Пришел Миша Ткач в вацап и напостил фотографий Северной Осетии, где он сейчас. Растравил. Да, упырь он, согласен.)
В следующем сезоне, когда ты соберешься куда-нибудь поехать подальше, то первым встанет вопрос: к морю или в горы?
Если не к морю, а в горы, то - это не Крым и не Сочи - там гор нет. ГОРЫ - в другом месте.
Сейчас расскажу и покажу где в нашей стране ГОРЫ. А пока начинай готовить мотоцикл к следующему сезону - в ГОРЫ.
Копипаста самого себя с одного из форумов.
Заметки о территориях, по которым прокатилось колесо редкого БМВ*.
*-
- Спойлер
- Абсолютно верно: потому, что БМВ - ломучее гавно и редко доезжает до куда-либо.
О горизонтах.
Для чего я все это пишу.
Мотоцикл стал для меня инструментом познания мира. Цель моих мотомемуаров - побудить тебя выехать за пределы КАД своего города и поехать в мотопутешествие. Прекрасный досуг.
Кавказ - горная часть Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии - почтиПамир. Только в нашей стране, под боком! Почти такой же дикий и незагаженный урбанизацией, почти такой же свободный от надоедливых туристов и малолюдный в целом, почти такой же высокогорно-ущелистый, почти такой же другой мир, отличный от привычной "средней полосы России", почти такой же невыносимо красивый, манящий и уютный от этого.
Куда чаще направляется новоиспеченный мотоэкспедиционер, накатавшись на мотоцикле по своему городу и его окрестностям? В туристический курортный Крым.)
Но Крым не сможет дать подняться на 3000+ метров и пожить, например, на 1500. Не сможет дать возможность катить по высокогорным ущельям, сгинув по многопетлевым серпантинам среди их заснеженных заоблачных вершин от сопровождения назойливых туристов. Не сможет дать возможности пообщаться с местным населением, их "другой" культурой и бытом...
А горные Дагестан и Северная Осетия, которые в тех же 1,5-2,0 тысячах километров от Москвы - смогут:
Другой масштаб природы, другой уровень техногенного и человеческого присутствия, другая культура и быт.
Другой уровень "вау" и вовлеченности.
"Под небом голубым есть Город золотой."
Элиста, Калмыкия.
Что рисует мозг не имеющим представление об Элисте об этом городе?
Кроме базовых знаний, что город - столица степной Калмыкии и российского буддизма, единственная территория Европы, исповедующая буддизм, с ныне официально признанным им в качестве региональной религии? Да, еще Элиста ныне - мировая шахматная столица.
Наш мозг рисовал комбинацию из: классических описаний дивных краев из русских сказок (только терема нужно заменить на пагоды), попутных степных всадников, золото-красного лоска и блеска илюмжиновского города-конфеты, который отливает из-за горизонта (и к которому ведет автобан) и вишенкой в виде диснеевского единорога вороного коника, витающего над городом в радуге.
В общем, по классику:
Нет, все не так.
Огромной золотой статуи Будды на самом главном холме нет. Элиста - обычный провинциальный советский городок со 100 тысячами жителей, с одним главным 4-полосным проспектом-улицей на несколько перекрестков, сопровождаемым хрущевками, и окружающим его частным сектором, с хаотичным вкраплением современных среднеэтажных кирпичных многоквартирных домов. Городские дороги без разметки, с выцветше-выкрошенно-потрескавшимся старым асфальтом. Город накрыт флером ларечно-рыночной мелкорозничной торговли ширпотребом, сотовыми телефонами, точками скупок золота-мелкокредитов для населения и пестрящими разномастными вывесками.
Элиста обратила внимание обилием ДПСников на каждом перекрестке главного проспекта и суетой, создаваемой ими: они нон-стоп орали на участников движения в рупоры своих машин, фафакали и сиренили. Автомобилисты на дороге спокойны, без особенностей, городское движение редко-умеренное, пробок нет.
Центр города радует зеленью, зеленым городским парком и обычной площадью Ленина, на которой обычное совковое здание городской администрации соседствует с обычной статуей Ленина, а Ленин необычно делит площадь с буддистской пагодой:
Буддистский флер умеренный - не Чечня и православие с новомодным обилием минаретов-куполов на самых видных местах.
В центральном парке (парк Дружбы):
На площади Ленина:
Обязательно крутнуть барабаны на счастье:
Ну и главный буддийский храм Элисты и крупнейший в Европе - хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни":
Здание хурула окружено статуями 17 великих буддийских учителей:
Статуи сопровождают пагоды с барабанами:
Внутри хурула - самая крупная статуя Будды в Европе (10 метров). Снимать запрещено, но пошел на конфессиональное преступление:
Внешний забор территории вокруг хурула плотно увешан тряпочками с молитвами:
Зашли в кафе национальной кухни.
Национальная кухня, ввиду отсутствия природного изобилия (не Средиземноморье, так сказать), простая - разнокалиберные пельмени и комбинации лапши с мясом в жидком и нежидком виде.
Заказали разного. Пельмени съели. Но съели не все.)
Был такой диалог:
- Рекомендую это ... (название) вкусное блюдо.
- Из чего оно?
- Суп из лапши с потрошками.
- Нуууу, давайте.
Желудок. Заставил себя попробовать, но не смог.)
Ночью в центре кипит вполне европейская движуха: подсветка, современная музыка, несколько скромных уличных кафе, молодежь.
Вот и шахматы:
Города на фото у меня почти нет. Ибо город - обычносоветский, мало цепляющего. Например:
Логистика Калмыкии:
От Волгограда до Элисты - 290 км, более двухсот из которых - ветренная сдувающая степь. Дорога - 2-полостная, хорошего качества. Преобладают фуры, относительно мало легковых. Водители - адекватны, большинство сдвигается в полосе, чтобы пропустить мотоцикл. АЗС - только на выезде из Вг и в качестве спутников на въезде в Элисту. Автомобилисты жалуются на ДПСников как на прилипучих разводил, но я с ними не пересекался.
Если ехать дальше за Элисту, калмыцкая дорога становится ужасной: старый асфальт, частые и грубые заплатки кочками, колейность.
И, самое неприятное, - волны. Дорога - вся волнистая, выше 90 ехать становится крайне неприятно и опасно: мотоцикл попадает в череду внешне не очевидных поперечных трамплинов и ям, с взлетом и пробоем подвески на приземлении на одном из них... Фишка калмыцких дорожников: сгрызть шредером поверхностных слой асфальта, подровняв его, нарисовать сплошную оранжевую осевую и... забыть. И стоят таким образом десятки километров калмыцких федералок, с предшествующими знаками "Дорожные работы" и "Неровная дорога", содранные, с заплаточным ремонтом по содранному, поверх более старых заплаток, которые, соответственно, наляпаны поверх еще более старых...))
Достопримечательности Калмыкии:
Все достопримечательности сосредоточены в Элисте. И их немного. Заселившись в отель в обед, за вечер хватит времени, чтобы обойти все основные места.
Необычный, контрастный город.
Фоточка на въезде:
Дербент. Дагестан.
С персидского - «запертый город». Город-крепость. С мохнатых времён (6 век до н.э.) местность и историческое поселение назывались Каспийскими воротами - место, где Кавказский хребет ближе всего подходит к морю и имеет разрыв, позволяющий с побережья Каспийского моря пройти сквозь Кавказский хребет во внутренний Кавказ, на территории Месопотамии и Персии. Вторые такие ворота находятся на территории современного Ирана.
Каспийские ворота, естественно, охранялись. Так и появился «Запертый город», охранявший внутренний Кавказ, переднюю Азию и Великий Шелковый Путь от набегов кочевников и прочих завоевателей-разбойников с Каспия.
Дербент (с 6 века н.э. в нынешнем представлении) или Дербенская крепость был частью системы оборонительных сооружений Кавказа и Прикаспия, состоящей из морских, городских, горных стен и крепости-кремля - цитадели Нарын-кала.
Современный Дербент стелится по побережью. Нарын-кала - окраинная часть города, расположена на ближайшем к морю холме.
Панорама на Дербент из Нарын-кала:
Старый город:
Жилая и торговая часть древнего Дербента, спрятанная за оборонительной стеной, взаимодействующая с внешней средой через ворота:
Ныне Старый город жилой, один из обычных городских районов Дербента:
Цитадель Нарын-кала:
Вид на крепость с окраины Дербента:
Город с крепостной стены:
Крепость стоит на ближайшем к морю холме, позади города (относительно береговой линии). Является частью города. Пешком дойти можно, но это будет подъем по городским улицам в гору, плюс крутая лестница к самой крепости (на фото выше). Проще на такси. Парковка перед крепостью есть, бесплатная. Вход в крепость платный.
Крепость исходно руинирована. Восстановлена в надлежащий вид. По состоянию - неСудак.
От крепости вниз отходят 2 параллельные оборонительные стены, которые уходили далеко в море, образуя защищенную бухту. Между стенами находился древний Дербент. Который находится ныне (Старый город) на том же месте.)
Ближняя от входа часть внутрикрепостной территории имеет плотную застройку в несколько уровней. Дальняя верхняя часть - пустой луг-газон.
Кусочек дальней части:
Виды со стен:
Погулять, полазить, поглазеть - приятно. Занятнее, например, судакской крепости.
Джума-мечеть:
Находится в Старом городе.
1300+ лет. Древнейшая мечеть СНГ. Была построена как центральная мечеть Дербента. Была самым крупным зданием древнего Дербента. Разрушалась при землетрясениях, восстанавливалась, перестраивалась, расширялась. Функционирующая. Доступна ко входу мужчинам и женщинам. Женщинам можно войти в мужские помещения (но не глубже нескольких шагов), мужчинам в женские помещения нельзя. Вход свободный.
На территории мечети произрастают 4 платана (дерева), знаменитых своим возрастом. Их возраст от 600 до 950 лет. Возможно, когда-то их было больше.
Платаны были посажены сознательно: разветвленная корневая система мощно тянет воду, осушая землю. Это спасает фундамент и помещения мечети от сырости. Также корневая система выступает своеобразным армированием земли.
Вход с улицы Старого города:
Мечеть с комплексом построек находится за собственной защитной стеной.
Это - не искажения оптики. Геометрия арок коридора "ушла" в результате землетрясений:
Почитать можно, например, здесь: https://www.proza.ru/2016/02/15/1830
Кладбище Кырхляр:
Имею слабость к историческим мемориальным кладбищам и прочим погостам.
Средневековое кладбище расположено на территории дербентского городского Северного кладбища. Кырхляр датируется 2 или 3 годами н.э. Наверное, наиболее почитаемое мусульманами кладбище всего Кавказа.
Кырхляр - "сорок", по-тюркски. Место захоронения 40 газиев-шахидов (борцов за веру, ставших святыми), как результат первого похода арабов на Дербент.
"И пришли воины пророка со священной войной - джихад, неся людям светоч истинной веры. И бились они с кяфирами [неверными], шесть дней. Двадцать тысяч кяфиров заслужили в этой битве вечное проклятие, и их души перенеслись прямо в середину джахан-дама [ада]. А сорок воинов-мусульман пали за веру пророка и, испив шербет блаженной смерти, стали шахидами [святыми]. И похоронены они на кладбище Кырхляр".
По центру фотографии находится столбик-молельня, под зеленой крышей. Место обряда на зачатие для бездетных женщин. Необходимо оставить дары и молиться, поместив голову в нижний свод.
Кырхляр является местом паломничества мусульман.
Про Кырхляр, например, здесь: https://pro-derbent.ru/drevnie-kladbishcha-vokrug-derbenta/139
Еще немного кладбищ:
вид на одно из городских кладбищ со стены Нарын-кала:
Заброшенные могилы начала 20 века на Северном кладбище, по дороге на Кырхляр:
Городская набережная:
Короткая, новодельная и скучная.
Маяк:
Ныне нерабочий, типа заброшки. Является частной собственностью, находится на территории ресторанного комплекса, закрыт, внутрь не попасть.
Сам комплекс, с транспортом посетителей:
(Да, белая тонированная Приора - самая четкая народная машина Дагестана. В Чечне такой является черная тонированная Камри.)
Еще в Дербенте можно поесть прикольных сладких лепешек из сухого теста, пропитанных чем-то типа меда:
Урожай на улицах города:
А так он цветет:
Инжир:
Много чего еще росло на городских деревьях, что можно съесть - виноград и т.д., но не стал пленку тратить.
Дербент, как древний город другой культуры - отличное место для погружения и прогулок.
В качестве пляжного отдыха - нет, пожалуй. Береговая зона, как правило, дикая, неухоженная и замусоренная (за исключением городского пляжа, где обустроенная набережная). Море мутное. За Каспийским морем лучше ехать в Избербаш, он рядом.
Шалбуздаг:
А еще было восхождение на Шалбуздаг.)
Это - гора, позади Дербента, почти на границе с Азербайджаном.
Ее заснеженная вершина (4100) - на заднем плане:
До места пешего старта - мечети на 2900 тебя везёт УАЗик, а дальше до конечной доступной пешей точки на 3900 - ногами по крутому каменистому склону.
Панорама с плато на 3900, на которое мы поднялись:
Где-то в пути:))
Битва за воду:))
Где-то на доступной вершине Шалбуздага, 3700 м:
Самое "то самое" - это был спуск. Это как на мотоцикле: подняться/заехать намного легче - попробуй спустись.) Крутой сыпучий склон, ноги катятся, солнце почти ушло за горы, уже вполне себе сумерки, фонарей нет, а мы еще на 3000+... Еще и похолодало до +9С- +12С... Я реально тревожился о безопасности. Но спустились, последнюю четверть пути, благо, что пологую, шли уже почти в ночи. Дошли, стуча зубами, до столовой при мечети, грелись чаем.
Но само восхождение, проведенный день - феноменальны.
________________________________
В следующих постах - вглубь Дагестана:
Внутри Дагестана. Если хочется ГОР.
Часть 1.
Чох, Гуниб, Гамсутль, Салта (салтинский водопад).
Не ездите в горы. Я не про Крым. Не ездите в большие ГОРЫ. Есть большая вероятность, что ГОРЫ повредят вам мозг. Своим масштабом, бесконечностью, дикостью, ущельями, реками, зеленью, глухими селами, другим бытом, другими людьми. И панорамой сверху, куда вы заберетесь. Этот вирус невыносимой красоты проникнет в ваш мозг, в вас, будет жить в вас. Вы можете заболеть ГОРАМИ.
Главные достопримечательности Дагестана находятся в Гунибском районе. А жилье - в селе Гуниб, районном центре, в гостиницах и гостевых домах которого, пожалуй, и сосредоточены все койко-места. На момент бронирования, Букинг показывал 0 в Гунибе. Единственное место, где оказался номер, было село Чох.
До Чоха от Дербента - 180 км хорошего асфальта:
А по дороге - погружение в ГОРЫ:
Горы окружают со всех сторон, накрывают, ты захлебываешься ими.
Чох.
Случайно забронированный для жилья Чох оказался везением.
Чох - одно из наиболее древних сел Северного Кавказа, ведущий свою историю с 1300 года. Через Чох проходил Великий шелковый путь.
Село на высоте 1600 метров, ниспадающее с вершины по склону горы нагроможденными ярусами, подобно осиному гнезду или муравейнику.
Вот он, с горы Гамсутльмэр, которая напротив:
Бронирование сделал в гостевом доме "Этнодом", который удивил - это оказался 150-летний аутентичный дагестанский дом, преобразованный в гостевой на 3 номера:
Панорама с балкона:
Помимо возможности пожить в старинном доме и его интерьерах, была дана возможность познакомиться с владельцем - дагестанцем Зауром, лет 32х-33х, и услышать его историю. Он родился и вырос в Чохе, после средней школы уехал в Махачкалу, получил высшее образование, женился на коренной махачкалинке, родил ребенка, обосновался там. А потом решил возродить заброшенный с Перестройки Чох. И вернулся в него с семьей. На момент возвращения, в некогда большом селе жилыми были 9 домов, из остальных жители уехали, законсервировав их, или вовсе забросив. Заур провел в село электричество за собственные деньги. Установил столбы, осветил главную улицу и площадь перед мечетью. После он подготовил проект возрождения Чоха в туристическую зону: с гостевыми домами, террасными садами, прогулочными зонами, активным отдыхом, конюшнями, банями и т.д. И отправил его в ЮНЕСКО на международный грант по возрождению заповедных территорий и развитию туризма. И выиграл. Ныне Чох - незаброшка: играющие на площади дети и сидящие на лавочках старики, машины, копошащиеся на участках люди. Жителей пока мало, но они стали возвращаться, дома в селе стали покупаться для летнего туризма.
Общаясь с Зауром, понимаешь, что он - фанатик своей идеи, которую успешно воплощает.
Проживая в Этнодоме, удалось немного приобщиться к национальной кухне.
Например, дагестанский пирог с сыром:
Или каша из кураги:
(Это - вываренные в кашу абрикосы (которые сами по себе сладкие), да еще с добавлением сахара. Национальное блюдо. Употребляется в качестве утренней каши. Самое сладкое блюдо, которое ел в своей жизни. Через несколько ложек каша встает где-то в глотке и уже больше не лезет. Крайне сладко и, от этого, сытно.)
Или дагестанская "нутелла":
Естественно, все хэнд-мэйд от зауровой жены.
В Гунибском районе, в частности - вокруг Чоха, много террасных склонов:
(Они - рукотворного происхождения. В виду недостаточности равнинных площадей для возделывания, в 16-17-18-19 веках (и ранее), горцы преобразовывали склоны в террасы.)
Все достопримечательности Гунибского района расположены в радиусе менее 50 км от Чоха:
Гамсутль, село-призрак.
Гамсутль - село на 1700 метрах, дома которого также, подобно осиному улью, тесными ярусами налеплены на вершине горы.
(На заднем плане, на 13 часах, виден Чох и правее - грунтовка, идущая на Гамсутль. Руины Гамсутля видны с балкона гостевого дома.)
Село ныне брошенка, последний житель умер в 2015.
Подъем от подножья горы Гамсутльмэр пешком. Подъем по хорошей натоптанной, умеренно пологой, тропе. В одну сторону - около 8 км (по треку навигатора), подъем занял 50 минут. Спуск дается легче.)
Начало подъема:
К Гамсутлю лучше взбираться до 11-12 дня. Начиная с 11 часов, в сезон, к подножию подъезжают караваны туристических автобусов. И толпы людей идут наверх, которым нужно залезть на дом повыше, пустить с горы эхо погромче, оставить граффити поярче, разложить пикник побогаче, оставить после себя кучу мусора побольше... В общем, может стать тесно.) Думаю, что осталось недолго до того, как село-призрак будет завандален и утрачен.
Гуниб.
В него нужно точно заехать. Или остановиться в нем жить, если нужна урбанизация.
А заехать в него нужно ради смотровой площадки, которая находится над ним. А также, чтобы подняться к нему на 1200 метров по петляющему серпантину главной дороги:
Необычная и увлекательная дорога.
Сам Гуниб расположен также ярусами.
Со смотровой площадки - головокружительный вид. Ну, ГОРЫ, вирус, он уже в тебе... :inlove:
Все организованные туристические группы, которые муравьями в автобусах аккупируют окружающие достопримечательности, живую в Гунибе.
В Гунибе и вокруг - везде асфальт.
Салтинский водопад.
Красивое место с красивой дорогой к нему. Последние километров 20 - неидеальная грунтовка, имеющая несколько крутых подъемов и спусков. Мотоциклиста, не имеющего опыта грунтовок, еще и пугливого, грунтовка может развернуть от пути на водопад.
Дорога, уже стандартно, красивая:
Паркуешься на наезженном туристическими автобусами (или уже заставленным ими, если приехать после 13 ч.) пятачке на окраине села Салта.
Дальше - пешком:
Лучше надеть пляжные пластиковые тапки или коралловые кроссовки, т.к. последние 100 метров придется идти по каменистому дну ручья.
Да-да, идешь 100 метров сквозь расщелину: :inlove:
Вода холоднючая: в июле - градусов 7С тепла.)
Но твое стремление и испытание локальной стужей будут вознаграждены увиденным - небольшой закрытой бухтой, ярусом, на который можно подняться, и бьющего из разлома сверху водопада:
В бухточке - воды по пояс, можно искупаться.)
В сезон, лучше попасть на водопад до 12-13 дня. Будет шанс оказаться в бухте без посторонних. После 12 начинают прибывать первые туристические автобусы, с вереницей людей, идущих по ручью, и, стоящих в очереди, чтобы по-быстрому щелкнуться у водопада.
По итогу озвученных достопримечательностей:
- Наиболее зрелищные и, следовательно, посещаемые привозимыми туристами;
- Бесплатные;
- С хорошей асфальтовой дорогой, проезжабельной на спорте или чопире.
_____________________________________
В следующем посте - продолжение заглубления в Дагестан:
Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
Внутри Дагестана. Если хочется ГОР.
Часть 2.
Чиркейская ГЭС, Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон.
(Фото из интернета.)
В объеме маршрута, в Дагестане были везде хорошие асфальтовые дороги. Проедутся любым мотоциклом и, естественно, машиной.
Да, есть какое-то количество километров рыхлой каменисто-песчаной грунтовки в сочетании с рельефом при подъезде к Салтинскому водопаду. За счет 3х или 4х комбинаций подъемов и спусков этот грунтовый участок не очень приятен. Но едется. Также были пара участков смытого оползнями асфальта (до гравийной подсыпки) в Гунибском районе. Также проехались. Нюанс в том, что если до водопада через грунтовку - это единственный маршрут, то участки смытого асфальта можно попытаться объехать смежными дорогами, попутные машины есть всегда, можно остановить и посоветоваться с местными, подскажут пути объезда. Например, был участок серпантинового спуска с большой горы со смытым асфальтом метров на 300-400. Тогда еще обратил внимание, что мы тут одни. Спуск был крутой, крупный гравий с тонким песком типа пухляка, второго номера отправил пешком - опасался, что понесет и не удержу мотоцикл. Сполз удачно. Потом местные сказали, что был нормальный асфальтовый объезд, они там не ездят.)) Поэтому, при любых сложностях на маршруте, лучше спросить аборигена.)
Этот день был последним днем Дагестана. Дорога была на Грозный.
Стартовали из Избербаша, в котором после Дербента были сутки пляжного овощения.
Внутри Дагестана пробеги небольшие. Например, от Избербаша до ГЭС и Сулакского каньона - 160 км.
Чиркейская ГЭС.
Самая мощная гидроэлектростанция Северного Кавказа. №2 российского топа плотин по высоте (233 м).
По ее верхнему ребру:
невозможно проехать. Как и невозможно подъехать близко. Как невозможно зайти на территорию, сходить на экскурсию.
ГЭС - охраняемый объект федерального значения в потенциально неспокойном регионе, закрытый для посещения.
Но можно остановиться на обочине трассы:
или на грунтовом пятачке на съезде, запарковаться и пройти "народной тропой" около 100 метров на небольшой утес, выступающий над Чиркейским ущельем.
Утес является основной смотровой площадкой, с которого открывается ограниченная панорама на ГЭС:
Утес выступает метров на 5-10 над ущельем узкой стрелой. Его острие - шириной с полметра. Любителям остренького можно дойти до конца, смачно заселфиться.) Что и сделала одна попутная парочка.)
На этом утесе встретился русский дедушка лет 70-ти в окружении детей и внуков. Дед стоял на утесе с мокрыми глазами. Разговорились. Он был альпинистом-строителем, который в 18-летнем возрасте строил эту ГЭС. Из Башкирии, приехал на комсомольскую стройку в 67 году, построил ГЭС. И летом 2019-го приехал повторно, и привез семью.
Конструкция и история строительства ГЭС интересны. Подробности доступны в интернете.
Налево со смотровой площадки видишь ГЭС, направо - Чиркейское ущелье и реку Сулак:
Возможно, если пройти от смотровой правее вдоль края ущелья, то можно найти более открытый панорамный вид на ГЭС.
Но и с утеса вид обалденный.
Народа на смотровой совсем нет.
Чиркейское водохранилище.
(Если посмотреть на 14 часов фотографии, то можно увидеть водозабор плотины ГЭС.)
Находится вдоль трассы.
Насколько понятно, водохранилище - есть результат искусственной запруды реки Сулак. Высота плотины ГЭС - 233 метра. Т.е. разница уровней воды водохранилища и реки составляет 200+ метров. Площадь водохранилища - 40+ км2, глубина - 200+ метров. На его дне находится древнее дагестанское село Чиркей.
Можно подъехать к береговой линии и, возможно, искупаться (не купались и купающихся не видели).
Сулакский каньон:
Судя по интернету, Сулакский каньон - одна из наиболее посещаемых природных достопримечательностей Дагестана.
Самый глубокий каньон Европы и №3 в мире. 1900+ метров глубины и 53 км протяженности.
Нужно доехать до поселка Дубки (поселок гидроэнергетиков ГЭС), а дальше - не промахнешься: едь за потоком, смотри указатели или спроси прохожего.)
У каньона есть бетонированная смотровая площадка-балкон, парковки, пара кафешек, торговля сувениркой. Можно пройтись вдоль: со стороны смотровой край каньона - голый луг, гуляй сколько хочешь.
Вид отличный и захватывает дух. Если ты не видел альтернатив... А смущает только одно - "урбанизированность" и людность. Напомнил знаменитый карельский водопад Кивач: несомненная мощь и красота природы, зажатая в тиски туристического бетонно-перильного благоустройства и сдобренный толпой паразитов людей. На смотровой - человек 50 и тесно, на парковке машин 50 и несколько автобусов. Но можно пройтись вдоль каньона по лугу, оставшись в одиночестве, поторчать на обрывах.) Виды обалденные.
Доступ к каньону и смотровой - бесплатны.
Про каньон, например, здесь: https://sulakcanyon.com/ru/
По итогу:
- Нужно ехать, ну, а куда ты денешься: невыносимо красиво, безразмерно масштабно, рукотворно мощно;
- Объекты совсем рядом друг от друга.
_____________________________________
В следующем посте - в сердце Чечни:
В сердце Чечни.
Грозный.
(Фото из интернета.)
NB. Перед посещением Чечни обязательно прочитать историю Первой и Второй чеченских войн.
Что бросается в глаза, будучи в Грозном?
1). Повсеместное присутствие портретов 3-х людей: Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, Владимира Владимировича Путина и Рамзана Ахматовича Кадырова.
Ты въезжаешь в город через торжественную арку - с портретами Ахмата Кадырова и Владимира Путина. В городе - повсеместно билборды, постеры и другие наглядные материалы с изображением АК, ВП и РК и их цитатами. На фасаде небоскреба Грозный-сити - бегущая строка с огромными буквами аля "Рамзан - форева". Футбольный клуб "Ахмат". Центральный проспект Грозного - "Проспект В.В. Путина". Мечеть имени Ахмата Кадырова, мечеть имени Аймани Кадыровой...
2). Наполированный и вылизанный в звон Грозный.
Красивый чистый торжественный иллюминирующий город: его публичный центр - это точно. При этом, нет ощущения декоративности. Уютно, комфортно, безопасно, интересно.
3). Богатство города.
Город демонстрирует свой бюджет и возможности отдельной части своих жителей.) Зелен, красивые лавки, фасады домов, брусчатка, асфальт, бордюры, декор... Дорогостоящая ухоженность. Как на Красной площади, Тверской, смежных бульварах. Питер, например, с Невским - не дорос... Также клокочущие двигателями тонированные блестящие внедорожники и разные спортивные хорошие машины.
4). Бородатые приспортивненные мужчины.
В каждом общественном месте, будь то: площадь, вход на территорию Грозного-сити, мечети, торгового центра, административного здания... снаружи, у входа или внутри, в холле... - они присутствуют. Чеченец, молод, лет 30-чуть старше, поджар и юрок, с бородой и подкаченным бицепсом, с белой футболке или белой рубашке, в джинсах или в тактических штанах - он стоит и смотрит вокруг. Такой чеченский чак норрис. Обязательный атрибут - плоская небольшая сумка на ремне через плечо, по диагонали - справа-налево (под доступ правой рукой). Сумка, типа планшетки, - не на боку таза, а несколько выше - ближе к левой подмышке. Импровизированная неброская кобура для правши. При понятных задачах этих "гражданских" молодых людей в бывшей "горячей точке", невозможно не обратить внимание на очевидную демонстрацию ими собственной тактикульности.
5). Семечки и энергетики.
В Чечне купить алкашку в рознице невозможно. Ах, проговорился, сказал на опережение...)
В Грозном, зайдя в любой продуктовый магазин, ты, вместо полок и холодильников с алкашкой (включая пиво), увидишь полки и холодильники с газировкой, соками и энергетиками. Я про Ред Булл и т.п. Отдельные холодильники под энергетики. И мужчин, преимущественно молодых, покупающих эти энергетики связками. Как пиво у нас. Также, возможно ранее или позже, ты обратишь внимание на молодых чеченцев, сидящих, например, на лавочках, и, глушащих эти энергетики. Повсеместный "энергетический алкоголизм". Сидят с энергетиками во дворах, на детских площадках, в парках, идут по улицам... И лузгают семечки... Утром выходишь на улицу, а детские площадки, дворы и улочки, где присутствуют лавки, - всё вокруг засыпано шелухой от семечек и заставлено пустыми банками из-под энергетиков.
- Спойлер
- В Чечне нет заведений с вывеской "Паб", "Пивная" или "Рюмочная". Как и нет алкогольных отделов в продуктовых магазинах. Как и нет отдельных магазинов с алкашкой. В Чечне алкашку днем с огнем не найти. Вези свою.)
6). Деловой светский стиль города.
Если житель Дагестана - в тюбетейке или закутан в платок, то в Грозном "апаек" (женщин, "зашторенных" в платки) мало. Чеченская светская женщина, преимущественно, ухоженная и деловая, в брючном костюме. Молодежь, стандартно - джинсы, футболки, но сдержанно, без сексуальной агрессии.
Не смотря на то, что история столицы Чечни идет с середины 19 века, Грозный - поднятый из руин город, в результате Первой и Второй чеченских войн (https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=битва за грозный ).
Центр города - ухоженные сталинки (центр напоминает Московский проспект Питера в меньшем масштабе), с вкраплениями дорогого новостроя.
»Сердце Чечни», мечеть.
(На заднем плане - "Грозный-сити", деловой центр, по аналогии с "Москва-сити".)
Одна из крупнейших мечетей мира. Один из символов России. Внутренняя вместимость - 10 тыс. человек. Столько же могут молиться на примыкающей наружной галерее.
Прообраз - стамбульская Голубая мечеть:
- Спойлер
"Сердце Чечни" (или мечеть имени Ахмата Кадырова) построена в 2008. Мрамор, бронза, золото, хрусталь Swarovski, ковры, национальный орнамент, натуральные краски. Дизайн архитектурных решений и декора мечети перекликается с древними мировыми мусульманскими святынями.
»Грозный-сити»:
Комплекс высоток (18 - 40 этажей), включающий деловой центр, жилые площади, гостиницу, торговый центр, спортзал и т.д.
На крышу последней (от площади) высотки можно попасть. Там - смотровая площадка:
Правее "здания с лого" фотографировать нельзя - там на фото попадает резиденция Рамзана Кадырова. На крыше и перилах присутствует сектор разметки краской, где указано, что "отсюда" и "до сюда", и "туда" - фотографировать нельзя. На крыше сидит тот самый приспортивненный чеченец с сумкой подмышкой и наблюдает за тобой, нарушителем с фотоаппаратом. Когда фоткал, попросил меня показать, что сфоткал. Одну из фоток попросил удалить, ибо резиденция попала на фотографию.
Несколько фоток Грозного:
Итого:
- Грозный - пример восстановления в короткие сроки (10+ лет) еще недавно ("Битва за Грозный" - 1999 - 2000гг.) полностью руинированного города;
- Красивая торжественная столица Чечни, с особым национальным мусульманско-светским колоритом;
- Исключительные локальные доминанты: одна из самых больших мечетей мира, свой Сити...
- Уютный любопытный отдых, в сочетании с изучением города. Особенно после заката. :inlove:
___________________________________
В следующем посте - Аргунское ущелье:
Стражи Аргунского ущелья. Чечня.
Аргунское ущелье - одно из самых крупных на Северном Кавказе. Тянется вдоль реки Аргун на 120 км. Начинается на грузинской стороне и заканчивается в 25 км от Грозного. Основная часть ущелья находится на территории Чечни.
Повсеместно известно в связи с Первой и Второй чеченскими войнами, во время которых неприступное ущелье было важным стратегическим объектом, за его владение шли ожесточенные бои.
Ущелье интересно в качестве заповедника (коим официально является), включающим множество архитектурных и природных памятников. В ущелье сохранились несколько сот архитектурных памятников раннего и позднего средневековья, а также памятники относящиеся к временам до нашей эры - так называемые циклопические архитектурные сооружения древних чеченцев, а также каменные и пещерные жилища троглодитов (пещерных людей). В начале 20 века ущелье насчитывало более 4000 древних архитектурных построек в виде боевых и сторожевых башен, башенных и замковых городищ
В 1944 году чеченцы были выселены с горных территорий Аргунского ущелья в Среднюю Азию. Последующие послабления Советской власти не привели к массовому возвращению чеченцев на родные территории. Архитектурные памятники являются дикими заброшками, угасают.
Ради древних сторожевых башен и крупнейшего города-некрополя, в него и поехал.
Карта маршрута: https://yandex.ru/maps/-/CKqOVUL~
(Координаты указывать не буду, т.к. на электронных картах объекты легко находятся по названиям.)
Аргунское ущелье.
Краткая словестная навигация по ущелью:
1. От Грозного и до самого упора (в виде последнего пограничного шлагбаума с надписью "Движение запрещено") - около 120 км. Тупо едешь вперед по главной дороге - не потеряешься, упрешься в шлагбаум;
2. БОльшая часть дороги по ущелью асфальтирована. Дорога умеренно извилистая, серпантинов, перевалов, подъемов и спусков - нет;
3. Асфальт (хорошего качества) - первые 75-80 км дороги до села Итум-Кали. Асфальтовая автодорога до Итум-Кали была положена при СССР.
За Итум-Кали начинается грейдер. И начинается самая красота.)
а). До Ушкалойских башен (это около 70 км от Грозного) - ущелье и Аргун широкие:
б). На уровне Ушкалойских башен горы подходят к дороге вплотную.
Восприятие ущелья, когда в трёх метрах с одной стороны - вертикальная скала вверх, и в трех метрах с другой стороны - пропасть, становится более острым.)
(На фото - безасфальтовый участок дороги вдоль пропасти.)
На уровне Итум-Кали ущелье снова широко расходится.
в). За Итум-Кали начинается грейдер до самого конца:
- Спойлер
- Нынешний грейдерный тупик "Итум-Кали - пограничная застава "Мешехи" - незаконченная автодорога "Итум-Кали - Шатили", которой в начале 90-х планировалась связать Чечено-Ингушскую ССР и Грузинскую ССР. Дорога должна она была идти до грузинского села Шатили, до которого существовала автодорога со стороны Грузии:
СССР не успел построить дорогу в Грузию. Как и не сделала этого Россия из-за начавшейся Первой чеченской войны, а в последующем - охлаждением отношений с Грузией. Нынешний участок построен после 1996 года силами непризнанной Чеченской республики Ичкерия. Дорога в Грузию для ЧРИ, в условиях фактической блокады со стороны России, имела стратегическое значение. Строительство участка до грузинской границы должно было предотвратить экономическую блокаду республики. При строительстве дороги использовался труд рабов - россиян, захваченных боевиками.
4. Аргунское ущелье обращает на себя внимание милитаризацией.
а). По дороге передвигаются военные грузовики, УАЗы Патриоты, бронетранспортеры, на улицах сел, в кафешках - военные, в основном, контрактники 30+ лет, чеченцы. Непривычно, например, входить в обычное сельское кафе и видеть за его столами взрослых бородатых мужиков свирепой кавказской наружности, в хаки, с лежащими на столах калашниковыми и грачами на боку. Это - данность Аргунского ущелья.
б). Во время движения по дороге ущелья будут пересечены 3 пограничных КПП при заставах. Где у тебя попросят российский паспорт, цель поездки, внесут в базу и только потом - поднимут барьер и пропустят дальше. Всем необходимо иметь российский паспорт. Без паспорта развернут на первом КПП.
в). Если поедешь грейдером за Итум-Кали (в Итум-Кали будет второй пропускной пункт с заставой), то всю дорогу со склонов тебя будут сопровождать дозорные гнезда пограничников. Ты будешь видеть их и видеть как пограничник наблюдает за твоим проездом.)
Ушкалойские башни.
За селом Ушкалой (со стороны Грозного), горы сомкнутся почти вплотную. На противоположном берегу узкого Аргуна будут две "впаянные" в скалу трёхстенные сторожевые башни. Четвёртой стеной для них служит сама скала.
(Ближняя на фото башня - новодел на старом фундаменте. Была утрачена в ходе чеченских войн. Вторая, дальняя, была частично разрушена.)
У ушкалойской мечети, стоящей на трассе, увидел чеченца на коне. Не остановиться и не попроситься верхом - не смог.
Конь оказался молодым и борзым, а я - неумелым. Коник стал брыкаться и пятиться задом в пропасть, чеченец ржал, я струхнул.))
Сторожевая башня Дёре.
Являлась элементом одноименной крепости. Башня восстановлена из руин, крепость утрачена - сохранились только элементы фундамента, ушедшие в землю.
Башня находится на крутой возвышенности, закрывая собой древний горный проход, позволяла контролировать Аргунское и Дёрхой-эркское ущелья.
(Слева - виден красный дом пасечника. В этот участок упирается грунтовка. Дальше - пешком по дуге километра 2. Чтобы добраться до башни придется лезть в гору по заросшему плотным кустарником и деревьями лесу. Место - фактически не посещаемое, тропы нет. Трава влажная, скользкая, подъем крутой. Замудохаешься лезть.)
Цой-Педе, город мертвых.
Конечная точка всей российской части Аргунского ущелья. Находится в конце дороги, в тупике у самой границы с Грузией, позади крупнейшей в Чечне погранзаставы "Мешехи".
Паркуешься у ворот заставы и поднимаешься метров 300-500 в гору к некрополю. Окружающие горы сдобрены пограничными гнездами, за тобой наблюдают.) Некрополь стоит на хребте, с трех сторон обрывающимся в пропасть. До границы - около трех-четырёх километров.
Чтобы добраться до чеченского мачу-пикчу, необходимо проехать около 40 км грейдера - ровной накатанной грунтовки. Одиночество, дикие горы, прекрасные виды:
(По пути было пару оползневых смывов, но грунтовка едется без проблем. Грунтовка является военной дорогой из города к заставе "Мешехи". Поддерживается в проезжабельном состоянии армией. Даже был бульдозер с ножом, которым солдат выравнивал последствия оползня.)
Цой-Педе - крупнейший древний некрополь Северного Кавказа. "Поселение божества" - в переводе и "город мертвых" - по своему предназначению.
Панорама с боевой башни:
(На 3х часах видна белая точка - она и навес рядом - наблюдательные гнезда пограничников.)
Цой-Педе - это 42 склепа (малх-кешнаш) из плоского сланца, покрытые двухскатной сланцевой кровлей. Склепы датируются XIV—XVIII веками. Над склепами возвышается реконструированная боевая башня (Каш бӏов). Всего в Цой-Педе расположены 46 объектов культурного наследия различной сохранности: 42 склепа, 2 столпообразных святилища и 2 боевые башни.
Цой-педе не был населенным пунктом, был исключительно некрополем - местом захоронения, на возвышенности и находился отдаленно от мест проживания тех времен. Башни выполняли сторожевую функцию, охраняя склепы от разорения грабителями и осквернения врагами.
Легенды говорят, что люди на протяжении веков сами приходили умирать в некрополь. Они были тяжелобольными или заражёнными при эпидемиях, самостоятельно ложились в склеп и ждали своего часа. Либо умерших от эпидемий привозили и захоранивали. Если место в склепе было "занято", то останки сбрасывались вниз - на пол.
Получается, что некрополь был "санитарным кладбищем" с "братскими могилами" (склепами) для зараженных, больных и немощных обитателей Аргунского ущелья.
Панораму выше сделал с вершины этой башни:
Склепы ныне все открыты, некоторые обрушились. Все склепы стали жертвами разорения расхитителями разных времен.
Пока мы находились наверху, мимо на смену по тропе проходили 3 бойца. Подошли к нам и попросили ничего не разрушать и не забирать с собой в качестве сувениров. Берегут.
За Итум-Кали, эти 40 км грунтовки, как и на Цой-Педе, мы были единственными невоенными и в полном одиночестве.
ПС. Если что вспомню, то добавлю.
Итого:
знакомство с территорией недавних боевых действий + мальчишечий исследовательский восторг.
_________________________________________
В следующем посту - ошеломительная Осетия:
Продолжение следует...
