурных ансамблей.
В порядке подъема-движения к главному монументу - Родине-матери:
-Лестница, ведущая к аллее пирамидальных тополей:
-Аллея пирамидальных тополей, безмолвный почетный караул, ведущий к скульптурам:
-Площадь Стоявших насмерть:
Скульптура вырастающего из земли и воды Защитника отечества (не солдата, а защитника - каждого из нас) олицетворяет несокрушимую скалу, барьер на пути врага. Защитник прикрывает своей спиной Родину-мать.
-Стены-руины:
Ведущую от площади Стоящих насмерть гранитную лестницу обрамляют стены, стилизованные под городские руины. На их плоскости просматриваются скульптурные рельефы, символизирующие воинский и трудовой подвиг осаждённого города. Первоначально широкая, около 40 м, лестница постепенно сужается до 18 м, что способствует усилению эмоционального восприятия напряжённости роковых событий. Стены постепенно надвигаются на посетителей, заслоняя собой всё окружающее пространство.
-Площадь Героев:
Большой бассейн в её центре символизирует воды Волги, неистребимость жизни, торжество над смертью и разрушением. С левой стороны от бассейна находится Стена-Знамя. На полотнище каменного стяга начертаны слова: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?».
На площади установлены мемориальные плиты и парные скульптуры, увековечивающие великий подвиг.
-Площадь скорби:
Мать с телом погибшего сына.
-Зал Воинской славы:
В центре зала размещена скульптурная композиция, представляющая собой выступающую из земли руку погибшего солдата, сжимающую факел с Вечным огнём жизни и передающую его следующим поколениям. В верхней части факела вырезаны слова: "Слава, слава, слава".
Как раз попал на смену караула. Немного снял на телефон:
Поднимаемся выше.
-Родина-мать (полное «Родина-мать зовёт!»), будучи самой высокой нерелигиозной статуей в мире, сносит голову: очень эмоциональный и богатый деталями символизм. Особенно, если смотреть на неё сзади.
Идея статуи в том, что меч, выкованный в глубоком тылу страны, на Урале, был поднят рядовым защитником (защитницей) над головой и врагами в Сталинграде, и опущен в Берлине, после Победы...
[
Высота монумента (с мечом) - 85 метров. (Статуя Свободы - 46 метров.)
Родина-мать стоит на вершине Мамаева кургана, в котором захоронены почти 35 тысяч погибших защитников Сталинграда.
Мамаев курган - ошеломительное место.
Меня, в большей мере, интересовала боевая Слава города-Героя Волгограда.
Поэтому, я ее всю обошел пешком за 2 дня. Заодно - и весь центр (и не только) города.
Мельница Гергардта:
Сохранена в руинированном состоянии как напоминание потомкам о самой кровопролитной войне в истории человечества.
Мельница, находясь на берегу Волги и возвышаясь над ней, была важным стратегическим объектом нашего контроля над берегом. 58 дней она удерживалась, будучи в локальном окружении.
(Обратите внимание на фонарные столбы на переднем плане. Увидели? Они - "оттуда". Сохранена в руинированном состоянии не только мельница, но кусок городской инфраструктуры.
А танцующих детей видите?)
К одной из стен можно подойти и заглянуть вовнутрь. На стенах присутствует граффити красноармейцев.
Вот они - Танцующие дети (таково название скульптуры) - в августе 1942 году:
Дом Павлова:
Единственный жилой дом перед Волгой, который не был полностью уничтожен бомбардировками (наряду с расположенной напротив мельницей), ставший стратегическим объектом контроля берега и пограничных территорий. Дом удерживался 4 бойцами группы сержанта Павлова в течение тех же самых 58 дней окружения, что и мельница. (К концу обороны количество защитников дома возросло до 24 человек.)
Музей-панорама "Сталинградская битва":
Думал я: ну что я там увижу? Расписные красками стены по кругу?
Но я оказался не прав - первый этаж занимает многозальный музей, по-современному реконструированный.
Одним из наиболее запоминающимся экспонатов стала "инсталляция" (назову так): большущий макет руин города, на котором подсветкой показывается движение войск и имитируются пожары, взрывы... Параллельно, чуть выше на экране стены идет видеоряд хроники военных действий. С соответствующим звуковым сопровождением. И диктор на протяжении 10 минут рассказывает динамику боевых действий и ключевые исторические моменты, которые отражаются на макете и экране. Инсталляция "крутится" нон-стоп. ЗдОрово!
Несколько фоток из музея:
За этим столом допрашивался взятый в плен фельдмаршал Паулюс:
Сама же панорама, расположенная на верхнем этаже, оказалась отличной трехмерной круговой инсталляцией. Вполне натуралистичной (фашиста подбитого нашли?):
(Некоторые ее эпизоды)
Одна из наружных сторон музея:
В эти дни в Волгограде еще шел чемпионат Мира по футболу.
На набережной, в самом ее центре, на лестнице, создающей амфитиатр, была организована фан-зона:
Город кишел торговлей фирменной сувениркой и волонтерами. Народа на набережной было немного: была пауза в играх полуфинала, соответственно, не было и трансляций на экран фан-зоны. Немногочисленный народ развлекался живой музыкой коллективов различных направлений, игравших со сцены.
Волгоградский Метротрам - трамваи под землей:
Сам Волгоград, не в обиду волгоградцам и любящим его, не произвёл впечатления. Большая неухоженная южная станица: калейдоскоп разномастных вывесок и торговых фасадов, море мусора, коммунальное раздолбайство... Неухоженный чиновничьи-неустроенный и заброшенный город. Неуютный. Жалко. При такой Истории!
..............................................................................
А завтра я уже буду в Казахстане. Где всё ожидаемо и ничего сверх-естественного, но всё будет по другому, нежели себе представлял...)
Дальнейшие фото будут восстановлены позже...
День 4. Волгоград - Атырау (Казахстан). 780 км.
Поначалу их было двое: одно черное, другое — темно-красное.
«Это мячи? — с сомнением спрашивал мозг.
— У них шарообразная форма?» Что-то щелкнуло, и в представлении Брайана существа превратились в пляжные мячи, эти мячи, с поверхностью, вибрирующей в горячем воздухе, то чуть сдувались, то вновь надувались. Они выкатились из высокой травы, в которую упиралась взлетно-посадочная полоса 21, оставляя за собой черные следы. Они словно прорезали траву…
«Нет, — с неохотой уточнил мозг. — Они не просто прорезают траву, и ты это знаешь. Они прорезают все, что попадается у них на пути». А оставляют за собой полосы идеальной черноты. Вот и теперь, катясь по светлому бетону взлетно-посадочной полосы, они по-прежнему оставляли за собой черные полосы. Которые блестели, как вар.
«Нет, — вновь с неохотой возразил мозг. — Не вар. Ты знаешь, что это за чернота. Это ничто. Абсолютное ничто. Они сжирают не только покрытие взлетно-посадочной полосы».
Они ели на ходу, отхватывая кусочки окружающего их мира.
Топливозаправщик фирмы «Тексако» стоял на внешней рулежной дорожке. Лангольеры надвинулись на него, хищно ощерившись. Пронзили заправщик насквозь, не задержавшись ни на секунду. Один прорубил тропу через задние колеса, и на мгновение — до того как заправщик осел на землю — Брайан увидел тоннель, оставленный за собой лангольером, прямо-таки мышиную норку из какого-то мультфильма.
Второй лангольер подпрыгнул, исчез за громадным баком заправщика, чтобы тут же показаться в прорезанной в корпусе дыре, из которой широким потоком хлынул авиационный керосин. Лангольеры вырывали тонкие полосы реальности, разрывали реальность на части, и Брайан осознал, что этим дело не кончается: остающаяся за лангольерами пропасть зияла бесконечностью пустоты.
"Лангольеры", Стивен Кинг.
Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfFD9SA
780 км дороги через границу Казахстана. Меня предупреждали, что казахстанские 300 км дороги от границы до Атырау будут смертоубийственными. Но: не делать же мне крюк из ВГ в Самару, ну и "не настолько же!". Настолько.
Мне предстоял большой пробег с 300-ами километрами дороги плохого, но неясного насколько, состояния. Стартовал из ВГ в 2 ночи и пролетел Волгоградскую и Астраханскую области на одном дыхании.
(Правда в Астраханской области на стационарном посту в 5 утра остановил ДПС-ник. Чтобы потрогать резинки рукояток руля и задать важные вопросы "сколько жрет" и "сколько прет", ну и сфоткаться.)
Рассвет встретил в астраханской степи:
Пока фоткал, мошкА успела не только меня пожрать, но и облепить собой фотоаппарат. Замучился отгонять.)
Границу с Казахстаном прошёл за пол-часа, не смотря на очередь из машин с нашей стороны. Проехал по встречке, встал первым, снял шлем, подошёл к шлагбауму. Дежурный тут же поднял шлагбаум и пригласил меня на площадку досмотра. Багаж не проверяли, штампанули визу и - вперёд на казахстанскую сторону. Километры нейтрального коридора я ехал 120 и проскочил первый казахстанский пост, где нужно предъявлять документы...) Так, что "их товарищ" выскочил из будки и побежал за мной. А я тормозил в стрекот АБС. Потом вместе с ним посмеялись.))
Казахстанская сторона попросила открыть два из трех ящиков, но в пакеты не полезла. Больше окружившую меня толпу пограничников интересовало откуда еду, куда, сколько жрет и прет, и "из Москвы - сюда?! Вы все больные!"))
А дальше 300 км до Атырау, города ночевки.
Я знал, что дорога будет в ямах. Пограничники сразу посоветовали объезд, который сократит "плохие" 300 км на 49.
А потом - дорога, сожранная лангольерами...
Дорога вся "такая". Без "нормальных" участков. "Моя самая тяжелая дорога за весь мотоциклизм." (Я так решил на тот момент.) Это была неправда.)) Комбинация из: рашпиля, бесконечных кратеров, глубиной в сантиметров 20, выпученного колеями асфальта высотой в те же сантиметров 20-30, и - бокового ветра.
Первый час-два - ты - ас: строишь траекторию между ям и благополучно рулишь. Но ямы часто сплошные от края - до края, или настолько частые, что тормозишь..., и успеваешь, или не успеваешь... На 3-й час такой дороги частота ошибок увеличивается, и ты влетаешь в ямы..
У меня, на последних 100+ км раздражающей доминантой стал выступать боковой ветер. Сильный и рваный, который полоскал всю дорогу, заставляя напрягать все тело в единицу секунды в разных направлениях. Особенно, голова: шлем работает как парус, голову постоянно болтало, напрягаешь шею, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Ветер вынуждает постоянно на нем концентрироваться, сопротивляться, напрягать шею, плечи, торс, и уставать... На фоне +46С.
Забортный пейзаж однообразен и уныл:
Ну хоть что-то попалось по пути первого дня:
300 км прошёл за 5 часов. Вроде не медленно. Но умотался вдрызг.
Въехал в Атырау в зомби-режиме. Брони отеля нет, интернета нет. Maps me с мобилы показал ближайший бургер кинг, он был единственный и в центре. Допёр до него, подключился к локальному wi-fi free (интересно было то, что попросили ввести номер мобильного, который в шаблоне начинался с +7. "Наша" мобильная нумерация в Казахстане). Забукировал ближайший отель. Переоделся, вышел, поел, вернулся, упал трупом.
..............................................................................
PS. А дальше - Великая Казахстанская Унылость...
Мой дорогой читатель!
Устраивайся поудобнее на своём мягком диване. Сейчас я расскажу тебе быль о Великой Казахстанской Унылости.
Быль о Великой Казахстанской Унылости.
Великая Казахстанская Унылость - уникальный природный феномен, присущий Казахстану на пути от границы с Астраханью и до границы с Узбекистаном.
Это когда на протяжении ... километров (поставь в ... любое число от 1 до 800) вокруг тебя совсем ничего не меняется.
Но для того, чтобы мотопутник не скучал и не думал о всякой там ерунде, пустыня Казахстана бодрит его разнообразными забавами:
Забава первая - ЖАркое Пекло.
Это когда температура на солнце выше 36С-38С. Всё, что ниже, вполне сносно и почти незаметно переносится, и не является Пеклом. Не верится? Но - разница, конечно, познается в сравнении.)
Жаркое Пекло начинается с ~11 дня и продолжается до ~17-18 вечера.
После первой остановки на солнце на 48С-50С, ты, по привычке, схватишься голой кистью за резинку рукоятки руля или набалдашник ключа, оставленного в замке зажигания. Но Жаркое Пекло отучит тебя это делать максимум со второго раза: ведь ты прикладываешься к раскалённой до 70С сковородке - и немедленно одёргиваешь обожженную руку. Аналогичным образом, Жаркое Пекло научит тебя накрывать сверху сиденье. Хотя бы положенными на него перчатками. Ведь садиться тебе придётся также на раскаленную сковородку. Также ты мгновенно научишься забирать шлем с собой в тенёк, либо брать его с мотоцикла и надевать исключительно на лямки (либо в перчатках).
При движении, Жаркое Пекло вынудит опустить ветровое стекло до минимального уровня, когда ветер будет бить в лицо и плечи. В интеграле ты, вероятно, не сможешь ехать с закрытым забралом (даже в самом-самом вентилируемом): забрало будет всё время поднято, а ты будешь феноменально рад всем дуновениям ветра в лицо и тело, даже на пыльной дороге, тащась за фурой.
Ветер будет обдувать тело огнем, влетать под солнцезащитные очки и обжигать веки и глаза. Ты расстегнешь мотокуртку до пупа и распахнешь ее, будешь шеей и лицом чувствовать исходящий из под нее жар. Мозг начнет кипеть, и только сосредоточенность на дороге в стремлении к конечной стоянке дня будут держать твой разум в рамках.
Ты станешь самым горячим парнем "на раёне" (не считая еще более отмороженных велосипедистов). Даже более горячим, чем тот самый забалдевший от колючки верблюд, который будет переходить тебе дорогу.
Забава вторая - Большой Потоп.
Ты будешь течь нон-стоп. Загнанным конём. Не один день.
Это будет озеро, берущее начало между лопаток, и рекой стекающее по позвоночнику.
Это будет мокрая вставка защиты спины и спина полностью вентилируемой куртки. У тебя будет постоянно мокрая спина сетчатой куртки: выделяющейся влаги будет больше, чем она будет успевать выжигаться солнцем.
Твой двуслойный летний супер-драй брубек обводнится мокрым одеялом, будет раздражающе липнуть тяжелой тряпкой к телу, давать парниковый эффект и люто жарить из под себя. Ты сменишь брубек на простой однослойный, весь блестящий от своего голимого полиэстера, кулмакс от ади-рибок, и, возможно, станешь чуть более счастливым, чем был ранее.
Подшлемник будет мокрым. Он будет высыхать за 5 минут на солнце, пока ты жадно пьешь воду в чайхане. Но его сухость тебе будет не важна, т.к. с обводнённых подушек подкладки шлема будет буквально капать твой пот, хоть выжимай.
Река будет стекать ручьем в сапог по задней поверхности бедра. Ты будешь это чувствовать. Или не чувствовать, когда будешь крутить кренделя вокруг ям.
Твой носок станет самым сухим местом. Вернее, он будет также мокрым, но частично. В отличие от всех остальных вещей, надетых на тебя: ты будешь входить в чайхану и номер отеля полностью мокрым (но не влажным).
Даже твои вентилируемые, комбинированные сеткой, перчатки: они будут мокрые изнутри от потеющих ладоней. Так, что их будет не надеть, а снимать их будешь, стягивая, как чулок.
Пекло заставит тебя пересмотреть свой график: стартовать как можно раньше (например, в 5 утра, когда "еще +30С"), с желанием до 11 утра проскочить как можно дальше...)
Ты будешь невзъеб..но кипеть в общем ощущении теплового перегрева на 48С-50С.
Забава третья - Жопное Прилипание.
Жаровня в шаурмишной для двустороннего обжига шаурмы... Или рифленое дно барбекюшницы, оставляющее фактурный жаренный след на куске мяса...
Когда выше 36С, твой прилипший к седлу вентилируемый зад испытывает непередаваемые ощущения. Ощущение глубокого вгрызания фактуры одежды и седла в него.
Меня доставал прилипающий к седлу зад. Уж простите за откровенность.) Заметил, что 40-50 минут езды с прилипшим задом - мой предел, после которого наступает непреодолимая потребность слезть с мота, отодрать прилипшие штаны, и прогуляться-проветриться. Ёрзание на седле и привставания не помогают.
Самый кайф накрывает в момент отдирания штанов от ж: как скотч отклеивается, выдирается прижжённая ячейка рабицы, сетка, впившаяся в тело пухлой колбасы, эпиляция своеобразная. В этот сакральный момент над пустыней Великого Казахстанского Уныния раздается грозный рёв ее тепличного мотопокорителя!)
Забава четвертая - Большая Засуха.
Тебя одолевает жажда. Даже если раньше в твоей привычке не было держать в машине бутылку воды, то теперь - вода всегда с тобой.
Я не знал, что могу засадить в себя 1,5 литровую бутылку воды залпом. А 2 литра - с паузой секунд в 30.)
Ты обязательно пьешь на каждой остановке. А твои остановки - каждые 40-50 минут (причины: Большое Пекло и Жопное Прилипание). В моем кофре всегда лежала бутылка воды 1,5 литра (формат 2 литра там - большая редкость). Т.к. ты всегда будешь останавливаешься в чайханах, то воду добыть было не проблема. Тем более, это вода из морозильника. Часто - ледяная, до плавающих внутри кусков льда (правило хорошего тона каждой чайханы пустыни Великой Казахстанской Унылости):
Сама чайхона в пути - волшебна! В Казахстане на участке между Астраханью и Узбекистаном нет деревьев. Как и нет привычных нашим трассам т.н. "беседок для отдыха". 800 км голой пустыни с полностью безоблачным небом и висящим над головой бестеневым жарящим солнцем. Единственная возможность скрыться от солнца и отдохнуть - чайхана (кафе, по нашему). Чайхана на трассе - это простой оштукатуренный квадрат павильончика, где несколько местных тетенек готовят еду. Готовят - чаще вкусно, а санитарное состояние - как получится (т.е. плохо). Ну а куда ты денешься - мимо чайханы в пустыне?) Она - не чаще каждых 150-200 км. Мимо не проедешь, будешь счастлив ее каждому виду на горизонте!)
(Топчан (лежачий) в чайхане - очень кстати - удобства мгновенно оцениваются.))
За дневную поездку я выпивал 6-7 бутылок воды по 1,5 литра. Одна остановка - одна бутылка.)
Забава пятая - Лихой Ветерок.
Ветрище полощет тебя всю дорогу без остановки. Заставляет постоянно держать в напряжении всё тело в единицу секунды в разных направлениях. Шлем работает как парус: голову постоянно болтает, напрягаешь шею и плечи, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Из-за ветра ты постоянно гиперконцентрируешься, заранее сопротивляешься ему, напрягаясь всем телом. И устаешь. Ветер выматывает дико.
Но на ходу ветер и спасает. Особенно - когда дует в лицо, шею, кисти. Они - лучшие теплообменники тела. Ты постоянно выставляешь попеременно руки, ловя охлаждающий воздушный поток. Ветер в кисти и щели предплечья по пеклу - непередаваемый кайф. Как и ветер в лицо и грудь, поверх опущенного ветровика.))
Но, если ветер на ходу тебя, всё же, спасает, то лишившись его на остановке, ты очень спортивно бежишь в тень чайханы.)
Собственные забавы.
Ты можешь придумать собственные забавы, чтобы скоротать время. Объезжать ямы. Или штрихи разметки. Считать машины и строить себе различные математические задачки с их участием. Ставить себе "условия", например: еще N километров - и привал!...))
Либо будет кипеть мозг и ты будешь тупо считать оставшиеся километры по навигатору.(
Прими, расслабься и дурачься.) Ну а куда ты с подводной лодки денешься, раз на ней оказался?))
..............................................................................
PS. А дальше?
Девчуля заслужила праздника!
День 5. Атырау - Бейнеу (Казахстан). Сколько-то там 300+ км.
Карта: https://yandex.ru/maps/-/CCQpfFTB9C
Вчера, после неготовности к жаре и убитой дороге, прибыв в Атырау, свалился мертвым, даже не погулял по городу.
Утром проспал. Вернее, не завёл будильник, и спал до «победы». Проснулся в 6 по Мск, или в 8 по местному. Поздновато.
Утром обнаружил, что на подушечках пальцев обеих ладоней появились мозоли.
Стартовал на Бейнеу, доехал. Дорога асфальтовая, хорошего качества.
Если бы не жара +48С. До того, что к шлему, рычагам и рукояткам не прикоснуться голыми руками. Именно в этот день я нашел свои фичи от пекла. На скорости был вынужден опустить ветровое стекло до уровня, когда ветер бьет в лицо и в плечи. В интеграле с закрытым забралом ехать по такой жаре не могу, забрало всё время поднято. Ветер обдувает тело горячим, влетает под с/з очки шлема и обжигает веки и глаза. Виды унылы и мозг кипит от скуки. Машин почти нет. Тупо считаешь оставшиеся километры по навигатору...(
Направляясь в Бейнеу, решил остановиться в хостеле легендарного в памирских кругах "дяди Леши". Хостел на въезде в село, инфраструктура на въезде - промзона. Глухие железные ворота с главной дороги, рублюсь в них ногой. Спустя некоторое время ворота открылись, въезжаю на внутреннюю территорию, передо мной - ряд одноэтажных построек аля гаражи транспортного предприятия, одна из построек - собственно хостел и дом семьи хозяина. Мот загоняю в гараж, долой с солнца. Дядя Леша - общительный простой дядька лет 50+, повел на экскурсию ознакомиться с местом моей ночевки. Заранее стал задавать вопросы по инфраструктуре: что, как, где? Получив ответ: Там ковролин, бросаешь свой спальник и спишь, был неожиданно ошарашен. Верно: комната квадратов на 60, хозяйские матрацы, лавка у стены, 2 табурета и... это все из атрибутов гостевого жилья... Еще гудящий оконный кондиционер, в запененной дыре в двери, и ни одного окна в помещении. По коридору был душ. Ну как "душ"... Не менее спартанский, чем само жилье. Я был один в хостеле. В общем, загнав мот в гараж и внутренне встав на ночную стоянку, решил дальше никуда не срываться в поисках более пригодного места. Дядя Леша показал холодильник и ящик пива в нем: Пей сколько влезет! Пиво спасло от ощущения общей неприязни к месту. Пздц, так я бомжевал единственный раз - в постперестроечной студенческой общаге. Дежавю в 40 лет.)))
Снял с мота спальник, поужинал приготовленной для меня едой, випил пива, спать.
,
)
(обменника на базаре нет). Маклеры легко узнаются по черным пищевым п/э пакетам, с прямоугольными контурами дна. Среди Уз, Тж, Кгз и Кз, в Узбекистане самый высокий уровень инфляции, и деноминации не было. Поэтому деньги отсчитываются пачками, пакетами, коробками (например, расчет за машину производится наличкой. Это несколько коробок из под больших ламповых телевизоров.))
Лезу ногами в воду, расчищаю фарватер от нежелательных булыжников. Я - на адреналине, боты немембранные, промокают, на это, естественно, абсолютно пофиг. 
)
Да, в памирском трипе я проехал не только Сырдарью, но и Амударью. Амударью проехал в Узбекистане, на ней стоИт город Нукус, в котором искал "священный 95-й".
А Алматы - волшебна.
Высказывайте мнения. Ответ дам где-то в тексте. Или позже... 
Только через РФ
